Дрель для сверления бруса под нагели

Как выбрать дрель для сверления бруса под нагели (шканты)

При строительстве дома из бруса среди инструментов обязательно должна быть дрель для сверления бруса под нагели . Без нее просто невозможно возвести прочную, незыблемую стену.

Особенности строительства из бруса

Если при деревянном строительстве используются бревна, то их положение относительно друг друга фиксируется за счет пазов. Паз — выемка, выбранная по всей длине бревна. Этим пазом верхнее бревно как бы охватывает нижнее и тем самым создается неподвижность бревен. А вот брус, имеющий ровные грани, должен иметь дополнительные фиксаторы.

Строительство из бруса имеет целый ряд преимуществ. Стена остается ровной, что очень удобно для последующей отделки. Толщина стен из бруса будет одинаковой везде, в отличие от бревенчатой. Строится дом или баня непосредственно на фундаменте, то есть нет такой дополнительной проблемы, как перевозка и установка сруба, изготовленного в другом месте. Но к вопросу скрепления бруса со стеной нужно отнестись чрезвычайно ответственно. Именно от этого зависит прочность сооружения.

Чтобы такого не произошло, правильным будет просверлить в брусе отверстия для шкантов . Шкант представляет собой деревянный стержень с фасками. Он изготавливается из древесины твердых пород, таких как береза.

Шкант больших размеров, заменяющий собой гвоздь, часто называют нагелем. Оба названия правильные и означают одно и то же. Нагель может быть как самодельным, так и промышленного производства. В последнее время для шкантов стало удобным использовать черенки для граблей, продающиеся в каждом хозяйственном магазине. Это обусловлено удачным соответствием диаметра такого черенка 25 мм с диаметром сверла по дереву. Размер в 25 мм оптимален для скрепления бруса 150х150 мм, который обычно и применяется в строительстве.

Как скреплять брус

Для того чтобы работать с брусом легко и без проблем, оптимальным решением будет купить спиральное сверло. Конструкция его такова, что оно входит в дерево с эффектом самореза, без необходимости давить на дрель. Цена такого сверла выше, чем перового, но качество отверстия стоит этих затрат. Края не рваные, осевого отклонения нет, диаметр строго одинаковый по всей глубине. Длина сверла должна превышать толщину бруса не менее, чем в полтора раза. Это даст возможность просверлить 1 брус насквозь, а второй наполовину. Обязательно нужно соблюдать простое правило: отверстия для шкантов должны быть на 2-3 см больше самих шкантов. Благодаря этому при усыхании древесины будет запас по высоте, и брус не подвиснет.

Дрель для сверления отверстий под нагели должна быть достаточно мощной. Как показывает опыт, при использовании спирального сверла 25 мм с отверстиями в сосновом брусе легко справляется дрель мощностью в 800 Вт. Правда, имеется в виду низкооборотистая дрель. Дело в том, что мощность пропорциональна числу оборотов и крутящему моменту, а значит, чем больше одно, тем меньше другое. При сверлении больших отверстий крутящий момент значительно важнее оборотистости. А потому низкооборотистая дрель более подходит для таких работ. В связи с этим при выборе дрели стоит обращать внимание на ее понижающий редуктор . Желательно применять инструмент, имеющий несколько скоростей. На первой скорости крутящий момент будет максимальным.

Как просверлить отверстие? Есть несколько технологий. Можно проделать их при примерке бруса, после того как будут проверены все отвесы, уровни, и размеры. После этого брус снимается. Прокладывается ватин, джут или другой подобный материал. В нем заранее освобождаются места над отверстиями. Брус укладывается на место и в него вставляются нагели. Их допускается подбивать, но сила удара должна быть небольшой. В противном случае или сломается нагель, или он не будет соответствовать проделанному отверстию по диаметру. Слишком туго забитый шкант будет препятствовать усадке бруса при усыхании.

Некоторые используют другую последовательность. Брус укладывается сразу на ватин, выравнивается, а затем сверлится. Это позволяет не снимать его лишний раз со стены. Но и у этого способа есть свои недостатки. Качество ватина, льна и джута, продаваемых в магазинах, бывает разным. Зачастую они содержат длинные волокна, которые, попав под сверло, начинают собирать ватин и наматывать его на дрель. Это влечет за собой целый ряд проблем. Сверло греется, теряет свои технологические свойства, поэтому вывернуть его даже с использование реверса не так-то просто. Дрель для сверления бруса под нагели испытывает перегрузки и может выйти из строя. Не говоря уже о том, что в этом случае все равно придется снимать брус, для того чтобы восстановить слой ватина.

Низкооборотистые дрели: особенности, характеристика и советы по выбору

1. Особенности инструмента
2. Как выбрать дрель с малыми оборотами
3. Каким производителям стоит доверять
4. Выбор низкооборотистой дрели для сверления бруса

Когда выбирают инструмент для профессиональных строителей, обязательно покупают низкооборотистую дрель. Этот аппарат, благодаря уменьшению скорости кручения, развивает огромную мощность. Потому с его помощью можно и бетон перемешать, и крупные отверстия в очень твердых материалах просверлить.

Особенности инструмента

Есть 4 основных случая, при которых недопустимо наличие большого крутящего момента.

• нарезка резьбы на трубе и иных конструкциях;
• замешивание различных строительных, ремонтных и отделочных смесей;
• подготовка крупных отверстий;
• развальцовка.

Низкооборотная дрель хороша тем, что даже при выполнении значительной работы на большой мощности она не перегреется. Для сравнения: попытка сделать то же самое простым инструментом может привести не только к его остановке, но даже и к поломке.

Так как дрели с малым крутящим моментом обычно тяжеловесны, большинство из них оборудуют парой рукоятей. Держать подобное орудие труда двумя руками выходит и легче, и безопаснее. Типичные параметры дрели с малыми оборотами таковы:

• мощность от 0,9 до 1,6 кВт;
• темп вращения от 400 до 650 витков за минуту;
• масса от 3 до 4,5 кг;
• пробиваемые отверстия до 2,8 см.

Как выбрать дрель с малыми оборотами

Прежде всего следует обратить внимание на то, насколько серьезные работы планируются. У легких механизмов, мощностью от 0,7 до 1 кВт, есть все необходимое для выполнения незначительных отделочных работ. А вот если намечается капитальный ремонт, тем более строительство с нуля, потребуются уже дрели мощностью до 1,5 кВт. В особую группу выделяется миксерная дрель. Она способна одновременно и сверлить, и замешивать растворы. Дрель-миксер — это не просто мощная сверлящая машина. На ней обязательно должна быть современная микроэлектронная система. От этой системы зависят:

• комфорт при работе;
• безопасность работающих;
• гибкость подстройки под конкретную задачу;
• срок эксплуатации инструмента.

Кроме самой сверлильной машины, надо уделить внимание и подбору насадок. Почти все дрели, продаваемые сейчас, оснащаются шпинделями со стандартизированной резьбой. Большинство ведущих производителей оценило ее достоинства и не старается изобретать свои методы крепления с нуля.

Очень хорошо, если дрель дополнена муфтой с механизмом, зажимаемым без ключа. Как мешалку, так и сверло для подобного инструмента легко подобрать, учитывая требования фирменной инструкции.

Каким производителям стоит доверять

Низкооборотистая дрель, поставляемая под маркой «Зубр», делается в Китае. Но, вопреки популярному стереотипу, продукция этого бренда вполне удобна и комфортна в работе. Отзывы свидетельствуют, что она:

• профессионально сконструирована;
• подходит для широкого круга задач (надо только выбирать подходящую модель);
• стоит сравнительно недорого.

Неплохим выбором даже для начинающих строителей, ремонтников оказываются и дрели от компании Makita. Японской корпорации удалось создать превосходные инструменты, которые эксплуатируются весьма долго. Потому их ценят еще и профессионалы.

Ярким примером является модификация 6014 BR. При мощности 0,85 кВт она:

• развивает крутящий момент 550 ньютон-метров;
• совместима с насадками до 1,6 см;
• относительно легкая (масса 2,5 кг).

Неплохие отзывы от потребителей поступают и на продукцию российской фирмы «Интерскол», в том числе на модель Д-16/1050Р. Все дрели поставляются в приличной базовой комплектации. Есть и много насадок, и вспомогательные ручки. Упомянутая уже модель совместима с насадками до 1,6 см включительно. Масса ее составляет 3,8 кг, а потребляемая мощность — 1,05 кВт.

Обязательно стоит присмотреться и к продукции китайского концерна Sturm. Предприятие предлагает как дешевые, так и дорогие модификации. По сравнению с изделиями конкурентов они легче и меньше. На практических характеристиках это не отражается. Так, у самой востребованной версии — ID20131:

• мощность достигает 1,1 кВт;
• крутящий момент может составлять 800 ньютон-метров;
• масса равняется 3,5 кг.

Rebir IE-1206ER-A — тоже неплохой вариант. Конструкторы позаботились о полноценной защите от пыли, что позволяет работать даже в неблагоприятных условиях. Эргономичность рукоятки по достоинству оценивается потребителями. Особенностью редуктора и промежуточного щита оказывается длительный период эксплуатации. После окончания работы легко вынуть сверло благодаря переключению на реверс.

Выбор низкооборотистой дрели для сверления бруса

Силовая установка (проще говоря, мотор) дрели, которой сверлят дерево, должна быть достаточно мощна. Это позволяет работать, создавая отверстия большого диаметра и заметной глубины. Таков объективный факт: объяснить правильно, почему для этой же работы не годится высокооборотная дрель, очень сложно. Для этого потребовалось бы кратко изложить тут целый раздел физики.

Важнее другое: чтобы пробить сосновую доску или панель спиральным сверлом диаметром 2,5 см, оно должно быть вставлено в дрель мощностью 0,8 кВт. Предпочтение следует отдавать инструменту, способному работать на нескольких скоростях. Для полноценного строительства дома с нуля подойдет дрель мощностью 1,3 кВт. Знатоки рекомендуют выбирать модель с трехступенчатым редуктором. Когда планируется работать зимой, целесообразно использовать дрель с максимально толстым шнуром – он наиболее надежен.

Определить, относится ли конкретный инструмент к профессиональному классу или нет, поможет информация о сроке непрерывной работы. Опытным строителям нужно, чтобы дрель работала непрерывно не менее 1 часа. Кроме того, в отличие от бытового сегмента, подобная техника выполняет только узкий круг задач.

Гнаться за мощностью без веской причины не следует: это приведет только к покупке неудобного и непрактичного инструмента. Если действительно нужна высокая мощность, стоит выбирать конструкции с зажимом патрона специальным ключом, так как они оказываются надежнее.

В следующем видео вас ждет обзор низкооборотистой дрели-миксера Rebir IE-1305A-16/1700R с реверсом.

Дрели по дереву

Найдено 1000 товаров

Категория

Варьируя скорость вращения и количество оборотов, достигается более точное и продуктивное сверление. Благодаря электронике переход между ними осуществляется плавно, без рывков и задержек в работе. rn

Число скоростей дрели определяет возможность регулирования скорости вращения патрона с зажатым инструментом. При нескольких скоростях есть возможность оптимальной настройки инструмента для сверления материала какой-либо твердости. При настройке на определенную скорость выставляется определенное соотношение числа оборотов и величины крутящего момента. rn

Чем тверже обрабатываемый материал, тем ниже требуется скорость вращения при большем силовом моменте. Для сверления мягких материалов, например, дерева или ДСП, наоборот, требуется большая скорость сверления при меньшем силовом моменте. rn

Большинство дрелей в настоящее время выпускаются с ключевыми, быстрозажимными или цанговыми патронами. rn

Ключевой патрон является распространенным типом и выпускается уже длительное время. В нем сверло удерживается «кулачками», скрепленными обжимной гайкой. Такое устройство подразумевает, что для закрепления сверла необходимо применение специального ключа. rn

В отличие от него быстрозажимной патрон (формат SDS) дает возможность закрепления съемного элемента без ключа одним нажатием. Таким образом, смену можно производить быстрее и легче, особенно, если у пользователя свободна только одна рука. rn

Цанговые патроны (МК2 и МК3), позволяющие быстро зажать хвостовик сверла или другого режущего инструмента простым поворотом резьбовой накидной гайки. Цанговые патроны удобны при необходимости частой смены инструментов с близкими значениями диаметров хвостовиков. rn

Мощность дрели – показатель потребляемой инструментом энергии в процессе работы – от 240 до 3000 Вт. rn

Чем больше мощность дрели – тем больше производительность в процессе работы. По этой характеристике дрели разделяют на устройства для бытового использования (в среднем 500 Вт) и профессионального (до 3000 Вт) rn

Бытовые дрели рекомендуются для работ по сверлению различных материалов – от мягкой древесины до стали. На сверление бетона они рассчитаны в меньшей степени, так как это создает сильную нагрузку для их двигателя. rn

Профессиональные дрели выступают в роли высокомощного оборудования для наиболее сложных работ. Их предназначение – эффективное сверление на максимально возможной скорости. На это рассчитаны износостойкое устройство двигателя и прочный материал корпуса. “,”sort”:100,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":8,"maxValue":100,"currentFromValue":8,"currentToValue":100,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:567,”type”:”specification”,”label”:”Мах диаметр сверления (дерево)”,”description”:”

Максимальный диаметр сверления определяет границы возможного рассверливания для материала, которые устанавливаются для каждого инструмента индивидуально. rn

Чем больше диаметр сверления, тем больше создается отверстие в материале. Величина диаметра сверления зависит от типа сверла и мощности инструмента. rn

Сверление древесины является традиционной для дрели задачей. В этом материале допускаются наиболее крупные отверстия за короткий промежуток времени. Техника достигает их, не испытывая предельных нагрузок. “,”sort”:108,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":8,"maxValue":82,"currentFromValue":8,"currentToValue":82,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:569,”type”:”specification”,”label”:”Мах диаметр сверления (кирпич)”,”description”:”

Максимальный диаметр сверления определяет границы возможного рассверливания для материала, которые устанавливаются для каждого инструмента индивидуально. По кирпичу – от 13 до 202 мм. rnrn

Чем больше диаметр сверления, тем больше создается отверстие в материале. Величина диаметра сверления зависит от типа сверла и мощности инструмента. rnrn

Сверление кирпича является задачей, для которой дрели требуется повышенная мощность и использование ударного принципа. В то же время не рекомендуется чрезмерно интенсивное воздействие для полой кирпичной кладки, так как это провоцирует образование трещин. “,”sort”:111,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":6,"maxValue":43,"currentFromValue":6,"currentToValue":43,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:571,”type”:”specification”,”label”:”Max диаметр сверления (металл)”,”description”:”

Максимальный диаметр сверления определяет границы возможного рассверливания для материала, которые устанавливаются для каждого инструмента индивидуально. rn

Чем больше диаметр сверления, тем больше создается отверстие в материале. Величина диаметра сверления зависит от типа сверла и мощности инструмента. rn

Сверлить сталь сложнее, чем прочие материалы, так как она оказывает большое сопротивление сверлу, и в то же время от большой скорости вращения элемента и возникающего трения этот материал нагревается. В этом случае возможными последствиями могут стать образование заусенцев и деформации заготовки. После сверления стали необходимо дать время на остывание. “,”sort”:114,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.9,"maxValue":70,"currentFromValue":0.9,"currentToValue":70,"step":0.1,"unit":"кг","active":true>>,”id”:129,”type”:”specification”,”label”:”Вес нетто”,”description”:”

В зависимости от того, насколько тяжелое устройство оказывается в руках пользователя, определяется, насколько сложной будет работа с ним. Так как фактически работа с дрелью проводится на весу, то и основная тяжесть придется на руки оператора. rn

Наименьший вес имеют бытовые маломощные дрели. Их масса снижена за счет менее тяжелого двигателя и менее прочных материалов корпуса. Профессиональные устройства в этом случае обладают большей массой, так как условия работы с ними требуют высокопроизводительного электродвигателя, который крупнее, чем на бытовой технике. Хранение и транспортировка такого инструмента должна производиться строго в специальном кейсе. “,”sort”:115,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":1,"maxValue":6,"currentFromValue":1,"currentToValue":6,"step":0.1,"unit":"м","active":true>>,”id”:1555,”type”:”specification”,”label”:”Длина кабеля”,”description”:null,”sort”:116,”additional”:false>],”booleanFilters”:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:null,”type”:”has_review”,”label”:”Только с отзывами”,”description”:null,”sort”:80,”additional”:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:739,”type”:”specification”,”label”:”Наличие реверса”,”description”:”

Реверс у дрели позволяет совершать не только поступательное вращение, но и возвратное. Данная функция позволяет наиболее легко и эффективно рассверливать полотно материала и затем вынуть сверло, если данный процесс затруднен каким-либо образом. Дрели с реверсом в том числе могут быть использованы в качестве шуруповертов (на пониженных оборотах). Обратный ход обеспечивает возможность выкручивания шурупов. Активация режима и контроль осуществляется с помощью специального переключателя на корпусе инструмента. “,”sort”:101,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:743,”type”:”specification”,”label”:”Наличие удара”,”description”:”

Наличие удара подразумевает функция сверления с ударом у дрели. Во время этого процесса сверло совершает не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения в полотне. Такой тип воздействия на материал помогает быстрее создавать отверстия, особенно если обрабатывается устойчивый плотный материал. rn

В отличие от перфораторов, для которых ударный механизм является основным, удар для дрели является дополнительной функцией. И во время работы он становится дополнительной нагрузкой, что приводит в конечном счете к более скорому износу комплектующих и электродвигателя. Во время эксплуатации в ударном режиме, дрель требуется оснастить особыми сверлами с прочным наконечником или насадкой. “,”sort”:102,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:237061,”type”:”specification”,”label”:”Плавный пуск”,”description”:null,”sort”:104,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:735,”type”:”specification”,”label”:”Наличие подсветки”,”description”:”

Подсветка во время работы с дрелью позволяет пользователю увереннее ориентироваться по рабочей поверхности в случае недостаточного освещения или в труднодоступных местах. Также включение подсветки рекомендуется при рассверливании малых отверстий в хрупких материалах, то есть там, где нужна высокая точность и аккуратность работы. rn

Источником света является светодиодная лампа точечной подсветки, встроенная непосредственно в корпус электродрели. rn

Использование встроенного освещения увеличивает расход энергии аккумулятора (у аккумуляторного инструмента). “,”sort”:106,”additional”:false>],”productCount”:422,”queryString”:””>” data-category-id=”10″ data-category-name=”Дрели электрические” data-bowed-category-name=”в Дрелях по дереву” data-rname=”dreli” data-tag-page-id=”6836″ data-make-id=”0″ data-search-string=”” data-reset-link=”/instrument/dreli/po-derevy/#goods” data-is-search-page=”” data-ab-is-expanded-filters=”” >

Соединение бруса шкантами. Сверло для бруса под шканты

Что такое нагель

Это штырь – металлический или деревянный, которым скрепляют брус и бревно. Наиболее очевидны его преимущества при строительстве лодок и малых судов, так как морская вода заметно усиливает коррозию металла, быстро выводя из строя гвозди. К тому же под действием влаги дерево набухает и увеличивается в объеме, что и обеспечивает герметичность.

Крепление бруса нагелями призвано предупредить поперечное смещение и деформации, но при этом не препятствовать естественной продольной деформации. Так как и доски, и бревно дают усадку после строительства, то здесь такое решение полностью оправдано.

Изготавливается деталь на токарных станках из дерева твердых пород – дуб, береза. Допускается древесина только первого или высшего сорта, хорошо высушенная, без сучков, свилеватости и прочего. Диаметр шканта подбирается в соответствии с габаритами изделия, но не может быть менее 2,5 см. Нагель для бруса 150х150, например, должен быть диаметром в 25 мм. Диаметр должен оставаться одинаковым по всей длине изделия. Вытачиваются два вида штырей:

• квадратные – установка шканта квадратной формы в круглое отверстие вызывает сомнения, так как снимание ребер может провоцировать заклинивание. Поэтому такие изделия используются редко;
• круглые – получили самое широкое распространение при сборке каркаса дома и стен сруба. Использование их затруднений не вызывает. На фото можно увидеть штыри из дерева разной формы.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой крепежный элемент, нагель обладает рядом положительных сторон, а также пассивом из недостатков.

Преимущества:

1. Шип придает надежное сцепление, предотвращает провисание венца;
2. Обеспечивает долговременную надежность при нагрузках на изгиб, чем не могут похвастаться гвозди и болты;
3. Способствует равномерной усадке дома. Крепежный элемент свободно ходит по вертикальной плоскости, предотвращая горизонтальные деформации;
4. Деревянное изделие не подвергается образованию влаги и коррозии, исключая процесс гниения;
5. Предельная дешевизна. Даже покупка готовых нагелей не слишком ударит по карману, позволяя минимизировать бюджет.

Но есть и недостатки:

1. Сложность монтажа.
   Абсолютное вертикальное расположение, идеальный подбор диаметра, подразумевает наличие приличных навыков строительства;
2. Серьезные требования качества.
   Наличие сучков или неоднородность материала могут привести к плачевным последствиям;
3. Чрезмерное приложение силы при забивании часто приводит к трещинам в брусе.
   После чего его необходимо менять.

Существует набор хитростей при монтаже, позволяющих построить дом своей мечты, который прослужит долгие годы:

1. Шахматный порядок.
   Условие не обязательное, но настоятельно рекомендованное плотниками всех мастей;
2. Во избежание провисания, необходимо пользоваться деревянными нагелями округлой формы.
   Квадратные изделия в основном продвигаются производителями, так как они проще в изготовлении;
3. При забивании можно и нужно снижать трение.
   Для этого достаточно использовать мыльный раствор;
4. Рекомендуется использовать крепеж из березы.
   Это гарантирует надежность конструкции, придает определенный шарм, при этом не увеличивает себестоимость строительства;
5. Сходная влажность между шипом и брусом
   – принципиальное условие долговечности конструкции. На это нужно обращать пристальное внимание;
6. Не стесняйтесь использовать дополнительные элементы крепления.
   Наука не стоит на месте, современные приспособления могут значительно облегчить задачу.

металлические шканты в брусовом доме -ЗА и ПРОТИВ

Причина может быть в толщине и длине шкантов. На них и зависли брусья. На гвоздях как раз брусья могут зависнуть после их усушки, да и жесткости гвозди не дадут (попробуйте загнуть их). Да и сомнительно, что они прямо так и стянут брусья (это же не шпильки).

Пожалуй, соглашусь насчет того, что «это не шпильки». Очень мощная деталь. Почувствовал, когда разгружал брус 18х18. Наверное, там брус очень даже неровный. Это я смотрел двухнедельной недельной давности кладку бруса. Так что, думаю, «повиснуть» на шкантах брусу от усыхания еще рано. А на что надо обратить внимание, чтобы такой ситуации(повисание на шкантах) не возникло, допустим, к весне следующего года?

Тут у меня еще новость Хотел новую тему открыть даже, но пока сюда пишу: Была у нас сильная гроза (реально сильная, дождь хлестал часа три не переставая, у соседей снесло забор и хоз-постройки у меня сломало теплицу… — Это я для того, чтобы все же было понятно, что не обыкновенный дождик прошел. Простые дожди — не редкость и такое не случается. Это в первый раз, но все же, — стоит написать. Утром — картина маслом — вся западная стена — санузел, стена парилки и комнаты на втором этаже мокрые НАСКВОЗЬ от пятого-шестого венца и вниз. Пара нижних вообще черные от влаги и хлюпают. Пальцем жму — сочится. Причем и по швам и просто в массиве! Но по солнышку, жара опять за 30 и через пару часов все это подсохло, если бы пришел попозже и не заметил бы, а тут — вот те на! Вопрос серьезный. Если так промокает, то осенью, а она не за горами, эта западная стена (преобладающие ветра) будет постоянно промокать. Опять же вряд ли будет просыхать, осень все же не лето. Потом прихватит морозец и что мы имеем? — промороженный сруб, как я понимаю. Какие варианты, что делать? Тут много писали про пароизоляцию — дескать очень важно, — пар изнутри идет и стены могут намокнуть… Это круче любого пара, чтобы так промокло, внутри по меньшей мере прачечная должна быть. Как эту проблему решать? Кто-нибудь сталкивался? Или мне одному повезло

«Проблема» очень интересная. Надо этот вопрос тоже предусмотреть у себя. Не строитель я, однако. Но могу предположить причины. Во первых, не сказано о толщине бруса. Может быть, он 10 см Во вторых, мне кажется, не может нормальный брус пропустить влагу через себя за такое короткое время. Да и за другое, более продолжительное время. Это же не марля и не дуршлаг. В третьих, «через пару часов все это подсохло». Тут, по моему, ключевое слово «подсохло». Именно, подсохло 1-2 см бруса. Не может брус «подсыхать» за пару часов. Недаром, ставят дома на усадку более полугода. Вот за это время, пожалуй, «подсохнуть» может. Итак. Идеи по этому поводу. Возможно, у бруса нет фаски. И вода протекла(и будет протекать) между брусом на внутреннюю сторону стены. Возможно, там щели в палец толщиной. Возможно, очень неплохо проводит воду межвенцовый утеплитель.

Нагеля для бруса: пошаговая инструкция изготовления

Дома из натурального дерева сейчас снова обрели популярность. Но древесина – это далеко не однородный материал, поэтому в процессе усадки происходит небольшая деформация, разные части дома принимают окончательный вид неравномерно.

Отсюда вытекает проблема крепления бруса между собой, которое обеспечит надежность, с одной стороны, и равномерную усадку с другой. Решение было найдено очень давно – нагели. Элемент отличается по размеру, форме сечения (круг или квадрат), материалу изготовления.

• Виды нагелей ↓
• Материал изготовления ↓
• Форма ↓
• Изготавливаем нагель своими руками ↓
• Проводим расчеты ↓
• Определяемся с размерами ↓
• Считаем количество ↓
• Технология крепления ↓
• Сверление ↓
• Забивание ↓
• Правильное расположение ↓
• Преимущества и недостатки ↓
• Блиц-советы ↓

Виды нагелей

Разновидностей крепежного элемента много, но условно их делят на группы по материалу и форме. Рассмотрим этот вопрос подробней.

Материал изготовления

Активно используются два вида:

1. Деревянный. Большинство специалистов настоятельно рекомендуют использовать именно деревянный шип при возведении конструкций из дерева. Приводятся главные преимущества при выборе такого крепежа:
   • Равномерное высыхание. Брус и нагель должны быть приблизительно одной влажности. Это позволит пройти процессу усадки практически без видимых изменений;
   • Не подвержен действию перепадов температур. Дерево практически не меняет линейные размеры при различных температурах, поэтому крепежный элемент будет всегда на своем месте;
   • Отсутствует ржавчина. Металл со временем ржавеет, что приводит к гниению соприкасающихся с ним деревянных поверхностей;
   • Отсутствует конденсат. На стали при резком изменении температуры образовывается влага, которая совсем ни к чему внутри несущей стены.
   • Шкант срастается со стеной. Через определенное время дом станет монолитным, деревянные поверхности спаиваются.
2. Металлический. Этот вариант также относится к бюджетному способу крепления, часто используются отходы (трубы, арматура). Хотя специалисты отдают предпочтение предыдущему способу, у металлического нагеля есть свои преимущества:
   • Верхние слои древесины защищены от кручения;
   • Долговечность конструкции.

Форма

Также выделяют несколько основных форм:

1. Округлое сечение. С учетом того, что отверстия под крепление в бревне выполняются сверлом, то круглый нагель обеспечит максимальную площадь соприкосновения, гарантируя надежность и долговечность конструкции;
2. Квадрат. Сделать такой элемент проще, стоит он также дешевле. Но на этом положительные стороны заканчиваются. При входе в отверстие края шипа деформируются, а общая площадь контакта остается минимальной. Строить таким образом дом опасно;
3. Узкий прямоугольник. Наиболее простой в изготовлении вариант. Берется доска определенной толщины, распускается на прямоугольники. Единственное преимущество – очень небольшая толщина. Подходит для узкого бруса, но монтаж крайне затруднен.

Изготавливаем нагель своими руками

Этот вид крепежа продается в магазинах, но без особого труда можно сделать его и дома. Деревянный элемент изготавливается следующим образом:

• берутся обрезки досок, из которых нарезаются брусья размером 25 на 25 сантиметров;
• изготавливаются колья, длинной 1,5 толщины строительного бруса, диаметром 2,5 сантиметра;
• топором срезаются углы, для придания округлой формы.

Но необходимо принимать во внимание следующее:

• древесина для крепежа должна быть тверже бруса. Сейчас для этих целей чаще всего используется береза;
• нагель не должен значительно отличаться влажностью от основного элемента конструкции;
• категорически запрещено использовать шкант с сучком.

Проводим расчеты

В зависимости от выбранной технологии крепления, можно с достаточной точностью определить количество нагелей, вычислить их правильные характеристики.

Определяемся с размерами

Существует много научных трудов, которые помогут определиться с диаметром шканта. Но в профессиональной среде плотников-строителей уже сформировались определенные правила:

• для бруса толщиной 20 сантиметров и менее используется нагель диаметром 25 миллиметров;
• более толстый брус крепится шипом размером 3 сантиметра;
• брус толще 0,2 метра можно крепить шкантом 2,5 см, но при условии уменьшения шага до метра.

Считаем количество

Даже небольшая баня потребует довольно большого количества шипов, которые необходимо приобрести или сделать, что может занять много времени. Поэтому количество крепежных элементов лучше знать заранее.

Существуют правила крепления:

• первый шкант вставляется на расстоянии от 20 до 70 сантиметров до угла;
• шаг составляет от полутора до 2 метров;
• скрепляются два соседних по высоте бревна обязательно.

Зная эти хитрости, высоту строения, диаметр бруса, можно с легкостью вычислить количество необходимых для строительства нагелей.

Технология крепления

Сверление

Используется мощная дрель, если необходимо делать отверстия непосредственно на строительной площадке либо станок, если брус подготавливается заранее.

Второй способ распространен на западе и позволяет собрать конструкцию практически любого дома за несколько дней. Но требуется внимательность, точный чертеж, профессионализм.

Диаметр сверла и толщина шканта должны совпадать, а для верхних ярусов бруса отверстие должно быть даже на миллиметр два больше. Так избавляются от провисания несущей конструкции из-за небольшой вертикальной нагрузки. Отверстие делается на 2 сантиметра длиннее необходимого, чтобы шип мог спокойно ходить во время усадки.

Забивание

Обычно используется кувалда весом несколько килограмм. Нагель вгоняется внутрь ниже кромки бруса до конца отверстия, для этого используются насадки (обычно из латуни).

Правильное расположение

Идеальным считается вариант, когда нагели расположены в шахматном порядке. Но строго вертикальное направление по параллельным линиям также допускается и на прочность влияет не существенно.

Рекомендуется зазор до начала проема не менее тридцати сантиметров. Расстояние крепежа до угла не должно превышать 70 сантиметров. Шаг может варьироваться от метра до 3, в зависимости от материала, из которого сделан брус (твердые сорта требуют меньший шаг).

Преимущества и недостатки

Как и любой другой крепежный элемент, нагель обладает рядом положительных сторон, а также пассивом из недостатков.

Преимущества:

1. Шип придает надежное сцепление, предотвращает провисание венца;
2. Обеспечивает долговременную надежность при нагрузках на изгиб, чем не могут похвастаться гвозди и болты;
3. Способствует равномерной усадке дома. Крепежный элемент свободно ходит по вертикальной плоскости, предотвращая горизонтальные деформации;
4. Деревянное изделие не подвергается образованию влаги и коррозии, исключая процесс гниения;
5. Предельная дешевизна. Даже покупка готовых нагелей не слишком ударит по карману, позволяя минимизировать бюджет.

Но есть и недостатки:

1. Сложность монтажа. Абсолютное вертикальное расположение, идеальный подбор диаметра, подразумевает наличие приличных навыков строительства;
2. Серьезные требования качества. Наличие сучков или неоднородность материала могут привести к плачевным последствиям;
3. Чрезмерное приложение силы при забивании часто приводит к трещинам в брусе. После чего его необходимо менять.

Блиц-советы

Существует набор хитростей при монтаже, позволяющих построить дом своей мечты, который прослужит долгие годы:

1. Шахматный порядок. Условие не обязательное, но настоятельно рекомендованное плотниками всех мастей;
2. Во избежание провисания, необходимо пользоваться деревянными нагелями округлой формы. Квадратные изделия в основном продвигаются производителями, так как они проще в изготовлении;
3. При забивании можно и нужно снижать трение. Для этого достаточно использовать мыльный раствор;
4. Рекомендуется использовать крепеж из березы. Это гарантирует надежность конструкции, придает определенный шарм, при этом не увеличивает себестоимость строительства;
5. Сходная влажность между шипом и брусом – принципиальное условие долговечности конструкции. На это нужно обращать пристальное внимание;
6. Не стесняйтесь использовать дополнительные элементы крепления. Наука не стоит на месте, современные приспособления могут значительно облегчить задачу.