Деревянная брусчатка своими руками

Деревянные дорожки: популярные виды, опыт форумчан

Дорожки на участке позволяют беспрепятственно перемещаться между зонами в любую погоду, не утопая по щиколотку в грязи и не перетаскивая почву на подошвах. Они станут элементом ландшафтного дизайна, если учитывать не только практическую, но и визуальную составляющую. При выборе материала для дорожек ориентируются на общую стилистику оформления участка и свои финансовые возможности. Дорожки из дерева на даче всегда универсальны – они сочетаются и с газонами, и с клумбами, и с мощеными террасами, их реально сделать самостоятельно, они отлично смотрятся без бордюра, а стоимость зависит от выбранной разновидности. Многие пользователи портала FORUMHOUSE облагораживают ландшафт с помощью именно деревянных дорожек.

Дорожки из дерева своими руками

Древесина в качестве материала для садовых дорожек – не самая популярная категория, но достаточно востребованная, в силу высокой декоративности, относительной долговечности и доступности. Хотя кубометр обработанной доски стоит прилично, многие используют для дорожек строительные остатки, что значительно снижает себестоимость. Но даже если брать новые пиломатериалы, ввиду отсутствия мокрых процессов при укладке и с учетом особенностей подготовки основания, дерево может обойтись дешевле других разновидностей. По способу изготовления существует два типа деревянных дорожек.

Настилаемые дорожки издерева своими руками

Основное полотно приподнимается над уровнем грунта, каркас укладывается на подготовленное основание. Дощатый настил поднимают над землей, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха – такая вентиляция значительно продлит срок службы дорожки и предохранит от переувлажнения. Получается настоящий “деревянный тротуар”. Этой конструкции необходим небольшой уклон – он способствует скатыванию воды с поверхности “тротуара”, даже после обильных осадков полотно будет просыхать быстрее.

Основанием для настила выступает каркас из продольных лаг, на котором посредством крепежа фиксируются поперечины из доски или бруса. Возможно чередование одинаковых по длине, но различных по ширине сегментов, все зависит от задумки. Чтобы избежать коробления, широкая доска крепится на три-четыре самореза (гвоздя) с каждого края, брусу достаточно двух, шляпки топятся в глубину, чтобы избежать травмирования ног при босых прогулках.

Если члены семьи обладают солидным весом, или дорожка в саду будет использоваться для перевозки в тачке тяжестей, прокладывают дополнительную, среднюю лагу.

Чем обработать дерево на дорожке

Для защиты лаг, непосредственно контактирующих с землей, их нужно обработать жидкой битумной мастикой или подобным средством. Поперечины при необходимости проходят рубанком, шлифуют наждачкой, после чего пропитывают антисептиками, сушат и монтируют на каркас. Возможны два варианта сборки – вплотную, без просветов и с равными промежутками между элементами. Изнаночную сторону настила также покрывают мастикой, лицевую поверхность окрашивают или лакируют. Предварительная обработка элементов конструкции покрытием перед сборкой эффективнее, чем в готовом виде, покрывать же битумом и колеровкой проще собранный настил.

Садовая дорожка из досок: как сделать тротуар на дачном участке

Хотя настил можно положить на ровную поверхность и без предварительной подготовки, чтобы он прослужил как можно дольше, и при эксплуатации не приходилось воевать с сорняком, имеет смысл соблюсти технологию. Существует два способа подготовки – под лаги или на всю ширину дорожки, проводится подготовка в несколько этапов:

• Снимается почвенный слой глубиной 20 – 30 см, дно утрамбовывается;
• Засыпается слой песка, утрамбовывается, проливается, поверху засыпается слой мелкого щебня, трамбуется.

Если устройство деревянного настила планируется как временное, можно обойтись без подушки, под лаги прокладывают геотекстиль, рубероид, транспортирную ленту или подобные материалы, от сорняков проводят обработку гербицидами.

Как сделать садовые дорожки из дерева

Среди пользователей портала деревянные настилы пользуются заслуженной популярностью.

Дошли руки сделать деревянные дорожки на даче, в ход пошли остатки – бруски (лиственница, некондиция) толщиной 3 см и шириной от 10 до 2 см. Сделал из них дорожку метровой ширины, брус не строгал, обжигал горелкой, чтобы убрать занозы. В дальнейшем окрашу какой-нибудь пропиткой. Грунт выбирал на половину штыка, небольшой слой песка (трамбовал), геотекстиль, и на него – мелкий щебень. На щебень – лаги из остатков бревна и бруса 100-го, высотой 10 см. Лаги покрыл отработкой.

Доска 25 и 50 мм, поперечные сплошняком, покрывал дощечки антисептиком с колировкой, ширина между лагами – на глаз, чтобы доски немного выступали от края (около 10 см). Решил пролёт между поперечинами не делать: траву сложно косить, деревяхи царапаешь.

Решили, что у нас на даче будет деревянная дорожка из досок. Пока в планах 21 метр полотна, в выходные сбили 4,5 метра. На следующие планируем закончить сбивать и приступить к полировке и окрашиванию в цвет дома.

Я тоже только за дорожки из досок на даче, чисто и босиком приятно ходить, по бетонным “дорогам” так не побегаешь после баньки.

Как вариант, настил делают из использованных поддонов от строительных материалов – паллет. Для укладки в исходном виде выбирают поддоны с узким пролетом между элементами. Большой декоративностью такое устройство не обладает, но требует минимальных затрат сил и времени на работу. Не самый красивый, но качестве быстровозводимой времянки – оптимальный вариант, проверенный дачной практикой.

Батя мой, наверное, самый бюджетный вариант дорожек сделал: положил б/у поддоны (нынче паллеты), лет на 7 – 8 хватает. Правда, для эстетского взгляда не комильфо, и поддоны лучше без щелей брать.

Чтобы такая дорожка была декоративнее и дольше прослужила, поддоны разбирают на сегменты, обрабатывают защитными составами и сколачивают из них полноценный настил. Времени затрачивается больше, но и результат значительно привлекательнее, а себестоимость дорожки, что в первом, что во втором варианте – дешевле не придумаешь.

В противовес бюджетному варианту из паллет, настилаемые дорожки из декинга – специальных деревянных плиточных модулей из террасной доски (на фото). Этот садовый паркет укладывается на ровное основание и по внешним данным превосходит самодельные разновидности, те, кто его делали, оставляют только положительные комментарии, но из-за высокой стоимости осилить его может далеко не каждый.

Вкапываемые

Деревянные элементы в таких дорожках на даче вкапываются в грунт вровень с поверхностью или немного выступают над землей, пустоты засыпаются дренажными материалами – щебнем, крупным песком, гранитным отсевом. На дорожки идут доски, спилы бревен, пеньков, веток, толстый брус, плашки нарезаются длиной 10 – 15 см. Так как дерево полностью погружается в землю, оно нуждается в усиленной защите от влаги, шайбы желательно замочить в растворе антисептика или горячей олифы, нижний спил покрывается битумом, верхний можно залакировать или покрыть воском. Укладка спилов произвольная, для повышения декоративности между толстыми кругляками вставляют мелкие. Если используется брус, актуальна имитация кирпичной кладки с перевязкой рядов.

В отличие от настила, который можно поставить прямо на землю, вкапываемые дорожка из спилов и бруса требуют тщательной подготовки основания, так как чурки будут находиться в земле и подвергаться воздействию внешней среды.

Дно выкопанной по разметке траншеи трамбуется, застилается геотекстилем, после слой песка, утрамбованный и пролитый, слой щебня и последним – слой песка. Спил выставляют на подложку, чередование разных диаметров повышает декоративность дорожки, пристукивают чурки резиновым молотком, горизонт контролируют строительным уровнем. Промежутки заполняются мелким щебнем, крупным песком, гранитным отсевом, глиной.

Дорожка из спила прекрасно вписалась в ландшафт участка форумчанина NikNikTar.

Из остатков осиновых бревен от своей стройки и брошенной халявы за забором напилил шайбы толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в “Сенеже”. Промежутки заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Дорожки из осины очень органично вписались в участок, глаз радует, но скользко после дождя. Делать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и для степенных передвижений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду – самое то.

Делаем брусчатку своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Брусчатка — материал для мощения дорожек и площадок, обладающий рядом достоинств. Она отличается от тротуарной плитки только толщиной. На таком покрытии не остается луж, оно не трескается при вспучивании грунта и самое главное — его легко можно изготовить самостоятельно. Брусчатка своими руками — вот тема данной статьи.

Что нужно?

Существует два способа изготовления таких модулей:

1. вибропрессование;
2. вибролитье.

В домашних условиях брусчатку можно воспроизвести лишь методом вибролитья.

Вот что для этого понадобится:

• цементный или бетонный раствор;
• формы;
• вибростол. Обеспечивает плотную укладку раствора в форму, то есть без пустот;
• смазка: исключает прилипание раствора к форме.

Готовят смазку из таких компонентов:

• вода: 1,5 л;
• жидкое мыло: 2 столовые ложки;
• машинное масло: 100 г.

В качестве альтернативы применяют олифу и растительное масло.

Инструменты и оборудование:

• бетономешалка либо дрель с насадкой-миксером;
• вибростол: его можно заменить старой стиральной машиной, запущенной в режиме отжима. «Дрожащую» конструкцию можно соорудить из стальной 10-ти миллиметровой пластины, уложенной на автомобильную покрышку. Чтобы заставить столешницу вибрировать, на ней закрепляют электролобзик и включают его при необходимости;
• мастерок;
• строительный уровень.

Также потребуется отрез полиэтиленовой пленки.

Технология изготовления

Порядок домашнего производства брусчатки выглядит так:

1. изготавливают несколько форм. Возможно и приобретение в магазине — сегодня они продаются в большом разнообразии;
2. готовят раствор;
3. расставив формы на вибростоле, смазывают их и заливают раствор. При необходимости выполняют армирование;
4. оставляют отливки в формах на 48 часов;
5. извлекают модули из форм и выдерживают еще некоторое время до полного отвердения;
6. осуществляют финишную обработку: окрашивание или железнение.

Далее все этапы рассматриваются подробно.

Мелкое производство брусчатки

В большинстве случаев тротуарная плитка требуется владельцу участка для разового изготовления площадки или дорожки. В этом случае ему требуется небольшое количество форм (от 7 до 12) с весьма ограниченным ресурсом, например, из полиуретана или силикона. Их легко можно сделать своими силами, отчего затраты на изготовление покрытия сократятся еще больше.

Изготовление формы

Существует два вида форм для производства брусчатки:

1. простая. Это прямоугольная рама, выполненная из оструганных брусков или металлопрофиля. Желательно сделать ее разъемной — тогда риск повредить отливку при извлечении будет меньше. Дно делать не нужно: форму ставят на резиновый коврик, накрытый полиэтиленом. Если вырезать в подложке узор, он перенесется на поверхность плитки. Деревянную форму делать проще, и обойдется она дешевле металлической, но и ресурс у нее намного меньше. С целью его продления древесину обматывают полиэтиленом;
2. фигурная. В таких формах отливают брусчатку с криволинейными очертаниями и узорами либо рельефом любой сложности. Нужен образец: готовая плитка желаемой формы или вырезанный из дерева либо вылепленный из гипса шаблон.

Порядок изготовления формы:

1. из брусков сколачивают прямоугольную раму с внутренними размерами, на 2 см превосходящими габариты плитки-образца. Это опалубка. По глубине она также превосходит толщину плитки на 1 – 2 см;
2. раму укладывают на покрытый полиэтиленом резиновый коврик и кладут внутрь нее по центру плитку-шаблон;
3. покрывают образец смазкой;
4. свободное пространство рамы заполняют материалом, из которого планируется изготовить матрицу.

Составы, пригодные для изготовления форм

Матрицу для литья плитки можно сделать из полимеров или гипса.

Разновидности форм для брусчатки

Полиэтилен

Вторичное сырье для последующего расплавления встречается на каждом шагу. Это пластиковые бутылки, корпуса зажигалок, старые канистры и т.д. Застывает пластмасса примерно за час. Иногда требуется обработка наждачной бумагой. Формы из этого материала относительно долговечны: каждой хватает на 250 отливок.

Данный материал быстро твердеет, потому его готовят непосредственно перед заливкой. С целью продления ресурса добавляют пластификатор и цемент.

Гипс повторяет все детали, даже самые мелкие, потому такая форма воспроизводит узоры любой сложности, имеющиеся на образце. Недостаток — хрупкость: форму легко повредить при извлечении модуля.

Но он не критичен, поскольку гипс дешев. В роли опалубки вместо деревянных брусков можно использовать пластиковый контейнер для пищевых продуктов.

Силикон

Формы из данного материала довольно популярны, поскольку обладают рядом достоинств:

• наиболее точно повторяют мелкие детали рельефа, потому позволяют воспроизводить плитку самой сложной конфигурации, практически один к одному;
• благодаря своей гибкости, облегчают извлечение;
• не трескаются при ударах;
• в процессе приготовления силикон не выделяет вредных веществ.

Недостаток силиконовых форм — ограниченный ресурс: качественно получается отлить в них не более 100 модулей. Готовят силикон из 3-х компонентов: основы, отвердителя и катализатора. Важно придерживаться рецептуры (указывается на упаковке) и осуществлять приготовление при правильной температуре — не ниже +20 0 С.

Составляющие смешиваются до однородного состояния. Важно проследить, чтобы в смеси не было пузырьков воздуха. При изготовлении силиконовой формы на дно деревянной опалубки укладывают толстым ровным слоем скульптурный пластилин и только потом помещают шаблон.

Толщину пластилина необходимо учесть при подборе глубины опалубки. Форму из опалубки вынимают через сутки. Излишки силикона срезают ножницами.

Полиуретан

Условия проведения работ:

• помещение хорошо проветривается;
• для индивидуальной защиты используют перчатки, очки и респиратор.

Полиуретан готовится из двух компонентов — основы и отвердителя. Важно избежать контакта с влажными поверхностями: вещество вступает в реакцию с водой. Из опалубки форму достают через 24 часа, но полную твердость она набирает только по прошествии еще двух суток.

Приготовление раствора

Ингредиенты используются следующие:

1. цемент марки М500 или выше, предпочтительно белый — 1 часть. Желательно, чтобы содержание 3-кальциевого алюмината не превышало 8% (лучше до 5%);
2. песок речной, просеянный, с модулем крупности 2-3 части;
3. питьевая вода — 0,5 массовой доли. Дополнительной очистки жидкости не требуется;
4. пластификатор — из расчета 10 мл на 1 кг цемента. При необходимости дозу можно увеличить, допускается до 1% от общей массы раствора. Наряду с покупными пластификаторами используют «народные» — белок куриных яиц, клей ПВА, моющее средство, стиральный порошок и гашеную известь;
5. диспергатор: компонент, придающий плитке морозостойкость. Вносится в количестве 90 г на 1 м 2 покрытия. Это важная составляющая, поскольку брусчатку, в отличие от облицовки стен или фундамента, нельзя защитить гидрофобизатором — он быстро сотрется. Применение диспергатора позволяет поднять морозостойкость плитки до F300 (выдерживает без разрушения 300 циклов замораживания-оттаивания);
6. красящее вещество (пигмент). В зависимости от желаемого цвета, добавляется в количестве от 0,5% до 10% от массы раствора. Краситель растворяется в воде в отдельной емкости, туда же вносится диспергатор.

К объемному окрашиванию прибегают только при использовании белого цемента. В остальных случаях окрашивают поверхностно: втирают краситель мастерком в еще не высохший раствор.

Рекомендуется добавлять в раствор стеклянные волокна

Цемент с песком и пластификатором соединяются до однородного состояния в бетономешалке или ведре, затем понемногу доливают воду. Консистенция считается нормальной, если раствор достаточно текуч и не растрескивается, но не соскальзывает с мастерка. Далее добавляется краситель с диспергатором.

Помимо песка, в брусчатку можно добавить щебень фракцией 3-5 мм. В этом случае цемента, песка и щебня берут по две части. Для упрочнения конечного изделия полезно добавить в раствор стеклянные или полиамидные волокна.

Залитие формы

Заполнение формы осуществляют так:

1. устанавливают изделие на выровненный по строительному уровню вибростол – заводской или самодельный;
2. кистью покрывают форму изнутри смазкой;
3. заполняют раствором наполовину и включают вибростол. Общая продолжительность виброукладки составляет 5-10 мин:
4. по прошествии половины цикла виброукладки, помещают на раствор стальную или полимерную сетку (армирование) и добавляют раствор доверху.

После этого формы убирают с вибростола на стеллаж.

Застывание

Вода в растворе реагирует с цементом, поэтому важно минимизировать ее испарение. С этой целью заполненные формы помещают под полиэтилен, а в жару еще и поливают периодически водой.

Через двое суток отливки из форм достают, но продолжают держать под полиэтиленом и увлажняют при необходимости еще 10 дней.

Полное созревание наступает через 28 дней. Когда раствор слегка застынет, можно выдавить в плитке рисунок клеймом, изготовленным из жесткой проволоки.

Железнение

Эту операцию осуществляют с целью повысить прочность самодельной плитки. На еще влажные модули тонким слоем насыпают сухой цемент и заглаживают его полирующими движениями.

Видео по теме

Пошаговая инструкция по изготовлению брусчатки своими руками в видео:

Самодельная брусчатка при соблюдении технологии производства не уступает аналогам заводского изготовления. Примечательно, что сделать ее можно в любых условиях. Основное внимание уделяется качеству раствора: от этого зависит прочность и износостойкость плитки.

Деревянная брусчатка своими руками

Деревянные дома европейского
качества по ценам российского
производителя

Строительство домов из клееного бруса

+7 (495) 640-07-97
+7 (495) 724-13-63

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТЫ ДОМОВ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ

Сейчас только ленивый не обсуждает тему тротуарной плитки, одновременно упоминая столичного мэра не совсем в лестных выражениях. Все сокрушаются по поводу асфальтового покрытия и пытаются разглядеть коррупционную составляющую. Однако если освободиться от тлетворного влияния блогосферы и посмотреть на ситуацию с высоты исторического опыта, то окажется, что ни асфальт, ни плитка не являются универсальным решением. Например, в Кронштадте использовалось вообще мощение брусчатки из чугуна. Сегодня оно практически не встречается. Однако это не означает, что чугунное решение следует полностью отрицать.

Много веков назад почти самый популярный материал брусчатки было. дерево. Понятно, что ему отдавали приоритет в тех регионах, где присутствовал дефицит камня. В древних городах деревянные поверхности использовали при строительстве дорог, поскольку дерево очень эффективно глушит топот копыт. Также среди преимуществ деревянной дорожки из брусчатки следует отметить: доступность и простоту обработки, легкость укладки, эстетичность, доступную стоимость. Деревянная брусчатка не становится скользкой под дождем, быстро пропускает влагу, не способствует образованию луж (актуально для городов!). Пропитанная защитным раствором, деревянная брусчатка может прожить около 10 (десяти!) лет. Как вы считаете, в связи с вышесказанным имеет смысл предложить московскому правительству использовать деревянную брусчатку? Одновременно возникает второй вопрос — а почему этого не было сделано ранее?

В древних городах самым распространенным материалом был дуб. Дерево очень твердое, плотное и насыщенное природными дубильными веществами. Как следствие, очень долговечное. Конечно, дороги можно изготавливать и из сосны, только, естественно, предварительно обработав ее.

Наши современники, интересующиеся этой тематикой, приводят свидетельства использования деревянной мостовой в прошлом. Один из специалистов стройиндустрии «видел своими глазками дубовую брусчатку под открытым небом в одном из польских замков, которой было более 300 лет».

После наводнения 1924 года на Невском проспекте (С.-Петербург) повыскакивала деревянная брусчатка. Шестигранные деревянные шашки, которыми был замощен Невский проспект, вспучились и всплыли. Еще раз подчеркнем: деревянная брусчатка в городе на Неве. И в этом городе, построенном из камня, уличный паркет считался мостовой класса люкс. Мягкий и бесшумный, он не разбивал лошадям ноги. Правда, он был дорогой и требовал частого ремонта.

Важно отметить, что деревянная брусчатка в настоящее время активно используется в различных производственных индустриях, например, в машиностроении, и причина заключается в ее (брусчатки) свойствах. Она снижает шум и вибрацию, обладает хорошей теплоизоляцией, не проводит электричество, притягивает пыль, является упругой, легкой, стабильной.

Другой пример. Многие коневоды при выборе поверхности в конюшне предпочитают деревянные плитки перед различными полимерными материалами.

Конечно, в ближайшее время в Москве не заменят каменную плитку на деревянную брусчатку. Однако на своих загородных участках каждый может сделать то покрытие, какое пожелает. Даже чугунное, как в Кронштадте. Хорошей альтернативой бетону и камню может выступить дерево. Его цвет и фактура отлично сочетаются с растениями. Такое покрытие меньше нагревается и приятнее для ног — ведь у себя на участке вы можете ходить босиком.

Чтобы не запутаться, определимся с понятийным полем. В самом начале материала мы говорили про деревянную брусчатку, а теперь мы переключились на загородный дом, где могут использоваться самые различные деревянные покрытия.

Начнем все же с брусчатки. Для ее изготовления используется спил, срез, плашки, чурбан, пенек или полено. Это разные названия одного и того же исходного материала – торцы бревен. Особенностью подобных дорожек является то, что срезы бревен частично вкопаны в землю.

Плиты выглядят так же, как и брусчатка, однако из бревен бОльшего диаметра (свыше 20 см). На вид они напоминают большую округлую плитку.

Если деревянным заготовкам придается определенная форма, то получаются фигурные деревянные дорожки. Технология довольно трудоемкая, поэтому мало распространена. Простые геометрические фигуры (ромб, круг, квадрат) можно сделать с помощью обычного оборудования, а вот для изготовления абстрактных многоугольных фигур, или того же кленового листа потребует опыт в столярных и плотницких работах и наличие специального оборудования.

Дорожки из деревянных досок — все просто. Доски могут лежать прямо на земле или на опорах, вернее на толстых рельсах. Рельсы кладутся параллельно на расстоянии 50 см. К ним прибиваются доски, при этом оставляются щели в один сантиметр. В результате вода не задерживается на поверхности. Подобные дощатые тротуары используются в нашей стране до сих пор – в удаленных регионах.

Дорожки из деревянного бруса по принципу строительства похожи на дорожки из досок. Отличие заключается только в пиломатериале. Очевидно, что брус, более дорогой, демонстрирует бОльшую устойчивость к атмосферной нагрузке. Брус можно укладывать как сплошным массивом, так и с промежутками, которые заполняются песком, гравием, галькой или гранитным отсевом.

Бревна. Их кладут поперек оси дороги. Получается очень эффектно. Кроме того, поперечное расположение бревен визуально расширяет дорожки. Если раньше это был популярный способ строительства дорог, то сейчас вряд ли кто-то решится обустроить на участке дорогу из бревен. Однако сказать о таком варианте нужно — для полноты картины.

Из досок сколачивают панели. Как правило, они имеют форму квадрата (50х50 или 100х100 см). Панели прибивают к длинным деревянным рельсам. Так обеспечивается стабильность конструкции и хорошая вентиляция. Но также панели можно сразу укладывать на песок или гравий. Собственно, это и есть садовый паркет декинг (садовое покрытие, плитка). Материалом может выступать лиственница, сосна, термобереза.

Завершая этот обзор, рассмотрим еще несколько покрытий из дерева. Дорожки из веток, стволов небольших деревьев или бамбуковых стеблей – красивые, но менее практичные, по сравнению с решениями из древесины. Дорожки из коры деревьев (мульчи) носят скорее временный характер (обязательны бордюры-ограничители), поскольку мульча быстро приходит в негодность — слеживается. Либо подсыпают мульчу, либо строят более надежный вариант. Дорожки из скорлупы орехов выполняют скорее декоративную функцию, поскольку скорлупа просто ломается под весом человека. Подобное решение подойдет скорее для оформления клумб и отдельных элементов ландшафта.

Вообще когда принимается решение о том, какой материал использовать при покрытии садовых дорожек, рекомендуется отталкиваться от основного материала дома. Например, если дом кирпичный, то дорожку имеет смысл строить с использованием кирпича, хотя бы частично. Соответственно, если дом деревянный, то дорожки можно сделать деревянными. При желании дерево можно сочетать с природным камнем и гравием.

Первый этап, и очень важный, это планирование системы дорожек на участке. Оптимальным вариантом является замкнутая круговая дорожка с ответвлениями. Планировать можно как на бумаге с помощью карандаша, так и на земле с помощью колышков и веревок, имитирующих границы дорожек. Оптимальная ширина – 350 мм, этого достаточно, чтобы свободно перемещался один человек.

Поскольку мы начали наш материал с описания деревянной брусчатки, рассмотрим, как дорожки их этого материал строятся на практике. В качестве материала можно взять лиственницу, дуб, бук, сосну, кедр, осину, черную ольху. Стоит заметить, что важно не то, из какой древесины сделана брусчатка, а чем она пропитана.

Чтобы получить спилы, бревно (окоренное) распускается на куски высотой 150-200 мм. Чем больше диаметр бревна, тем бОльшая высота должна быть у спила. Спилы с трещинами отбраковываются. После этого спилы обрабатываются, например, олифой. Для более надежной защиты от гниения, низ спила покрывается битумом. Другой вариант — выдержать спилы в растворе антисептика. Отметим, что некоторые компании производят деревянную брусчатку, прошедшую процедуру глубокого импрегнирования.

Вдоль размеченного маршрута будущей дорожки вырывается небольшая траншея. Глубина определяется высотой спила, к которой добавляется 50-100 мм. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, поверх которой насыпается гравий или мелкий щебень. Устанавливаются бортики, которые могут быть изготовлены из камней и кирпичей, но самый гармоничный вариант – распиленные вдоль чубуки. Затем насыпается второй слой песчаной подушки (50-100 мм). После этого укладываются спилы. Пространство между спилами заполняется песком, гравием или землей.

Во время строительства дорожки следует несколько спилов сохранить. Они понадобятся в будущем, когда придется осуществлять ремонт. Другой совет. Чтобы снизить эффект скольжения после дождя, не стоит сильно полировать торцы спилов. Раз в год рекомендуется зачищать спилы металлическим скребком, обрабатывать антисептиком и наносить специальное защитное покрытие, олифу или краску.

Подведем итог. Деревянное покрытие всегда смотрится эффектно. Натуральный материал дерево создает и комфортную атмосферу. Даже если на улице прохладно, деревянная поверхность ощущается теплой, если ступать по ней босиком. Современные технологии позволяют обеспечить дереву надежную защиту, в результате деревянная брусчатка прослужит вам долгие годы. Попробуйте — не пожалеете.

Как сделать структурированную плитку под дерево

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Дешево Аксессуары | Вторник, 25 июля 2017

Создание каучуковых форм – отличный способ захватить различные текстуры, которые могут быть воспроизведены в бетоне. Создание собственных каучуковых форм довольно простой процесс, она легко смешивается (1: 1), а каучук повторно используется для других отливок.

Взгляните как сделать собственную структурированную плитку из цемента.

1. Кусок старой древесины.

Начните с куска старого дерева. Неважно, в краске оно или потрескалось. Самое главное, чтобы дерево не было влажным или гниющим.

Используйте жесткую проволочную щетку, чтобы удалить мягкие волокна с доски. Держите щетку по направлению волокон. Этот кусочек красного дерева относительно мягкий, поэтому это не занимает слишком много времени.

2. Подготовка древесины.

Важное значение имеет плотность древесины, иначе пузырьки воздуха будут проходить через поры в древесине после заливки резины, что приведет к большому количеству пузырьков воздуха на поверхности пресс-формы. Яркий полуглянцевый лак хорошо подходит для герметизации. Его можно намазать или набрызгать.

3. Создание каркаса.

Сделайте каркас, он должен быть выше, чем сама доска. В этом случае резиновая деталь будет наноситься толщиной около двух сантиметров.

4. Подготовка к заливке каучука.

Удалите пыль или мусор с формы и покройте специальной аэрозолью, что облегчит удаление каучуковой детали после ее отверждения.

Убедитесь, что форма установлена ​​на столе ровно по уровню! Иначе толщина каучука будет разной.

5. Смешать и налить каучук.

Рассчитайте, сколько каучука вам потребуется. Всегда лучше размешать больше. Этот конкретный каучук смешивают 1: 1 по массе или объему.

Вылейте каучук в форму и оставьте на 12 часов.

6. Удалите каучук.

Отвинтите стенки формы. Возможно, потребуется отрезать каучук, если он вытекал из формы.

Прополоскайте мыльной водой и готово к использованию.

7. Соберите заново форму.

Для того, чтобы сделать новую деталь, можно использовать те же стенки формы. Покройте стенки прозрачной упаковочной лентой или используйте что-то вроде вазелина.

8. Литье цемента.

Смешайте цемент и заполните форму. Какой лучше сделать состав, вы можете прочитать тут . Выровняйте заднюю сторону плитки с помощью шпателяи оставьте на 24 часа.

9. Демонтаж.

Отвинтите и удалите стенки каркаса, переверните плитку и осторожно очистите резиновую форму.

Готовые детали могут быть установлены как плитка на полу или на стене, или они могут использоваться как фартук для столешницы.

Как сделать брусчатку своими руками?

Благоустройство приусадебной или дачной территории обычно предусматривает такой элемент, как мощеные садовые дорожки и площадки. Они обеспечивают удобное перемещение по участку и являются прекрасным украшением, отражающим вкусы и возможности хозяев.

Один из самых популярных материалов для обустройства садовых дорожек — это тротуарная плитка или брусчатка. Однако, довольно многие отказываются от ее применения, поскольку считают, что мощеное плиткой покрытие обходится слишком дорого.

Но стоимость можно значительно снизить, если сделать брусчатку своими руками. Для этого понадобятся только материалы для изготовления и относительно несложный инструмент. В итоге дорожки возле вашего дома будут намного красивее, чем асфальтированные или сделанные из бетона.

Подготовка формы для заливки.

Необходимые материалы

Брусчатка изготавливается на основе цементного раствора, но для улучшения качества и внешнего вида конечных изделий в цементный раствор добавляют целый ряд дополнительных материалов. В этой статье будет рассказана технология изготовления брусчатки высокого качества. Вы можете снизить свои расходы на материалы, отказавшись от применения некоторых из них, но качество плиток уже не будет таким высоким.

Итак, для изготовления качественной брусчатки вам необходимо приготовить следующие материалы:

• портландцемент марки М400;
• речной или мытый песок крупной фракции;
• гравий мелкой фракции;
• пластификатор или жидкое моющее средство;
• проволока или металлические прутья диаметром не менее 5 мм;
• пигментный краситель;
• гидрофобизатор;
• чистая вода.

Количество цемента, щебня и песка зависит от необходимого количества плиток, но их соотношение по объему должно составлять как 1:2:3. Вместо металлической проволоки и прутков можно использовать синтетические армирующие добавки, которые продаются в магазинах.

Добавление пластификатора обеспечивает увеличение прочности готовых изделий. Это происходит за счет улучшения пластичности бетона и его лучшего уплотнения на формовочном столе.

Обработка гидрофобизатором защитит плитку от воздействия влаги и увеличит ее срок эксплуатации. Пигментный краситель нужен для придания цвета.

Необходимый инструмент

Из инструмента, приспособлений и инвентаря при изготовлении плиток вы будете использовать:

• бетономешалку или неглубокую емкость для приготовления цементной смеси вручную;
• совковую лопату;
• формовочный стол;
• формы для заливки;
• инструмент для резки металлической проволоки;
• ведра;
• стеллаж для сушки готовых изделий.

Кроме этого, чтобы делать брусчатку своими руками, нужно помещение, а при его отсутствии — хотя бы навес, где вы поставите стол для формовки и стеллаж для размещения и просушки залитых заготовок.

Стеллаж для сушки изделий должен быть расположен в месте недоступном для солнца и осадков. Сушка должна происходить при температуре выше +10°С и ниже +30°С.

Если нет форм и некоторых инструментов

Готовые формы для изготовления плитки можно приобрести в магазине строительных материалов. Их делают из резины, пластика и полиуретана. Если приобрести их возможности нет, можно изготовить их самостоятельно из дерева, металлической полосы или других материалов.

Предлагаемые производителями формы для изготовления брусчатки имеют расчетный срок эксплуатации и ремонту они по его окончанию не подлежат. Так, резиновые и силиконовые изделия могут использоваться лишь на протяжении 500 циклов заливки. Пластиковые рассчитаны на 250 циклов, а полиуретановые — на 100. Это необходимо учитывать в случае их покупки, чтобы правильно рассчитать необходимое количество.

Брусчатка своими руками делается на формовочном столе с вибрирующей поверхностью. Его можно приобрести в магазине, взять на прокат или сделать самому. Для этого на обычный стол положите лист резины толщиной не менее 5 мм, а на него — металлический лист толщиной 5-10 мм.

Пропорции цементного раствора для изготовления брусчатки.

Для того, чтобы создать вибрацию, на поверхности можно использовать электролобзик или другой электроинструмент. Если и это решение для вас проблемно, то подложите под лист два куска трубы диаметром 15-25 мм, и во время формовки изделий просто качайте его руками.

Использование бетономешалки целесообразно при изготовлении большого количества материала. Ее также можно взять напрокат. При этом потребуется и большее количество форм. Если плитки потребуется немного, то замешивать бетонную смесь можно будет и вручную.

Технологический процесс изготовления

Применяемая технология изготовления брусчатки напрямую зависит от количества изделий, которые вы будете делать. Если вам нужно немного, то приготовление раствора значительно упрощается. Его можно замешивать вручную. Уменьшается количество форм и способ окрашивания. Но в любом случае в процесс изготовления входят следующие операции:

1. Разместите формы на формовочном столе и смажьте их изнутри тонким слоем машинного масла или отработки. Таким образом после засыхания изделий, их будет легче вынимать.
2. Нарежьте куски проволоки таким образом, чтобы они помещались в формах в виде сетки.
3. Засыпьте в бетономешалку цемент, щебень и песок в соотношении 1:2:3 и перемешайте в сухом виде.
4. Не выключая миксера, начинайте постепенно добавлять воду. В итоге бетонная смесь должна походить на очень густую сметану.
5. Добавьте в раствор пластификатор в количестве 0,5-1% от объема. Если вы используете моющее средство, то его понадобится 2-3%.
6. Вылейте в раствор гидрофобную добавку в количестве 1-2% от замешанного объема.
7. Добавьте пигментный краситель. В жидком виде его нужно 3-8%, в зависимости от того, насколько насыщенный цвет вы желаете получить.
8. Продолжайте перемешивать раствор еще 3-5 минут, после чего остановите работу бетономешалки.
9. Залейте готовую смесь в формы, заполнив их до половины.
10. Уложите на поверхность раствора куски проволоки в виде сетки.
11. Добавьте в формы раствор, чтобы те заполнились до краев.
12. Включите вибрацию формовочного стола и продолжайте эту операцию не менее 5 минут. Необходимо, чтобы из раствора вышли все пузырьки воздуха, а поверхность стала абсолютно ровной.
13. После вибрационной обработки перенесите заполненные формы на стеллаж для сушки. Продолжительность первичной сушки составляет не менее 36 часов.
14. После этого заготовки можно вынуть и разместить на стеллаже для окончательной просушки, которая продолжается 2-3 дня.

Если вы используете синтетические армирующие волокна, то заполнение форм нужно делать полностью сразу. А сами добавки бросать в раствор при замешивании.

Во время окончательного просушивания вынутые из форм изделия рекомендуется смачивать водой или накрывать влажной тканью. Таким образом вы гарантированно предотвратите образование трещин.

Формы для брусчатки с залитым в них раствором.

Некоторые технологические особенности

Выше было указано, что добавление красителя производится на стадии замешивания бетонной смеси. Этот способ выполнить технически легче, но цвета получаются несколько приглушенными, и красителя расходуется больше. Эту технологию окраски брусчатки целесообразно применять при изготовлении больших партий материала. Если вы желаете получить более яркий цвет, то необходимо делать плитку, используя белый цемент и песок.

Другой способ достижения яркого окрашивания заключается в нанесении сухого красителя на поверхность изделий. Для этого их вынимают из форм через 24 часа после заливки, посыпают поверхность с одной стороны красителем и осторожно втирают его шпателем. Цвет песка и цемента в этом случае не важен. В этот же момент на поверхность брусчатки можно нанести узор при помощи клейма.

Варианты форм для заливки.

Сделать рельефный узор на поверхности можно, если положить на дно форм клеймо из проволоки или любой другой предмет. Конфигурация узора зависит только от вашего желания и фантазии. Это может быть просто листок клена или другого дерева.

Для получения глянцевой гладкой поверхности присыпьте поверхность сухим цементом и с помощью шпателя втирайте его до получения желаемого эффекта. Однако в этом случае вы не сможете произвести качественного поверхностного окрашивания.

В заключение

Как видите, сделать брусчатку своими руками вполне возможно. Для этого лишь потребуется решить вопрос вибростола и бетономешалки, но в результате вы сможете постепенно изготовить столько материала для мощения, сколько будет нужно. И обойдется это намного дешевле. А самое главное, вы получите такие изделия, которых не будет больше ни у кого.