Гниет ли дерево в бетоне

Деревянный брус в бетоне

Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .

2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Технологически подробно можно ?

e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.

Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.

MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту

Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, “насадить столб” и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?

В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.

MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более

Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант – шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.

для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения

Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.

Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды

Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.

А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.

ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы

Насчет того чтобы привязать закладной – правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял – это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в “подушку” из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.

Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.

тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :

DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял – это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .

Для справки: ХМ-11 – это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.

serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее

Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины – перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.

Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости “к стене-от стены” – не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей – она луше работает на изгиб в этой плоскости.

Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости

Гниет ли дерево в бетоне

Конструкция перекрытия следующая:
На несущие стены (ширина между стенами 4000) с шагом 600 на шпильках крепились деревянные балки (100х100). Снизу балки обшивались потолочным профилем и GB плитами. Далее снизу и сверху балок укладывалась арматура D12 (внизу) D10 (сверху балок в выпиленных пазах). После установки подпорок всё это заливалось 15 сантиметровым слоем бетона, так, что деревянные балки оказались полностью “утопленными” в бетоне.

Вот так выглядит перекрытие до заливки бетоном (с проложенными трубами воды-канализации и гофрой для электричества):
2806280728082809

И вот так после заливки бетона:
2810

Два вопроса: зачем? почему?

“Зачем?”: Можно было бы применить и швеллера, но не хотелось придумывать способ крепления GB плит к железу.
“Почему?”: Ну раз уж я выбрал в технологии “несъемной опалубки” арболитовые плиты (смесь дерева с цементом) – то почему не использовать эту “смесь” и в перекрытиях – получается намного дешевле чем с железными швеллерами. да и проще в изготовлении.

Дерево бетоне ведет себя плохо по двум причинам:

1. дерево увлажняется и гниет в отсутствии вентиляции.
2. дерево увлажняется и увеличивается в объеме, разрывая бетон (деревяшки разбухающие и скалу способны порвать).

Теоретически можно было бы взять теромообработанную древесину и наглухо закатать ее в лак. Но это извращение: технология ради технологии.

Дерево бетоне ведет себя плохо по двум причинам:

1. дерево увлажняется и гниет в отсутствии вентиляции.
2. дерево увлажняется и увеличивается в объеме, разрывая бетон (деревяшки разбухающие и скалу способны порвать).

Теоретически можно было бы взять теромообработанную древесину и наглухо закатать ее в лак. Но это извращение: технология ради технологии.

geronimio, спасибо за конструктивные замечания, но.

1. Существуют определенные условия для гниения древесины:
– влажность более 20% и выше,
– обязательно наличие кислорода (в воде древесина не гниет),
– положительная температура от 5 до 45°.
Если температура всегда будет удовлетворять условиям гниения, то набрать 20% с воздуха, будучи “утопленной” в бетоне балке будет трудновато (я же не собираюсь устраивать бассейн на таких перекрытиях). да и доступ воздуха через бетон будет затруднен.
2. Согласен. “деревяшки разбухающие и скалу способны порвать”, но для этого надо эту деревяшку каждые два часа “поливать”. А кто будет “поливать” балки залитые бетоном?

В своем первом посте я писал, что практически все специалисты к которым я обращался твердят, что “бетон и дерево несовместимы” и приводят именно те причины, о которых написали и Вы. Но ведь существуют и арболитовые плиты и арболитовые блоки, состав, которых именно дерево и цемент (бетон) и этот материал используют многие строители не боясь, что “дерево сгниет” или набухнет и разорвет плиту (блок).

Дерево бетоне ведет себя плохо по двум причинам:

1. дерево увлажняется и гниет в отсутствии вентиляции.Позвольте не согласиться. Мы уже говорили на эту тему.
Кусок дерева, закатанный в массу бетона (без выхода наружу) прекрасно там проживет кучу времени. Примером тому строительный мусор на разборках старых домов с оштукатуриванием стен по рейкам. там эти рейки абсолютно сухие и удивительно хорошо сохранившиеся

Вот исследование поведения дерева в бетоне (композитные дерево-бетонные перекрытия): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Выводы (грубо):
1.влаги влаги при изначально сухом дереве действительно много не накапливается.
2.усадка бетона достаточно значительна и может вызывать трещины.
3. возможны прогибы конструкции в течение срока службы (50 лет). Если волнуют прогибы плиты – то следует предпочесть деревянное покрытие (речь идет о настиле деки).

Переводя на русский: дерево не сгинет, но прогнется.

Позвольте не согласиться. Мы уже говорили на эту тему.

Олег, дайте, плиз, ссылку, где обсуждалась эта тема.

Корни деревьев и повреждения фундамента, дорожек, водопровода

Став обладателями собственного участка, мы стремимся, чтобы наш дом или дача выглядели великолепно, и всячески облагораживаем окружающий ландшафт. С течением времени наш двор уже может похвастаться зеленой лужайкой, пышными клумбами и группой великолепных взрослых деревьев. Однако при этом можно заметить, что корни деревьев все ближе подходят к фундаменту, дорожкам или канализации. Не приведет ли это к проблемам и дорогостоящему ремонту? В этой статье обозначу признаки того, что корни деревьев проникли в конструкции вашего дома и участка, а также расскажу, как решить подобные проблемы.

Корни деревьев и повреждения фундамента, дорожек, водопровода. © RoniMeshulamAbramovitz

Как корни деревьев могут повредить фундамент дома?

Корни близрастущих деревьев в действительности редко наносят значительный ущерб бетонному фундаменту, ведь они воспринимают его как препятствие для роста и стараются обойти. Но иногда они все же могут проникать в уже существующие трещины и увеличивать их, ведь корни уходят туда, где «видят» отверстие. Тем не менее, пока хозяин следит за состоянием своего фундамента, то вряд ли могут возникнут проблемы с корнями деревьев. Если подобная проблема все же имеет место, то это можно установить по ряду специфических признаков.

Признаки повреждения корнями фундамента:

• трещины в видимой части фундамента (в основном вертикальные);
• треснувшие или разбитые стекла в окнах без каких-либо понятных причин;
• покосившиеся дверные и оконные рамы;
• волны на поверхности пола.

Иногда деревья также обвиняют и в просадке фундамента. Корни деревьев действительно иногда могут способствовать просадке фундамента, вытягивая воду из почвы под собой, в следствие чего происходит проседание почвы и потеря ключевой опоры фундамента. Однако для этого требуются очень специфические условия.

Во-первых, грунт под фундаментом должен иметь способность к набуханию при усадке от средней до высокой. Во-вторых, должно иметь место экстремальное иссушение почвы из-за сильной засухи. Деревья при этом должны расти у основания фундамента, извлекая почвенную влагу.

Глубина фундамента также при этом важна. Неглубокие фундаменты часто оседают в засушливые годы, потому что неглубокие слои почвы пересыхают быстрее, а корни деревьев имеют более легкий доступ к ним. Для зданий с полноценными подвалами потребуется значительная засуха, которая высушит более глубокие недра в достаточной мере, чтобы почва осела и нанесла фундаменту заметный ущерб.

На самом деле, корням деревьев непросто прорасти до основания фундамента подвала и выжить в постоянно влажных условиях. Однако влаголюбивые виды с агрессивными корнями (например, ива, гледичия, клен серебристый и вяз) с большей вероятностью вызовут оседание, чем медленнорастущие засухоустойчивые виды (например, дуб, клен сахарный) и другие.

В любом случае, необходимо исследовать корни, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Для этого обкопайте фундамент рядом с деревьями и посмотрите, простираются ли к нему их корни и начинают ли опускаться в почву. Если это имеет место быть, то корни, действительно, могли вызвать проблемы с фундаментом.

В серьезных случаях срубите дерево и удалите корневую систему

Профилактика повреждения фундамента корнями

Что делать, чтобы предотвратить повреждение? Профилактика в этом случае может иметь большое значение. Не сажайте большие деревья рядом со зданием — в идеале, их нельзя сажать ближе, чем 6 метров от дома. Если имеется взрослое дерево недалеко от дома, убедитесь, что оно хорошо полито, чтобы ему не приходилось искать влагу где-то еще.

После посадки деревьев вкопайте в землю барьеры, это позволит отвести корни глубже в землю и предотвратить их расползание в сторону фундамента, тротуара, водопровода и т. д.

Обрежьте корни, которые могут представлять угрозу строениям. Однако с этим советом следует проявлять осторожность. Некоторые деревья погибают, когда теряют даже небольшую часть своих корней. Поэтому лучше обратиться к специалистам по обрезке деревьев, чтобы выполнить эту работу, не повредив растение. После обрезки желательно подкармливать дерево, пока оно будет восстанавливаться.

Если ситуация зашла слишком далеко, то приходится прибегать к радикальным мерам. Иногда деревья растут так быстро и сильно, что невозможно контролировать их рост. В таком случае лучше срубить все дерево и удалить как можно больше корневой системы, чтобы спасти свой дом.

Корни деревьев портят мощения или дорожки

У некоторых домовладельцев возникают проблемы с корнями деревьев, когда они прорастают под дорожками, парковочным местом, мощеными внутренними двориками и другими неглубокими бетонными конструкциями. В этом случае корни могут вызвать некоторые опасные проблемы.

Бетон трескается и деформируется, его отдельные части начинают выпирать, создавая опасность споткнуться. А поскольку люди часто перемещаются по дорожкам, патио или подъездной аллее, то они могут получить травмы на таких поврежденных покрытиях.

Если вы подозреваете, что деревья разрушают дорожки и другие бетонные покрытия, обратите внимание на следующие признаки:

• трещины на бетоне;
• корни (или неровности земли), ведущие к этим трещинам;
• волны на поверхности бетона или другого покрытия (плиты больше не прилегают друг к другу).

Чтобы исправить ситуацию, выполните те же действия, что и при защите фундамента:

• установите барьеры для корней до того, как корни достигнут покрытия;
• обрежьте корни и ограничьте их барьерами, чтобы предотвратить дальнейший рост;
• в серьезных случаях срубите дерево и удалите корневую систему, чтобы восстановить ровную поверхность.

Чаще всего такая проблема является следствием неправильно выбранного дерева, посаженного в неправильном месте. Например, хозяевам могут нравиться величественные дубы, однако им нужно много места для роста. Если же такое крупное дерево будет посажено на небольшом участке между дорожками и другим покрытием, то у корней не будет достаточно места для нормального роста.

Подобную ситуацию можно легко предотвратить, посадив деревья или кустарники с меньшей корневой системой в этой зоне. Перед посадкой растения следует убедиться, что между деревом и тротуаром имеется пространство не менее 1,5 метра для небольших деревьев и кустарников и не менее 4,5 метра для крупных деревьев. Также можно использовать какой-либо барьер для предотвращения разрастания корней в сторону покрытий.

Волны на поверхности бетона являются признаками разрушения его деревьями

Повреждения водопровода корнями деревьев

Иногда корни деревьев прорастают в водопроводную систему. Чаще всего это случается потому, что они находят для себя небольшой источник воды, например, появившуюся трещину и расширяют поврежденное колено водопровода, пробираясь туда тонкими корешками для доступа к постоянному источнику воды и питательных веществ.

Не всегда можно сразу увидеть структурные дефекты водопровода при этом, но, когда корни врастают в водопровод, домовладелец, к сожалению, непременно испытает на себе последствия.

Общие признаки повреждения водопровода корнями деревьев включают в себя:

• медленно текущие стоки, которые не очищаются при дополнительном промывании;
• в тяжелых случаях: полностью забитые стоки, которые невозможно очистить с помощью средств для устранения засоров, применения специального оборудования, или других подобных средств;
• изменения давления воды в системе.

В большинстве подобных случаев, к счастью, нет необходимости уничтожать или калечить дерево, если оно прорастает в канализационной системе. Вместо этого лучше вызвать специалиста по обрезке деревьев, чтобы он удалил ту часть корневой системы, которая вросла в водопровод, и обратиться к сантехнику, чтобы он заменил трубу. При надлежащей герметизации и ремонте в дальнейшем водопроводная система больше не будет казаться дереву привлекательной.

Если корни на поверхности

Очень часто корни деревьев на поверхности грунта мешают пешеходам, которые иногда спотыкаются о них.

Открытые корни обычно возникают в результате эрозии почвы или морозного пучения грунта, когда корни замерзают, а затем оттаивают. Поскольку корни многих деревьев растут в верхних слоях почвы, это может происходить довольно часто.

То, насколько быстро корни растут к поверхности почвы горизонтально или вертикально, зависит от типа корневой системы.

Глубокую горизонтальную корневую систему имеют следующие деревья: пихта, лиственница, псевдотсуга, клён красный, клён полевой, клён остролистный, граб, лещина древовидная (медвежий орех), липа мелколистная, вяз, каштан конский, ольха черная, бук, дуб черешчатый, рябина, боярышник, груша, ясень обыкновенный, сосна и другие.

А у других пород корни, в основном, очень поверхностные, часто расположенные радиально: берёза бородавчатая, сосна Гриффита, дуб красный, клён остролистный, робиния, ива, туя, тсуга, ель, дёрен, магнолия, сумах, тополь.

Также следует учитывать, что корневая система дерева может быть примерно в три раза шире, чем дерево в высоту, и, как минимум, ровняется периметру его кроны.

Бетонная стяжка на деревянный пол: если нельзя, но очень надо

Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.

Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

• Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
• В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
• Пол не должен иметь перепадов по высоте.
• Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

• по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
• бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
• целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Технология заливки

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

• Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
• Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

• После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
• Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
• После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

• Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
• Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
• Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

Армирование

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

• каждое помещение заливается отдельно,
• заливка слоя проводится за 1 этап,
• работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
• если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

• Крепятся профили маяков на цементный раствор.
• Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
• Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
• Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
• Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Калькулятор объема бетона

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:

Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Расчет состава бетона

Совет напоследок

Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.

Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.

Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

1. Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса
2. Какими материалами выполняется гидроизоляция
3. Этапы изоляции
4. Технология укладки бруса на фундамент
5. Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом
6. Монтаж защитного отлива
7. Как предотвратить разрушение сруба

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

• Обмазочные;
• Рулонные;
• Комбинированные.

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Заделываются щели следующими материалами:

• Монтажной пеной;
• Цементным раствором;
• Паклей;
• Деревянными брусками.

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

• Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
• Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
• Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.