Как делать браширование дерева

Браширование: принципы искусственного состаривания древесины

Что такое браширование древесины?

Это технология искусственного состаривания древесины. Ее суть заключается в механической выборке мягких волокон и создании рельефной поверхности с выраженной структурой годичных колец. Термин браширование или брашировка происходит от английского слова brush — щетка — ее используют в качестве основного инструмента для удаления мягких волокон.

Принцип браширования заключается в имитации естественного процесса состаривания древесины. Мягкие волокна, формирующиеся весной в период активного роста дерева, – имеют более рыхлую структуру. Они в большей степени подвержены выветриванию и истиранию, нежели твердые кольца, которые формируются летом и осенью. Таким образом, под воздействием внешних факторов дерево со временем и приобретает выраженную фактурную поверхность.

Какую древесину используют для браширования?

Для брашировки оптимальны деревья мягких пород и средней твердости, с четко выраженной текстурой годичных колец. Искусственное старение хорошо имитируется на доске из сосны, лиственницы, ореха.

Интересный эффект, хоть и не настолько глубокий, получается при использовании более твердых пород: дуба, ясеня.

Браширование не применяется (либо усложнено) для таких пород как бук, клен, груша, ольха, тик. Технология неэффективна и для большинства тропических деревьев, у которых из-за особенностей климата разделимость годичных колец практически отсутствует.

Браширование фанеры и фанерованных плит – допустимая технология. Аккуратное текстурирование шпона позволяет добиться небольшого рельефа, сделав невзрачную поверхность фанеры более выразительной. Браширование также успешно используется для декорирования деревянной вагонки.

О технологиях фактурирования

Для текстурирования дерева используют различные технологии. Выбор того или иного метода определяется в первую очередь объемом работ и особенностями заготовок. Выделяют несколько техник состаривания древесины.

Браширование ручным инструментом – это наиболее примитивная технология, основанная на использовании щетки с жесткой металлической щетиной. Такой метод обеспечивает неглубокое текстурирование поверхности и довольно трудоемкий. Но он отлично подходит для единичного изготовления небольших деталей.

Браширование электромеханическим инструментом – наиболее массовая, доступная и производительная технология, которую применяют для текстурирования доски в домашних и промышленных условиях. В качестве основного инструмента для выборки мягких волокон используют насадки в виде щеток на болгарку или дрель, а также специальные брашировальные машинки.

Браширование на станках – промышленная технология, ориентированная на массовое производство деталей. За один проход через станок деревянная заготовка подвергается полному циклу браширования – обрабатывается металлической, шлифовальной и полировочной щетками.

Пескоструйная обработка – менее популярная технология, при которой поверхностные волокна древесины устраняются не металлическими щетками, а струей песка поданной под давлением. Текстура имеет мягкие перепады, глубокий рельеф и не нуждается в дополнительной шлифовке. Технология ориентирована на промышленные объемы.

Как сделать браширование дерева своими руками?

Наиболее доступной и эффективной технологией в этом вопросе является использование электромеханического инструмента – это может быть как специальная брашировальная машинка, так и щеточные насадки на болгарку, дрель или УШМ.

Суть текстурирования заключается в последовательной обработке древесины тремя типами щеток. На всех этапах работу инструментом осуществляют строго вдоль волокон.

Первый этап – обработка поверхности металлической щеткой. Жесткая щетина из стали или латуни удаляет мягкие волокна, образуя фактурный рельеф поверхности.

Второй этап – промежуточное шлифование нейлоновой щеткой с запрессованным щетинки абразивом. Такая обработка позволяет вычистить поврежденные волокна, снять поднятый ворс внутри углублений, а также сгладить острые края твердых волокон.

Третий этап – очистка, выглаживание и полировка. Финальный рабочий проход производят мягкой щеткой с сизалевой щетиной.

Все ли так просто на самом деле?

Нет, далеко не все. Конечно, если текстурируется небольшая деталь, например, крышка деревянной шкатулки, особых трудностей не возникнет. Но при обработке больших поверхностей или серийном производстве деталей в простой на первый взгляд технологии обнаруживается много подводных камней.

К чему быть готовым?

1. При работе с большим объемом древесины производительности обычной дрели или угловой шлифмашинки часто не хватает. Работа «на износе» повышает вероятность выхода инструмента из строя. Отчасти данную проблему решает уменьшение оборотов, но это отражается на снижении производительности процесса.
2. Удержание инструмента, работающего на максимальной скорости, требует немалых физических усилий. Сам процесс браширования весьма долгий и нуждается в постоянном контроле, в противном случае нельзя гарантировать однородность рельефа; еще один распространенный дефект – появление прижогов.
3. Работа со смолистой древесиной имеет свою специфику. Из-за высокого трения брашировальные щетки сильно нагревают обрабатываемую поверхность. Это приводит к проступанию смолы, что добавляет головной боли в процессе работы и на этапе отделки.

Браширование древесины: что это за технология и можно ли обработать дерево самому

Браширование – технология обработки древесины, которая придает ей необычный внешний вид. В ходе процедуры изменяется фактура дерева – она делается более интересной, необычной. Браширование можно провести самостоятельно. Поговорим, как это сделать.

Суть технологии

Слово браширование происходит от английского «brush» — «щетка».

Суть технологии заключается в удалении с древесины мягких волокон. В результате дерево приобретает необычную фактуру, его поверхность становится менее ровной, на ней появляется большое количество неровностей. Это происходит из-за того, что волокна, из которых состоят годовые кольца, более жесткие. Таким образом, при удалении мягких волокон они остаются нетронутыми и создают необходимую фактуру.

В промышленных условиях процедуру проводят на специализированных брашировальных станках. Они обрабатывают дерево с помощью щеток, которые имеют разную толщину волокна. Чем оно жестче, тем глубже обработка и сильнее выражен рельеф заготовки.

Для минимальной обработки, которую проводят с целью получения почти гладкой поверхности, используют щетки с тонким полимерным волокном, напоминающим леску.

Также браширование проводят на пескоструйных станках. В этом случае на доски направляют струю песка под давлением. Чем крупнее его частицы, тем глубже обработка.

Готовый материал покрывают морилкой или краской. Делают это неравномерно – выступающие части окрашивают сильнее, углубления — слабее. Подобный подход позволяет подчеркнуть неровности фактуры.

Брашированные доски стоят недешево, поэтому не у каждого есть возможность их приобрести. Впрочем, обработать дерево можно и самостоятельно. Ничего сложного в этом нет.

Преимущества обработки

Дерево, обработанное с использованием технологии браширования, имеет ряд преимуществ.

Среди основных можно назвать следующие:

1. Прочность. Все мягкие волокна удаляются. В результате физические нагрузки испытывают только твердые. Благодаря этому изделие из брашированного материала прочнее и дольше служит.
2. Защита. Благодаря изменению структуры верхнего слоя древесных волокон материал лучше пропитывается защитными составами от бактерий, грибков и вредителей – они проникают гораздо глубже. Благодаря этому древесина менее подвержена воздействию перечисленных неблагоприятных факторов.
3. Внешний вид. Брашированная древесина имеет очень интересную фактуру. Благодаря ей материал имеет необычный, привлекательный внешний вид, способный украсить любой интерьер.

Самостоятельное браширование

Рассмотрим, как самостоятельно обработать дерево по технологии браширования.

Какие породы подходят

Нужно понимать, что для обработки подойдут только те породы дерева, в которых чередуются мягкие и твердые волокна и которые обладают прочными годовыми кольцами.

К их числу можно отнести:

• орех;
• дуб;
• лиственницу;
• ясень.

Подойдут и некоторые экзотические породы:

• венге;
• ятоба;
• кемпас;
• мербау.

Не годятся бук, клен, ольха, вишня. Эти деревья имеют достаточно однородную твердую древесину, которая при обработке щеткой равномерно стачивается. Таким образом, добиться интересной фактуры очень сложно (а в некоторых случаях – совсем невозможно).

Лучше, если древесина для браширования будет срублена весной. Именно в это время деревья наращивают годовые кольца, поэтому часть из них будет состоять из очень мягких волокон. Обрабатывать такой материал значительно проще. Поэтому если есть возможность выбирать между материалом, заготовленным в разное время, стоит отдать предпочтение весеннему.

Что понадобится

Для работы будут нужны следующие инструменты:

• ручная металлическая щетка;
• щетка для болгарки;
• болгарка;

Вместо болгарки можно использовать шлифовальную машину.

Для финальной обработки понадобится один из следующих лакокрасочных материалов:

Морилка

Лак

Краска

Воск

Масло для дерева

Что выбрать – зависит только от фантазии того, кто проводит браширование. Но чаще всего используют морилку с последующей обработкой маслом. Это позволяет лучше подчеркнуть фактуру материала, сделать ее более яркой и контрастной.

Обработка

Вот какие действия потребуется предпринять, чтобы брашировать дерево:

1. Подготовить материал. Для этого обрабатываемую доску следует обстрогать. Начисто делать это не надо – ведь в дальнейшем верхний гладкий слой все равно будет снят. Но убрать заусенцы, сделать поверхность ровной нужно обязательно. От этого будет зависеть эффективность дальнейшей работы.
2. Обработка болгаркой. Необходимо надеть насадку-щетку, поставить устройство на средние обороты и равномерно пройтись по заготовке. В результате снимается верхняя часть мягкого слоя. Количество удаленного дерева можно контролировать путем усиления или ослабления нажима, увеличения или уменьшения оборотов болгарки. Тут важно не переусердствовать и не повредить твердые годовые кольца.
3. Работа щеткой. Когда прошлись болгаркой по заготовке, требуется обработка щеткой. Она позволяет убрать недочеты, сделать поверхность более ровной.
4. Создание контрастов. Если нужно сделать некоторые годовые кольца более контрастными, можно использовать стамеску. Бороздки между твердыми частями материала проходят с ее помощью еще раз, углубляют. В результате они начинают выделяться на общем фоне еще сильнее. Подобное можно проделать со всеми бороздками. Однако это очень трудоемкий процесс, поэтому чаще всего подчеркиваю лишь некоторые.
5. Обработка наждачной бумагой. Все неровности на заготовке обрабатывают наждачной бумагой, делают их более плавными, ровными. На этом этапе можно использовать шлифмашину – она значительно облегчит и ускорит работу.

Покраска

Для обработки заготовки морилкой берут губку и смачивают ее в составе. Затем ей промокают древесину. Наносить морилку равномерным слоем не надо – ее должно быть больше на выступающих частях и меньше в углублениях (или наоборот). Это обеспечит наибольшую контрастность.

Когда нанесение морилки закончено, доске дают высохнуть. Обычно требуется 10 – 12 часов. Когда морилка полностью высохла, заготовку обрабатывают маслом или лаком.

В случае с маслом процедура напоминает первичную. Пропиткой смачивают губку и распределяют ее по дереву (на этот раз равномерно). Масла не должно быть слишком много – это может испортить материал. Его должно быть ровно столько, чтобы на поверхности доски сформировался тонкий защитный слой.

Если используется лак, его наносят кистью.

Во время работы нужно обязательно использовать респиратор. Вдыхание органических растворителей может нанести вред организму.

Лак наносят тонким равномерным слоем. При необходимости обработку повторяют. Обычно для надежной защиты дерева достаточно 2 – 3 слоя. Если их будет больше, лак может преждевременно начать трескаться.

Химический способ

Помимо механического проводят химическое браширование. Это более быстрый и легкий способ, но в то же время более опасный.

Способ требует использования:

• соляной кислоты;
• серной кислоты;
• аммиака;
• щелочи.

Агрессивное химическое вещество наносят на поверхность заготовки и оставляют на несколько часов. Затем его тщательно смывают водой. Заготовку просушивают. При необходимости ее обрабатывают второй раз.

Сегодня в продаже можно найти специальные составы для химического браширования. Но они попадаются на прилавках магазинов достаточно редко.

Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые облегчат работу и сделают ее результат еще лучше:

• Перед началом работы заготовку можно обжечь. Это делают с помощью горелки. Обжиг выполняет две функции – практическую и эстетическую. Первая сводится к тому, что в ходе процедуры мягкие волокна древесины размягчаются еще больше. В результате их легче удалить, поэтому фактура заготовки становится более рельефной. Эстетическая функция состоит в том, что в глубине бороздок на доске остается часть обожженной древесины. Это делает материал более контрастным и красивым.
• Если нужна менее выраженная, неконтрастная фактура, используют специальные щетки для браширования. Волокна у них не проволочные, а полимерные. Благодаря этому такие щетки воздействуют на дерево более щадяще и оставляют менее глубокие бороздки, не полностью удаляя мягкие волокна.
• Если используются полимерные щетки, лучше посыпать их абразивом. Это сделает обработку более эффективной, лучше подчеркнет фактуру древесины.
• Готовую доску можно обработать не только морилкой, но и серебрянкой или золотистой краской. Наносить ее следует на выступающие части или углубления. Это подчеркнет контрастность фактуры. Наносят серебристую или золотистую краску губкой – ей слегка промакивают поверхность. Если надо покрасить углубления, используют тонкую кисть. Если на дерево нанесена серебристая или золотистая краска, его обязательно надо покрывать лаком – в противном случае краска быстро сотрется.

Вывод

Браширование – особая техника обработки дерева, которая создает на нем необычную рельефную фактуру. Для работы подходят не все породы. Идеальны орех, дуб, лиственница, ясень. Самый простой способ браширования – механический. При его использовании дерево проходят болгаркой со щеткой, при необходимости добавляют дополнительные углубления стамеской, обрабатывают наждачной бумагой, красят.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-советы по брашированию древесины

Браширование древесины: подбор щёток и инструмента, обработка дерева своими руками

Для настоящего мастера умение собственноручно состарить деревянный декор не должно быть проблемой, тем более что используется такой приём довольно часто. Мы описали для вас технику выполнения работ и составили перечень инструмента для браширования деревянных изделий своими руками.

• Какое дерево использовать
• Щётки и прочий инструмент
• Порядок выполнения работ
• Особенности работы с напольными покрытиями
• Обработка, покраска, патинирование

Какое дерево использовать

Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, её природного рисунка. Достигается это за счёт создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твёрдые, наоборот, остаются. Отсюда первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.

Поэтому для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клён, бук, ольха или тик. Но это не значит, что твёрдое дерево не может быть состарено брашированием. Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.

Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространённая сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки вряд ли кого-то удивит. А вот в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.

Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае не более 15%, иначе волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.

Щётки и прочий инструмент

Основная работа при брашировании выполняется щётками-крацовками. Это достаточно грубые металлические щётки дискового типа с ворсом из латуни или стали. Желательно, чтобы щётка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной. Толщина проволоки всецело зависит от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягких прожилок, при этом прямые проволочки предпочтительнее «кудрявых».

Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при этом остаётся слишком шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно улучшить с помощью синтетических нейлоновых щёток, в которых в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает устранить большинство мелких задиров и ворс, которые мешают покраске, без них поверхность выглядит чище и приятнее.

Третьего этапа обработки обычно избегают, но если вам нужно премиальное качество поверхности, то брашированную древесину придётся полировать. Из-за наличия пор это непросто сделать, необходимо использовать щётки с жёстким натуральным ворсом, например, сизалевые или из грубой шерсти.

Хорошее качество обработки достигается, как правило, при использовании электроинструмента. Дрель будет предпочтительнее угловой шлифмашинки, работая ею, проще контролировать направление обдирки и обороты. Также необходима тщательная фиксация заготовки, пригодится пара струбцин. Ну и, конечно, понадобятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и её удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут лишними.

Порядок выполнения работ

На первом этапе обработки сухую и чистую поверхность дерева обходят грубой крацовкой, выдирая мягкие прослойки на желаемую глубину. Наиболее разумным будет ориентировать лицевые поверхности деталей поперёк пластов волокон, там, где прожилок много, и они тонкие. Но не забывайте, что обрабатываться должны все видимые плоскости, иначе контраст будет слишком сильно бросаться в глаза.

Двигаться щёткой нужно строго вдоль волокон без сильного нажима. Небольшие неровности на плоскости неизбежно останутся, это главный недостаток (или достоинство) ручной обработки дерева. Количество оборотов — 1500–2200, хотя для разных пород это значение может отличаться.

Главная приятная особенность браширования — оно открывает широкое поле для экспериментов и может использоваться с отклонением от основных правил, если этого требуют цели визуального оформления. Например, срывая древесину поперёк волокон, вы оставляете беспорядочный узор из грубых царапин, что может быть полезным для редких декоративных вставок.

После крацовки древесины наступает пора шлифования. Синтетическая абразивная щётка направляется вдоль волокон до полного устранения шероховатостей, видимых невооружённым глазом. Время от времени заготовку нужно простукивать с тыльной стороны, чтобы удалить из пор набившуюся пыль и оценить качество обработки. После снятия ворса и задиров наступает пора полировки для придания рельефу гладкости и небольшой глянцевости. Это можно сделать как щёткой на дрели, так и вручную, используя жёсткую часть кухонной губки.

Особенности работы с напольными покрытиями

Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот приём обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объём работ. Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объёмах разумно приобрести или взять во временное пользование щёточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.

Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

браширование древесины разных пород

Здравствуйте Уважаемые наши подписчики и жители Ярмарки Мастеров!

Последнее время многие из Вас задают вопросы по поводу возможности браширования той или иной породы дерева.

Вот наконец я выкроила время для этой темы!))

Сначала немного терминологии и теории).

За термином “браширование” прочно закрепился процесс удаления мягких волокон с верхнего слоя древесины. Более редкий термин – брашировка.

А, по сути, это так нами любимое транслитеральное искажение английского существительного и глагола “brush” (щетка; чистить, вычищать) или “brushing” (чистка).

Правильная полная технология:

– черновая выборка мягких волокон металлической щеткой (движения вдоль волокон);

– шлифовка полимерной абразивной щеткой;

– полировка сезалевой или синтетической щеткой.

Вычищаемые мягкие волокна образуются обычно в весенний период, когда рост годичных колец древесины наиболее интенсивен и поэтому они более «рыхлые». Браширование используют для придания древесине ярко выраженной фактурной поверхности.

В русском языке есть аналогичный термин: структурирование древесины – т.е. выявление природной древесной структуры. Понятно, что для того чтобы ее выявить, эта структура должна уже быть, и ее должно быть видно невооруженным взглядом.

Так как браширование связано с удалением мягких слоев древесины, более всего подходят для этого процесса, соответственно, мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, ярко выражена текстура у лиственницы, ели и сосны. У твердых пород дерева (например, дуба) процессом браширования выявятся и расширятся поры.

Браширование – это один из методов или предварительных этапов, которые позволяютсостаренным поверхностям выглядеть более реалистично. Новая доска, подвергнутая брашированию, будет выглядеть как новая, только с фактурной текстурой. . А вот если новую сосновую доску правильно покрыть краской в серый цвет, будет казаться, что она провела на улице больше 15 лет . Это и понятно, природные условия довольно быстро изменяют цвет незащищенной древесины, а вот усадка мягких слоев древесины занимает намного больше времени. И они происходят вслед за изменением цвета.

Поэтому именно правильная последующая игра с цветом брашированной древесины придает ей состаренный вид.. Для этого, кроме самого браширования, древесину неравномерно окрашивают:

– участки с мягкой древесиной (впадины или поры) – в более темный цвет,

– а участки твердой древесины (гребни) – в более светлый оттенок.

Самый простой способ – нанести обильно темную морилку и сразу же протереть тряпкой. В мягкую древесину морилка впитается быстро, а на гребнях не успеет. Также в местах, где могли бы быть потертости, часть древесины с морилкой счищают, обнажая более светлые участки.

Браширование процесс достаточно простой, но трудоемкий!!

Считается что однородные породы дерева( такие как бук, клён, ольха) не подходят для брашировки, но мы попробовали этот метод и на них – оказывается – тоже вполне возможно))!

Я сделала фото образцов – на кажном фото вариант брашировки металлической щёткой вручную+кусочек необработанного дерева для сравнения.

https://cs1.livemaster.ru/storage/91/6c/33d64d36594cf048093e1fed6a.jpg – ангарская сосна.( она менее смолистая и меньше сучков, по сравнению с обычной), кстати пихта выглядит так же.

https://cs1.livemaster.ru/storage/6a/31/0905a9d7dd90f51ab8b8d4e87a.jpg – бук.( считается, что он плохо подходит для браширования, но я бы не сказала. тут уж выбор мастера. )

Обработав приведённые образцы( как и говорилось вручную, металлической счёткой) я пришла к такому выводу – все образцы пригодны для браширования, сил и времени на каждый ушло одинаково. Дуб конечно идеален для этого – рисунок очень красивый выходит! Но и другие породы тоже приемлемы!! Думаю под обжиг тоже.

Ещё раз подчеркну – браширование процесс не сложный , но трудоёмкий. -ленивым за него браться не стоит!!

Конечно проведённый эксперимент – это не научный факт)), а лишь мой субъективный опыт! Но он имеет место быть))

Так что пробуйте – не бойтесь)) Творите с удовольствием!!

Искусственное состаривание дерева

Состаривание древесины – это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки древесины ассоциируется у leon42, участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.

По словам leon42, купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.

Именно поверхностный подход к состариванию дерева, по мнению форумчанина, формирует у многих людей мнение об изделиях, обработанных по этой технологии, как о «мебели погорельцев». Между тем, сочетание в интерьере состаренного дерева с металлом, камнем или керамикой – всегда модный и стильный прием, который позволяет всем обитателям дома словно прикоснуться к вечности и почувствовать себя в эпохе средневековья.

В естественных условиях над старением дерева «работают» ветер и влага, солнце и перепады температур. Как сделать то, что происходит в течение многих десятков лет, за несколько дней?

Подготовка материала

Для браширования лучше использовать мягкую и среднюю по твердости древесину с ярко выраженной текстурой, например, ель, сосну или лиственницу. У этих пород дерева мягкие волокна образуются, как правило, в весенне-летний период, когда происходит интенсивный рост годичных колец, и они более «рыхлые».

Перед работой с деревом следует подготовить его поверхность. Устранить все дефекты и загрязнения, будь то следы пота, жира или другие пятна, которые могут проявиться во время нанесения тонировочного состава. Любые изделия (малые архитектурные формы, мебель и т.д.) обрабатывайте, предварительно разобрав: вы затратите меньше времени и сможете везде достать щеткой.

Браширование

Браширование (англ. brush – «щетка»), или текстурирование дерева – это придание ему рельефа, характерного для старой древесины. На начальном этапе из массива древесины удаляют мягкие волокна. Существует несколько вариантов обработки: легкое состаривание – на поверхности создается едва заметная шероховатость, либо глубокое и грубое, когда глубина неровностей достигает 2-3 мм (для элементов декора, иногда – грубой мебели).

Можно какую-либо деталь, скажем, потолочную балку, предварительно обработать топором: сделайте зарубки, обтешите края без опасения испортить – никто, кроме вас, не знает, каким должен быть результат. При этом вы получите изделие с глубоким микрорельефом поверхности и неровностями на ней глубиной до 20 мм.

Не забудьте про «следы» жизнедеятельности жучков и червячков. Сымитируйте их перед финишной обработкой с помощью дрели или бормашины. Также можно нанести простые элементы резьбы: косички, дракончики и т.п. – вы получите «скандинавский стиль».

Шлифовка: инструменты и щетки

На крупных предприятиях используют станки и автоматические линии, где все предусмотрено – от скорости подачи заготовки до мощной системы пылеудаления. Для обычного дачника такое оборудование – дорогое и, в общем-то, ненужное удовольствие. Если вы будете выполнять подообные работы часто, лучше приобрести щеточную машину. Наиболее распространенная и общедоступная – Макита. Самый экономичный и простой вариант – «болгарка» или дрель, желательно – с возможностью регулировки оборотов.

Весь процесс браширования можно разделить на три этапа:

1. Черновая выборка мягких волокон
2. Шлифовка
3. Полировка

Соответственно, к каждому из них нужна своя щетка. На первом этапе (крацевании) используют металлическую (крацовку). Если вы делаете сооружения для улицы – беседку, навес, забор и т.п., то, скорее всего, это будет ваша единственная щетка.

При обработке металлической щеткой могут оставаться царапинки на самих годовых кольцах, от которых сложно избавиться при дальнейшей обработке.

При работе с крацовкой нужно придерживаться таких правил:

• водите щеткой вдоль волокон, иначе повредите годовые кольца и испортите древесный рисунок;
• скорость передвижения щетки и нажим должны быть приблизительно одинаковые, в противном случае получатся ямы;
• источник света следует располагать сбоку под острым углом, направляя луч света поперек волокон – так вы лучше увидите обрабатываемую поверхность;
• не давите на поверхность сильно, не перегружайте двигатель, иначе это может вызвать преждевременную поломку оборудования;
• скорость оборотов не должна быть выше 3000, лучше – 2000–2500: щетка может быстро разлететься;
• обязательно работайте в очках, не пренебрегайте и защитными перчатками: кусочки проволоки от щетки могут отлетать на несколько метров, травмируя окружающих;
• позаботьтесь о защите органов дыхания и пылеудалении: во время этой работы «мучнистой тушью» покрываются даже ресницы, что уж говорить за легкие;
• новую щетку нужно «обкатать», иначе она будет сильно «махрить» заготовку, спустя время она станет обрабатывать поверхность чище;
• работайте только в одном направлении (вращение), реверс включать не следует – это «убьет» металлическую щетку;
• влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 15%, в противном случае вместо текстурированной поверхности вы получите мохнато-волосатую.

Если вы хотите избавиться от ворса и получить более качественную отделку, вам понадобится еще одна щетка – пластиковая (нейлоновая), правильнее – шлифовальная дисковая из полимерно-абразивного материала. Самый распространенный размер зерна – 120.

Абразивная щетка – универсальная, характеризуется более деликатной обработкой поверхности. Если вы используете эту щетку, без металлической можно обойтись, особенно если обрабатываемый элемент нуждается в деликатной обработке или если вы хотите избежать специфических царапин, оставляемых крацовками.

Принцип работы с абразивной щеткой – такой же, как с металлической. Обороты лучше уменьшить до 1500, чтобы продлить срок службы щетки. Пыль при работе с пластиковой щеткой – более мелкая и липкая, поэтому не забывайте про респиратор.

Специфика обработки поверхностей:

• не вышлифовывайте ребра-грани и углы заготовок, особенно если не планируете затем покрывать лаком: они будут цепляться и откалываться;
• не делайте глубокий рельеф на сиденьях, столешницах и других горизонтальных поверхностях – они затруднят уборку поверхности: пятна пролитых напитков, крошки и т.п. будут забиваться между волокнами;
• с целью предотвратить забивание пыли и зацепы тряпки во время уборки такие поверхности нужно обязательно шлифовать абразивной щеткой и мелкозернистой наждачной бумагой.

Заключительный этап брашировки – полировка или мелкая шлифовка: выполняется сезалевой или другими синтетическими щетками. Можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, абразивные губки, металлическую вату, удаляя пыль с готовой поверхности широкой кистью и пылесосом.

Отделочные операции

На конечном этапе делают тонировку (изменение цвета древесины на несколько тонов), патинацию (подчеркивание текстуры дерева специальными составами, которые проникают в поры, открытые при брашировании), кракелюр (эффект растрескивания и рассыхания), лакирование.

После брашировки доска будет выглядеть, как новая, но с фактурной поверхностью. Чтобы придать ей старый вид, ее покрывают различными составами, более естественно выглядят темные цвета.

Наиболее простой способ – обильно нанести темную морилку и сразу же протереть этот участок тряпкой или широким резиновым шпателем. В теории, морилка должна быстро впитываться в мягкую поверхность, а на гребнях – медленнее. Однако на практике часто так не получается, поэтому leon42 остановился на более сложном способе: после полного высыхания гребни вышлифовывает мелкозернистой наждачкой. Этот способ требует дальнейшей обработки лаком или бесцветными пропитками, так открываемый верхний слой остается без защитного покрытия.

Еще вариант – использовать краску двух контрастных цветов: поверхность полностью закрашивают первым цветом, затем наносят второй. Пока последний высыхает, проведите широким резиновым шпателем, убирая излишки краски и обнажая гребни первого слоя.

В результате непростой и усердной работы вы получите элементы декора, которые несут в себе красоту старины и при этом имеют высокую прочность. Каждая деталь, с любовью сделанная собственными руками, будет уникальной.

По материалам участника форума “Дом и Дача”