Как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу

Как крепить деревянные ступени на металлический каркас

При сборке лестницы один из основных этапов – крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу. Этот процесс может иметь некоторые специфические особенности, связанные с типом используемого каркаса, выбранного способа крепления и некоторыми другими факторами. Эти особенности нужно учитывать, чтобы результат оправдал ожидания.

  1. Виды металлического каркаса по способу сборки
  2. Монолитные
  3. Модульные
  4. Расчеты металлического каркаса
  5. Варианты крепежа деревянных ступеней к металлическому каркасу
  6. Мебельными болтами
  7. Саморезами
  8. Футоркой
  9. Крепежом Фишер
  10. Необходимые инструменты и материалы
  11. Монтаж своими руками

Виды металлического каркаса по способу сборки

Для крепления деревянных ступеней к каркасу понадобятся металлические болты

Существует множество видов металлических каркасов лестниц. Они могут представлять собой монолитные элементы из косоуров или кобылок, подвесные системы с использованием больцев или специализированные модульные конструкции. Наиболее распространенными считаются монолитные и модульные системы.

Монолитные

Использование монолитных косоуров является традиционным методом создания металлической основы любой лестницы. Можно установить один или пару косоуров. Второй вариант более предпочтителен. Поскольку предусматривает две одинаковые опоры для будущих ступеней.

При использовании одного косоура вторую сторону ступени необходимо закреплять непосредственно в стене, что может создать некоторые неудобства. Обычно в досках просверливаются отверстия, через которые осуществляется монтаж на каркас.

Иногда целесообразно использовать систему из одного стандартного и одного бокового косоура, прижатого к стене. Роль такого косоура может выполнять уголок. В данном случае логичнее использовать в качестве крепления особые шпильки, на которые насаживается доска.

Модульные

Сварной металлический каркас для ступеней

Модульные лестницы не так давно появились на рынке, однако уже успели завоевать популярность за счет простоты использования и удобства сборки конструкции любых размеров. Обычно комплект деталей создается на заводах, а непосредственно на месте монтажа только собирается.

Стандартный комплект включает следующие детали:

  • базовые модули;
  • напольные;
  • промежуточные.

Средние или промежуточные модули могут создаваться по индивидуальному заказу с различной высотой и шириной ступеней. Базовые элементы начинают и завершают лестницу.

В качестве материала обычно используется прочная нержавеющая или конструкционная сталь. Дополнительно поверхность может быть покрыта лаком или полимером.

Расчеты металлического каркаса

Основные параметры каркаса — длина, высота, величина угла наклона лестницы

Перед проведением расчета каркаса необходимо точно определить несколько основных параметров:

  • высота – расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа;
  • длина – расстояние от начала первой ступени до конца последней ступени;
  • глубина проступи;
  • высота подступенка.

Два первых показателя замеряются непосредственно на месте установки. Глубину ступеней желательно подбирать исходя из конкретных требований безопасности и эргономики.

Длину лестницы необходимо разделить на глубину ступеней, в результате получится необходимое количество ступеней. Определить длину косоура можно по теореме Пифагора, приняв ее в качестве гипотенузы, а высоту и длину лестницы в качестве катетов.

Варианты крепежа деревянных ступеней к металлическому каркасу

Закрепить ступени к металлокаркасу можно несколькими способами в зависимости от специфики используемой конструкции и предпочтений владельца дома.

Мебельными болтами

Для крепления деревянных ступеней используют мебельные болты

Наиболее простой и доступный метод крепления ступеней к каркасу. Процесс включает в себя высверливание необходимых отверстий в ступени с последующим использованием соответствующих болтов.

При монтаже затягивать гайку важно умеренно, поскольку слишком сильное воздействие может нарушить целостность деревянной детали.

В качестве недостатка метода можно выделить постоянное расположение шляпки болта на поверхности лестницы. В некоторых конструкциях осуществлять затяг может быть неудобно. При этом болты крайне удобны, просты в использовании и позволяют при необходимости разобрать конструкцию.

Саморезами

Если нежелательно портить внешнюю поверхность ступеней, можно прикрутить их саморезами. В данном случае подойдут мощные модели с крестообразными или шестигранными пазами. Оптимальным вариантом оказываются кровельные саморезы с шестигранной головкой и острым кончиком в виде сверла. Важно подбирать саморезы именно для дерева, поскольку аналогичные модели для металла могут не обеспечить необходимой площади зацепления.

Для декоративных лестниц подойдут специальные модели саморезов с потайной головкой. В металлической конструкции создается потайной паз для шляпки, которая будет не видна даже изнутри.

Футоркой

Невидимое крепление ступеней к металлу или камню

Футорка представляет собой металлическую втулку с внешней и внутренней резьбой. Подобный метод крепления отличается незаметностью и удобством. К тому же с демонтажем ступеней никаких проблем не возникает.

Для осуществления монтажа потребуется стационарная подготовка, а также точно проработанные чертежи. Крепление ступеней может проводиться как снизу, так и с торца.

Крепежом Фишер

Данный способ крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу появился относительно недавно. Основывается на применении специального полимерного крепления Фишер. Оно включает в себя втулку большого диаметра с одной стороны и раскрывающуюся в процессе вкручивания самореза небольшую втулку с другой стороны.

Непосредственно перед монтажом в отверстия на каркасе устанавливаются керны, а ступени затем продавливают метки. Крепления устанавливаются в соответствующие гнезда, после чего расширяются при помощи саморезов. За счет этого ступенька будет надежно крепиться на своем месте, не соскальзывая даже при нагрузках. Дополнительно усилить конструкцию можно при помощи клея.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прикрепить деревянные ступени, потребуются следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • молоток;
  • комплект саморезов;
  • рубанок;
  • набор столярных инструментов;
  • строительный уровень;
  • карандаш или ручка для выставления отметок;
  • линейка;
  • комплект шпилек.

Это набор инструментов, который подойдет большинству способов крепления. В отдельных ситуациях он оказывается чрезмерным или его нужно дополнить специальными компонентами.

Монтаж своими руками

Необходимо убедиться, что каркас надежно закреплен в стенах

Важно соблюдать аккуратность и учитывать некоторые специфические нюансы процесса.

  • Перед началом работ важно убедиться в том, что каркас надежно закреплен на полу и стенах.
  • Поверхность металлического каркаса, на которую будут ложиться ступени, желательно тщательно очистить и окрасить специальными смесями с антикоррозийными добавками. Это позволит защитить конструкцию от ржавчины.
  • Отверстия в каркасе и ступенях должны находиться не на одной оси, а с небольшим смещением для обеспечения большей надежности.

Лестница с металлическим каркасом сильно стучит и передает звуки. Чем больше будет деревянной облицовки, тем лучше окажется шумоизоляция. Дополнительно можно использовать различные подступенки, столбы и перила. Организовать более эффективную шумоизоляцию можно при помощи специализированных материалов, которые часто применяются в автомобилях.

Как крепить ступени к металлическому каркасу

Крепление ступеней к металлическому каркасу

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить

  • мебельными болтами;
  • саморезами;
  • футоркой;
  • крепежом Фишер (Fisher).
  • Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

    Крепление ступеней мебельными болтами

    Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к. металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

    К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

    К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

    Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

    Крепление ступеней саморезами

    Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

    Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше). Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

    Читайте также  Чем покрыть кухонный стол из дерева

    Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза – где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

    Футорка для крепежа ступени

    Сразу проясним, что футорка – это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

    Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

    Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

    Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой – втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

    Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

    На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

    Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

    При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

    Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

    В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

    Лестница – это почти всегда компромисс между желаемым и возможным, поэтому расчет лестницы требует понимания где, что и как сделать, чтобы учесть все нюансы ещё до стадии монтажа. Давайте разберём базовый порядок проектирования лестничного марша от А до Я.

    Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

    Вариантов изготовления такого порога может быть несколько. В данной статье рассмотрен чертёж именно металлической конструкции преддверной площадки и лестничного марша в несколько ступеней.

    Как установить ступени, подступенники, площадку и облицовочную доску на металлический каркас лестницы

    В данной статье подробно рассказывается о том, как установить деревянную ступень и подступенник на металлический каркас лестницы на второй этаж в доме. Вы также можете посмотреть видео этого урока:

    Текст же данной статьи-инструкции вы можете распечатать и использовать как пошаговую инструкцию при самостоятельном изготовлении лестницы.

    Если вы уже знакомы с тем, как спроектировать лестницу на второй этаж, как собрать ее металлический каркас и в каком порядке необходимо производить обшивку лестницы деревом, то можете приступать к изучению данной статьи. Если нет, то рекомендую ознакомиться с материалами, ссылки на которые приведены в конце. Все они помогут вам самостоятельно спроектировать и изготовить лестницу, практически любую из представленных на картинке.

    Как сделать ступеньки лестницы

    Начинаем с того, что ставим подступенник. В нашем случае его длина составляет 1200 мм, потому, что ширина самой лестницы 1200 мм, и подступенник впоследствие надо будет обрезать.

    Также ставим ступень и замеряем расстояние от облицовочной доски до конца ступени. У нас получилось 72 мм. Для бокового свеса ступени нам надо будет оставить лишь около 30 мм, соответственно, 40 мм обрежем.

    Обрезать 40 мм будем следующим образом. Сначала нужно определить, с какой стороны необходимо обрезать ступень. Для этого выбираем наиболее ровный, без каких-либо изъянов по фактуре древесины, сколов и т.п. торец ступени.

    После этого, смотрим, какая боковая часть ступени будет видимой, а какая будет прилегать к стене или облицовочной доске. Обрезать, соответственно, будем с той стороны, которая прилегает к облицовочной доске. Берем уголок, уровень, отмеряем 40 мм и карандашом проводим линию отреза.

    Поскольку обрезанная часть доски будет потом закрываться, то выполнить эту операцию можно лобзиком или обычной ножовкой.

    Снова устанавливаем ступень и замеряем боковой свес — он получился длиной 32 мм. Что нам и требовалось.

    К стене ступень также подошла достаточно плотно. Незначительные щели и изгибы скроет облицовочная планочка.

    Теперь берем дрель, вставляем в нее сверло диаметром 2,8-3 мм и для того, чтобы впоследствии вкрутить саморезы, предварительно насверливаем отверстия.

    Теперь переходим к установке подступенника. Здесь мы замечаем, что он у нас не помещается. Ширина стандартного подступенника — 200 мм, а в нашем случае он должен быть 193 мм. Значит, его необходимо укоротить.

    Замеряем расстояние по обоим краям: с внешней и внутренней (у стены) сторон лестницы. Обрезать будем с нижней стороны, поскольку верхний, соприкасающийся со ступенью, край был обработан станком и более ровный.

    С каждой стороны откладываем 191 мм. Делаем небольшой припуск, чтобы подступенник свободно входил под ступень.

    Ровную линию можно прочертить, взяв другой подступенник. Лобзиком обрезаем лишнюю часть.

    Установили подступенник, он точно вошел под ступень и с помощью таких вот клинышков, временно его фиксируем.

    С обратной стороны приворачиваем подступенник к металлическому каркасу черными саморезами длиной 19 мм. Для этого используем Г-образную отвертку, которую можно изготовить самостоятельно.

    Берем круглую арматуру 10 мм в диаметре, просверливаем ее насквозь и вбиваем биту.

    В нижней части подступенника также просверливаем сквозные отверстия диаметром 4-5 мм, чтобы прессшайбой стянуть его со следующей нижележащей ступенью.

    Аналогичные отверстия намечаются и просверливаются в ступени.

    Для стяжки ступени и подступенника используем прессшайбу длиной 60 мм.

    Аналогичные операции проводятся последовательно с каждой ступенью и подступенником.

    Установка межэтажной площадки

    Работы по установке площадки начинаем без последней ступеньки перед ней, чтобы она не мешала. Сначала будем устанавливать площадку, а уже потом добавим ступень.

    Сначала нам нужно раскроить площадку. Будем это делать при помощи угломера.

    Им мы измеряем углы, а потом по нему расчерчиваем их на заготовке.

    Читайте также  Устройство веранды деревянного дома

    Рулеткой измеряем расстояния, расчерчиваем линии обрезки.

    По расчерченным линиям вырезаем площадку.

    Вот, таким образом у нас встала площадка между верхним и нижним маршами лестницы.

    Теперь необходимо обрезать подступенник. Он в этом месте встает на площадку.

    В верхней части подступенника, с обратной стороны мы делаем разметку таким образом, чтобы после обрезки он без зазора поместился под ступенью.

    При установке площадки необходимо сделать зазоры. В противном случае, ее будет очень сложно установить.

    Потом эти зазоры мы закроем пристенной планкой (на изображении ниже показана временная, а не финальная облицовочная планка).

    В итоге мы получили такую конструкцию последней ступени перед площадкой.

    На изображении видно, что край край подступенника не доходит до внешней стороны облицовочной доски. Незначительные расхождения, до ½ ширины доски не имеют значения, поскольку будут закрываться уголками.

    Установка облицовочной доски

    Следующим этапом обшивки деревом металлического каркаса лестницы на второй этаж устанавливаем внешнюю облицовочную доску нижнего марша.

    Вверху облицовочную доску доводим до лицевой стороны первого подступенника под площадкой.

    Обязательно по нижнему краю боковой облицовочной доски делаем припуск на 1,5 см. Этот припуск будет закрывать гипсокартон, которым обшивается металлический каркас лестницы снизу.

    Вот, таким образом выглядит установленная облицовочная доска.

    Делаем те же самые операции, что и раньше: замеряем углы угломером, переносим их на заготовку, измеряем расстояния и вырезаем доску до места окончания последней ступени.

    Теперь, как описывалось выше, поочередно устанавливаем ступени и подступенники, кроме последних двух, включая пригласительную ступень. Как ее изготовить и установить, вы можете узнать из этого видео или статьи по ссылке.

    Дополнительные материалы к статье

    Урок Скетчап (SketchUp) по проектированию металлического каркаса или ломаного косоура.

    Как спроектировать лестницу. Видео от Первого по лестницам.

    Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

    Монтаж деревянной лестницы на металлический каркас

    Комбинация металла и дерева – весьма популярное решении в интерьере современного дома. Металл придает изделию прочность, дерево – прекрасные тепло- и звукоизолирующие свойства. Разнообразие сочетаний двух материалов позволяет удовлетворить требования любого стиля.

    Деревянная лестница на металлическом каркасе

    Существуют несколько типов подобных конструкций.
    Каркас лестницы изготовлен из металла, а ступени – из дерева. Модель относится к типу открытого каркаса на двух косоурах. Как правило, перила устанавливаются стальные или алюминиевые. В такой модели часто отсутствуют подступени, что придает конструкции легкий, воздушный вид. Такое решение широко используется в интерьерах типа техно или хай-тек.

    Каркас и ступени изготовлены из металла, а затем обшиты деревянными панелями – закрытый каркас. Такая модель со стороны выглядит как изготовленная целиком из дерева. Преимущество ее состоит в высокой механической прочности и простоте ремонта: при повреждении ступени достаточно снять панель и заменить целой.
    Модульная или шарнирная конструкция – открытый каркас на одном косоуре. Сборка элементов лестницы происходит аналогично сборке конструктора. Стальные модули устанавливаются один в другой, а деревянные ступени крепятся на соответствующий край. Перила, как правило, устанавливаются металлические.

    Монтаж прямой лестницы

    В зависимости от длины изделия, каркас либо изготавливается целиком, либо секциями. Для этого понадобятся: трубы прямоугольного сечения (размер зависит от ширины проступени), швеллеры, уголки и листовое железо. Установку можно произвести своими руками, если обладать некоторыми навыками в работе со сварочным аппаратом.
    В обычном случае металлический каркас – это две профильные трубы, закрепленные в пол (бетонированные) и в край межэтажного перекрытия.


    Швеллеры свариваются, образуя сообразную «раму» для ступеньки, размеры последней рассчитываются согласно проекту.
    К «раме» привариваете уголок-косынка. Затем полученная конструкция приваривается к несущим балкам.
    Из листового железа вырезаются ступени требуемых размеров, а затем навариваются на каркас. Заусеницы убираются напильником.
    Металлический каркас грунтуется специальным составом для повышения коррозийной устойчивости.
    В ступеньках просверливаются два ряда отверстий с интервалом в 15-20 см. отступив от края на 2 см.

    Для обеспечения прилегания панелей к металлической ступени, закрепляются подложки с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки рекомендуется использовать фанеру.

    Деревянную панель лучше крепить снизу, так как в этом случае поверхность ступени остается целой. Панель фиксируется на каркасе и закрепляется через ряды отверстий саморезами с шайбами. Если доступ снизу отсутствует, то в панели высверливают углубление для самореза.
    На ступеньках размечаются места для стоек – 5-10 см от края с интервалом в 60 см. Вначале устанавливают первую и последнюю балясины.

    По отметкам высверливаются шурфы – глубиной до 12 мм, диаметром в 16 мм, в полученные углубления устанавливаются анкера и монтируются стойки. Между первой и последней балясиной натягивается шнур, и по уровню шнура крепятся остальные стойки перил.
    Предварительно отрезанный по длине лестницы поручень прикладывается к стойкам, чтобы определить места для отверстий. Затем высверливаются отверстия, а установленные поручни крепятся шарнирами.

    Если перила предполагают заполнение, то предварительно ригели нарезаются на отрезки и намечаются места крепления. Затем просверливаются и фиксируются на стойках.
    Описанный способ установки перил прост, но не слишком экономичен: перила «забирают» до 10 см ступени, и если ширина лестницы невелика, то после монтажа перил становится совсем узкой. Более распространен метод крепления на торец.
    Может быть несколько вариантов крепления, вполне осуществимых своими руками.

    • Анкерное – в торце ступеньки высверливаются два отверстия и вставляются два анкера. В стойке делаются отверстия под анкеры. При монтаже стойка оказывается закреплена сбоку ступени на определенную величину, и при предварительных расчетах об этом следует помнить.
    • Боковое – с помощью анкера к лестничному каркасу крепится держатель. Балясина фиксируется в этом держателе. Поручни устанавливаются обычным путем.

    Монтаж винтовой лестницы

    Сборка каркаса спиральной лестницы вполне доступна для самостоятельного выполнения. Для изготовления потребуется две трубы — одна большего, другая меньшего диаметра, и швеллеры. Также могут понадобиться прутки для изготовления колец-уплотнителей или специальные кольца основы.

    1. Трубу большего диаметра нарезают на гильзы длиной 230-260 мм. Гильзы должны быть точно перпендикулярными, во избежание перекосов ступеней.
    2. Швеллеры сваривают в раму для ступени по заранее рассчитанным размерам. Затем рама приваривается к гильзе. Все швы тщательно отшлифовываются.
    3. На трубу меньшего диаметра последовательно надевается гильза, кольцо-уплотнитель, ступень и снова кольцо-уплотнитель. Уплотнители ввариваются в гильзу и отшлифовываются.
    4. Центральная стойка монтируется в пол (бетонируется), ступени распределяются под вычисленным ранее углом и фиксируются стойками соответствующей величины или больцами.
    5. На металлический каркас накладываются деревянные ступени и устанавливаются перила.


    На видео монтаж винтовой лестницы представлен более подробно.

    Деревянные ступени. Расчет лестничного пролета. Технология монтажа на металлический, деревянный каркас и бетон

    Дерево заслужено считается лучшим материалом для обустройства различных видов лестниц. Ступени для деревянных, бетонных или металлических конструкций, в подавляющем большинстве делаются именно из цельного массива. В данном случае мы поговорим о том, как правильно подготовить, а также как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу, бетонному монолиту или деревянному основанию.

    Фото лестницы в гостиной.

    Подготовительные работы

    Выбор древесины как главного облицовочного материала далеко не случаен. В данном случае не столь важно из чего собирается несущая конструкция, этот материал хорошо монтируется и прекрасно гармонирует с любой основой, причем визуально именно дерево является доминирующим. В процессе подготовки главное правильно рассчитать конструкцию и грамотно выбрать и подготовить массив.

    Конфигурация покрывающего массива.

    Расчет лестничного пролета

    Как деревянные ступеньки для крыльца, так и конструкции внутри помещений рассчитываются по одним и тем же правилам. Нарушение этих законов приведет к тому, что как минимум по лестнице неудобно будет ходить.

    Здесь нет главного и второстепенного, все одинаково важно.

    • Расстояние между ступенями или как говорят профессионалы, высота подступенка должна четко помещаться в пределы от 150 до 220 мм.
    • Под понятием глубина проступи подразумевается расстояние, на которое собственно становится нога. Какой бы ни был наклон и размеры конструкции, это значение не должно быть меньше 250 мм и больше 400 мм.

    Важно: выше изложенные параметры ориентированы на прямолинейные марши.
    Винтовые и поворотные конструкции имеют неправильную форму опорной части, поэтому размеры проступи в них могут не соответствовать стандартам.

    Схема винтовой лестницы.

    • Так как проступи, как правило, делаются из монолитной доски, изготовление деревянных ступеней напрямую зависит от ширины лестничного пролета. Для жилых помещений, минимальным является расстояние в 900 мм. Считается, что этой ширины достаточно, чтобы разминуться 2 человекам. Ограничений на максимальную ширину не существует.

    Поправка на толщину.

    • Когда вы делаете деревянные ступеньки своими руками, рано или поздно выплывает вопрос о толщине доски для проступи и подступенка. Что касается подступенка, то здесь не столь важно какой толщины вы его сделаете, он не является несущей конструкцией и выполняет скорее декоративную функцию. Чаще всего его толщина колеблется в пределах 18 – 25 мм.
    • От толщины проступи во многом зависит крепость всей лестницы. Принято привязывать толщину доски к ширине лестничного пролета и соотношение это должно быть 1:20. Проще говоря, при ширине лестницы 900 мм, толщина проступи должна быть не менее 45 мм.

    Важно: но здесь есть свои нюансы. Если осуществляется крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу, сваренному из листовой стали или бетонному монолиту, где опора идет по всей площади.
    То допускается использование доски толщиной 35 мм.
    Тоньше брать не следует, так как на проступь идет большая механическая нагрузка, и дерево быстро изнашивается.

    • Любая инструкция вам скажет, что угол наклона лестничного марша лежит в диапазоне 23º – 37º. Конечно «хозяин барин», можно сделать и круче, но в старости вы не раз вспомните себя добрым словом, поднимаясь по такому маршу. Что же касается уклона менее 23º, то он больше подходит для обустройства пандуса.

    Совет: при расчете количества ступеней на марше, редко выходят целые значения.
    Поэтому среди специалистов принято уменьшать высоту первой ступени, дабы четко выровнять размеры остальных.

    Пару слов о материале

    Выбирая сорт древесины для своей лестницы, в первую очередь следует думать о крепости и износостойкости.

    Внешний вид, безусловно, важен, но учитывая возможности современной лакокрасочной промышленности, можно легко затонировать недорогой массив под элитную породу дерева.

    • Дуб, в данном случае считается царским деревом, он обладает уникальными характеристиками прочности и долговечности . В зависимости от региона произрастания, цветовая гамма может колебаться от светлого с золотистым оттенком, до темно бурого. Если бы не высокая цена, дубовая лестница была бы просто идеальной.
    • Ясень также достаточно крепок . Он отличается выразительной текстурой и обладает красивым сероватым подтоном.

    • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива . Часто именно бук берут за основу при имитации красного дерева.
    • Для хозяев со средним достатком можно посоветовать вишню, орех или акацию . При грамотной обработке эти породы мало в чем будут уступать элитным сортам.
    • Цена на хвойные породы самая приемлемая, но они мягкие и если вы решите делать из них ступени, то особое внимание нужно будет уделить укрепляющему лаковому покрытию .

    Технология монтажа

    Как шикарная лестница в гостиной, так и ступеньки для бани деревянные своими руками монтируются примерно одинаково. Здесь все зависит от материала, из которого сделана несущая конструкция.

    Монтаж на каркас из металла

    Крепить деревянные ступеньки на металлическом каркасе можно несколькими способами. Выбор в данном случае зависит от устройства самого каркаса. Лестничный пролет можно сварить из листового металла, тогда доска будет лежать на основе всей плоскостью.

    Схема крепления планок.

    Можно сделать из уголка, тогда опора будет только по периметру проступи. Отдельный сектор занимают модульные конструкции, где доска крепится на металлический каркас со специальными площадками посередине проступи.

    Наиболее хлопотной считается установка на сплошную цельносварную конструкцию. Зачастую такие марши делаются в кустарных условиях, в результате плоскости имеют незначительные перекосы.

    Исправить такие огрехи можно посредством установки подложки. В качестве подложки, как правило, используется обычная фанера толщиной от 10 мм. На модульные конструкции проступь устанавливается без подложки.

    Использование фанеры обусловлено еще и тем, что она достаточно прочная, такая подложка не подвержена деформации. Плюс, в случае необходимости, покрывающую деревянную планку легко можно поменять.

    Перед тем как закрепить фанеру, металлическую основу следует обильно смазать силиконовым герметиком. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, со временем она высохнет и просядет. Как вариант можно взять клей с эффектом заполнения, обычным клеем типа ПВА крепить нет смысла, в данном случае основным фиксирующим средством будут саморезы.

    Как фанера, так и сама деревянная планка крепятся саморезами по периметру с шагом порядка 200 мм. Естественно, крепежные отверстия не должны совпадать. Для защиты подложку следует обработать олифой или отработкой машинного масла.

    Герметик или клей нужно наносить как на саму плоскость металлического каркаса, так и сверху на подложку. Неровности устраняются за счет шлифовки фанеры, деревянные планки для проступей должны быть стандартными и иметь одну толщину. В таком случае у вас будет возможность заменить поврежденную планку, не подгоняя ее по толщине.

    Для крепления проступей снизу, следует просверлить сквозные отверстия, причем отверстия делаются после крепления подложки, дабы избежать ее сдвига. Если нет возможности закрепить подложку и планку снизу, ее следует фиксировать саморезами сверху. Но в таком случае, шляпки саморезов нужно утапливать в деревянный массив и закрывать мебельными заглушками или деревянными пробками.

    Монтаж на бетон и дерево

    Монтаж на бетон осуществляется подобным образом. Но начинать здесь следует с высверливания отверстий для крепления дюбелей. После чего бетон покрывается олифой или другим подобным грунтом. Далее действуем по выше описанной схеме, герметик, подложка, герметик, дерево.

    Крепление на саморезы.

    Что касается технологии фиксации деревянных ступеней для лестниц на деревянное основание, то здесь подложка не используется. Планки крепятся на вырезы в косоурах или тетиве. На представленных фото и видео в этой статье подробно показана технология такого крепления. Герметик в данном случае, как правило, не используется.

    Варианты монтажа на деревянную тетиву.

    Вывод

    В завершении следует отметить, что покрываются деревянные фрагменты лестницы паркетным полиуретановым лаком. Это стандартный вариант. Хотя если цена не имеет значения можно обработать яхтным, уретано-алкидным лаком, это будет надежней и эффектней.

    Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу: виды и способы

    Изготовление деревянных лестниц на металлокаркасе в Москве по низкой цене на заказ. Монтаж лестниц в частных домах с гарантией.

    1. Цены на лестницы «под ключ»
    2. Закрытые лестницы
    3. Лестницы на двух косоурах
    4. Лестницы на монокосоуре
    5. Лестницы на тетивах
    6. Лестница на металлокаркасе и ее преимущества
    7. Расчеты металлического каркаса
    8. Деревянные на металлокаркасе
    9. Лестница на металлокаркасе: достоинства и недостатки
    10. Прямая лестница модульная «Квадро» одномаршевая
    11. Ступени
    12. Варианты крепежа деревянных ступеней к металлическому каркасу
    13. Мебельными болтами
    14. Саморезами
    15. Футоркой
    16. Крепежом Фишер
    17. Подготовительные мероприятия
    18. Цвета
    19. Облицовка
    20. Каркас
    21. Виды металлокаркасов
    22. Преимущества лестницы на металлокаркасе
    23. Как быстро может быть изготовлена и установлена лестница на металлическом каркасе
    24. Необходимые инструменты и материалы
    25. Ограждения
    26. Монтаж своими руками
    27. Красивые примеры
    28. Наши лестницы в жизни

    Цены на лестницы «под ключ»

    В каталоге популярных моделей можно подобрать дизайн межэтажной лестницы и оценить стоимость ее реализации «под ключ».

    В стоимость входят замеры, проект, производство, монтаж

    Закрытые лестницы

    Комбинированные модели выглядят монументально и только внешне похожи на деревянные – внутри находится прочно сваренный каркас со всеми его плюсами. Боковую часть обшивают шпоном или устраивают в нише шкаф, кладовку, гардеробную. Подступенки придают маршу большую устойчивость и безопасность, что так важно для семей с детьми.

    Лестницы на двух косоурах

    Минималистичные лестницы наполняют помещение «воздухом» и дневным светом, особенно если расположены около окна. Легкая конструкция позволяет сэкономить на боковой отделке – достаточно прикрепить ступени к основанию. Аккуратный каркас имеет гладкую поверхность и может окрашиваться в нужный заказчику цвет.

    Лестницы на монокосоуре

    Открытые лестницы на массивном косоуре в сочетании с деревянными ступенями дополняют просторные и светлые домашние интерьеры. Облицовка закрепляется на стальные пластины, приваренные к центральной балке из профильной трубы.

    Лестницы на тетивах

    Дизайнеры любят использовать лестницы с тонкими тетивами в эксклюзивных и дорогих проектах. Вырезы из листового металла могут иметь прямую, ломаную, зигзагообразную или заказную форму. Лазерная резка гарантирует абсолютную точность в размерах и идеальное примыкание к стенам.

    Менеджер позвонит вам для уточнения деталей в течение 20 минут.

    Хотите, мы расскажем, какая лестница подойдет для вашего дома и вышлем смету на почту? Оставьте заявку – специалист сразу перезвонит!

    Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с

    политикой обработки данных

    Лестница на металлокаркасе и ее преимущества

    Выгоды использования металла при создании «скелета» для подобного сооружения есть, и немалые. Такие лестницы:

    • Не издают посторонних звуков – поэтому вы не будете просыпаться ночью от скрипа из-за того, что кто-то из домашних поднимается на второй этаж;
    • Легко и быстро монтируются за строго определенное время – вы сможете четко спланировать график установки лестницы, не потратив ни минуты свободного времени впустую;
    • Выдерживают высокую нагрузку – металл является одним из самых прочных материалов, используемых в строительстве, поэтому без проблем выдержит вес нескольких человек самых внушительных габаритов, а также детские игры, подъем мебели и другие испытания на прочность;
    • Устойчивы к перепадам температуры и влажности – их можно устанавливать в любых условиях, и они отлично покажут себя при высоких и низких температурах, а высокая влажность никак не повлияет на долговечность;
    • Пожаробезопасны – металлокаркас не может загореться, поэтому такой вид лестницы сделает ваш дом более безопасным;
    • Имеют доступную цену – не слишком дороги, следовательно отлично конкурируют с полностью деревянными моделями.

    Расчеты металлического каркаса

    Основные параметры каркаса — длина, высота, величина угла наклона лестницы

    Перед проведением расчета каркаса необходимо точно определить несколько основных параметров:

    • высота – расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа;
    • длина – расстояние от начала первой ступени до конца последней ступени;
    • глубина проступи;
    • высота подступенка.

    Два первых показателя замеряются непосредственно на месте установки. Глубину ступеней желательно подбирать исходя из конкретных требований безопасности и эргономики.

    Длину лестницы необходимо разделить на глубину ступеней, в результате получится необходимое количество ступеней. Определить длину косоура можно по теореме Пифагора, приняв ее в качестве гипотенузы, а высоту и длину лестницы в качестве катетов.

    Деревянные на металлокаркасе

    Сортировать по: Исходная сортировка По популярности По рейтингу Сортировка по более позднему Цены: по возрастанию Цены: по убыванию