Как опустить полы в старом деревянном доме

Как поменять полы в частном доме своими руками

Деревянные полы практичны, удобны, красивы. Однако и такое покрытие со временем изнашивается и нуждается в замене или ремонте. Замену пола в частном доме можно выполнить самостоятельно. Требуется для этого не столько умение, сколько аккуратность и немало времени.

1. Конструктивные параметры основания
2. Бетонный пол
3. Деревянный пол
4. Особенности замены деревянного пола
5. Простой ремонт деревянного пола
6. Демонтаж старых полов и подготовка основания
7. Перепланировка
8. Замена пола в частном доме своими руками

Конструктивные параметры основания

Если старый дощатый пол прохудился, его необходимо заменить на новый

Пол – сложная многослойная конструкция, которая обеспечивает возможность ходить по комнате, а также теплоизоляцию, звукоизоляцию, защиту от проникновения влаги снизу.

Примерная конструкция пола на лагах:

• черновой пол или основание – в частном доме он контактирует с песчано-гравийной подушкой либо служит потолком подвала;
• несущие балки – лаги, массивные опоры, способные выдерживать нагрузку, создаваемую людьми и мебелью;
• теплоизоляция – слой утеплителя, предупреждающий потерю тепла из помещения;
• гидроизоляция – защищает утеплитель от конденсата;
• контробрешетка – каркас из тонких реек, на который монтируют настил;
• чистовой пол.

Материалы и характеристики каждого слоя «пирога» зависят от основания. Для деревянного дома подходит бетон и дерево.

Бетонный пол

Если доски не прогнили, их можно залить поверх бетоном

В такой конструкции больше всего привлекает простота и экономичность. Процесс заливки крайне прост, особенно если используются специальные смеси. Достаточно разместить на песчано-гравийной или земляной подушке уровни и залить смесью. После застывания получают абсолютно ровный надежный пол.

Основание получается прочное, для отделки и сооружения «пирога» потребуется меньше времени и материалов. Цена пола ниже.

К недостатку относят сроки выполнения: бетон достигает прочности не менее 4 недель и вести какие-либо другие работы в это время нельзя. К тому же он создает большую нагрузку на фундамент.

При заливке бетонного основания необходимо установить демпферные элементы, а само основание разделить на несколько участков. В противном случае под действием колебаний деревянных стен пол растрескивается.

Деревянный пол

Вариант замены пола — укладка новых досок на старые лаги

Замена полов в деревянном доме зачастую предполагает использование такого же материала. Дерево обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными качествами, остается теплым на ощупь даже при отключенном отоплении, не выделяет вредных веществ и сохраняет привлекательность на протяжении всего срока эксплуатации.

С другой стороны, дерево требует ухода и тщательной подготовки, так как боится влаги: набухает, рассыхается, гниет. Укладка деревянного пола сложна, занимает больше времени. Довольно трудно добиться идеальной ровности покрытия.

Различают одинарные и двухслойные полы. В первом случае установка может производиться без балок. Во втором автоматически появляются полости, в которые помещают утеплитель. Здесь же можно установить систему обогрева «теплый пол».

Особенности замены деревянного пола

Замена деревянного пола на даче – работа не самая простая и очень грязная. Скорость и сложность зависит от состояния старого покрытия. Влияют на это и другие факторы:

• Прежде чем снимать настил, нужно убедиться, что под ним не скрываются коммуникации – провода, трубы, вентиляция.
• Демонтаж выполняют с помощью стального лома или фомки. Работа шумная, требует сил.
• Удалить нужно не только верхний настил, но и всю систему: лаги, утеплитель, черновой настил. Остается только подушка из песка или земли.
• Для обустройства бетонного основания рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они заметно упрощают монтаж.
• в качестве гидроизоляционного материала проще и быстрее использовать битумную мастику. Однако при укладке чисто деревянной конструкции потребуется и рулонная гидроизоляция.

Характер настила определяется стилем помещения и особенностями конструкции. Ламинат или паркет вполне подойдет для укладки на систему «теплый пол», линолеум в этом качестве использовать нельзя.

Простой ремонт деревянного пола

Замена прогнивших досок новыми

Полной замены полов в деревянном доме можно избежать, если вовремя отремонтировать отдельные элементы. Как только появляются сколы, трещины, потертости, скрипы, необходимо сразу приступить к ремонту.

• Глубокие загрязнения, потертости, трещины и сколы можно ликвидировать, отшлифовав настил.
• Более глубокие щели заделывают замазкой, смесью с древесными опилками и полируют.
• Если доска начинает гнить, деформироваться, покрываться налетом, ее немедленно заменяют.
• Если гниют балки, увидеть этого нельзя. Для проверки их состояния молотком простукивают половицы. Если вместо звонкого звука раздается глухой, лаги пришли в негодность. В этом случае придется разобрать покрытие и поменять поврежденные балки.
• Скрипы и сильные шумы означают, что половицы плохо подогнаны друг к другу. Рекомендуется стянуть их.
• если в доме появляется неприятный запах гнили, смене подлежат и чистовое, и черновое напольное покрытие, лаги и даже закладные венцы.

Ремонт потребуется также при провисании пола. В этом случае дефектов у деревянных деталей может и не быть. Ремонт сводится к установке дополнительных опор из стальных труб или кирпича под балки пола.

Демонтаж старых полов и подготовка основания

Утепление пола при замене покрытия

Замена полов в частном доме начинается со снятия старого покрытия.

1. Деревянные доски настила или другой материал удаляют с помощью подходящих инструментов. Доски, лаги, весь строительный мусор выносят из дома.
2. Новое основание кладут на слой щебня и песка либо на старую стяжку, если последняя достаточно прочна и не пострадала от плесени. Максимально выравнивают поверхность. Если это не удается, заливают стяжкой.
3. Основание перед укладкой обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Ее задача – улучшить адгезию основы с бетоном.
4. Гидроизолируют битумной мастикой. Чтобы приступить к следующему этапу работ, необходимо ждать, пока мастика высохнет. При необходимости дублируют гидроизоляцию рулонными материалами. Все стыки обрабатывают мастикой.
5. На слой гидроизоляции укладывают утеплитель. Под бетонный пол берут плитные материалы – пенопласт, пеноплэкс, реже минеральную вату. Если монтируется пол на лагах, используют керамзит, базальтовые и минеральные маты.

Демонтаж старого бетонного основания выполняется крайне редко. Чтобы удалить его, нужно использовать перфоратор.

Перепланировка

Под перепланировкой подразумевают любое изменение конфигурации помещения. В полной мере к этому относится и изменение конструкции пола. На такие работы нужно получить разрешение.

Следует разобраться, что относится к таким изменениям:

• Ремонт пола на даче своими руками, если она не относится к категории жилых зданий, не требует разрешений.
• Смена настила – досок или утеплителя, не изменяет конфигурацию помещения и производится самостоятельно.
• Если в процессе ремонта производится прокладка новых коммуникаций и удаление старых, потребуется создать проект и согласовать его в соответствующих инстанциях.
• Замена деревянного пола на лагах бетонным основанием с системой «теплый пол» также требует разрешения. Бетонный пол намного тяжелее, он оказывает дополнительную нагрузку на фундамент и уменьшает высоту комнаты.

Текущий ремонт, перепланировка, не изменяющая жилую площадь, разрешения не требуют, но фиксируются в техническом паспорте здания.

Замена пола в частном доме своими руками

Плиты ОСБ под деревянное покрытие

Чаще всего деревянный пол на лагах заменяют таким же. Такое основание легче, не требует дополнительного укрепления фундамента.

1. Базовое перекрытие выравнивают, трещины заделывают монтажной пеной, цементным раствором. Если основание деревянное, используют смесь с опилками. Обрабатывают поверхность антисептиками.
2. Гидроизолируют пол битумной мастикой. Наносят материал не только на основание, но и на стены на высоту в 10 см.
3. Укладывают лаги с шагом от 50 до 80 см. Дистанция зависит от материала настила.
4. Между лагами укладывают утеплить. Можно взять керамзит, он намного дешевле. Чаще используют маты из минеральной и базальтовой ваты.
5. Слой теплоизоляции накрывают рулонным гидроизоляционным материалом. Лучше использовать специальную пленку, так как полиэтиленовая не пропускает пар. Стыки обрабатывают мастикой или другим составом с аналогичными свойствами.
6. Если лаги образуют ровную поверхность, чистовой пол можно монтировать прямо на них. Однако лучше сделать контробрешетку из тонких реек, размещенных в противоположном балкам направлении.
7. Укладывают чистовой настил: доски, паркетные модули, ламинат.

Если покрытием служит мягкий материал, наподобие линолеума, пробковых плит, на обрешетку ставят листы фанеры.

Замена пола на даче в частном доме – работа сложная, грязная и длительная. Сроки и затраты зависят от того, каким будет новое основание, какой материал используют для настила, будет ли установлена система обогрева пола.

Как утеплить пол в старом доме, в том числе не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

• добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
• утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

• Срываем старый пол.
• Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
• Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
• Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

• Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

• высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
• старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Как выровнять пол в деревянном доме: простой и надежный способ

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня я вам расскажу, как выровнять пол в деревянном доме. Данная тематика близка для меня, так как мне самому приходилось проводить подобные работы. Своим опытом в этом деле я с удовольствием поделюсь с вами.

В многоквартирных домах люди стали жить сравнительно недавно. По историческим меркам, разумеется. До изобретения такого жилья, люди проживали в домах, построенных преимущественно из дерева. Данный материал и сегодня широко используется в строительстве.

Обстоятельства сложились так, что из квартиры в девятиэтажном доме я переехал в частный сектор, чтобы иметь возможность заселить квартирантов в свое прежнее жилище. Мой новый дом был не таким уж и новым — постройка примерно конца 1970-х–начала 1980-х годов. Тем не менее, сооружение было в относительно хорошем состоянии, но, все же, требовало ремонтных работ. Этот старый дом с деревянным полом определенно нуждался в его выравнивании.

Деревянный пол — это долговечно и надежно. Но дерево — это материал, который подвержен воздействию влаги и температуры. Проще говоря — при повышенной влажности оно расширяется, как это происходит осенью и весной, а при пониженной — ссыхается, как бывает летом и зимой.

Если большая часть половиц и лаг пришла в негодность, лучшим вариантом будет ликвидировать старые доски, после чего монтировать новый — прочный и надежный пол. Но это дорого, долго, трудоемко — то есть, совсем не просто. но не все так безнадежно. Есть и другие способы, как правильно произвести выравнивание без полной замены всей конструкции.

Пол стоит выровнять по двум основным причинам:

• чтобы сохранить будущее напольное покрытие, так как неровное основание может испортить ламинат, паркет, линолеум,
• чтобы комната выглядела эстетически привлекательно, а мебель стояла ровно и не шаталась.

Стало быть, выровнять основание необходимо. Теперь рассмотрим простые способы произвести ремонтные работы.

Выравнивание пола с помощью фанеры

Можно выровнять деревянную поверхность пола с помощью толстой фанеры, OSB или других древесно-стружечных плит, иными словами — создать дополнительный слой. Это один из популярных методов, к тому же это довольно легкий способ корректировки основания своими руками. Такой метод достаточно прост и не требует колоссальных денежных затрат.

Есть одни важнейший момент: необходимо проверить все доски на наличие гнили. Если вы стукнете молотком по доске и услышите глухой звук — половица, скорее всего, гнилая внутри. Поэтому от такой доски следует избавиться.

Ржавые шляпки гвоздей, фиксирующих половицы — также служат сигналом о наличии гнилых участков. Лаги, к которым прибиты половицы, также необходимо проверять. Протыкайте ее по всей длине шилом с длинным острием. Если выявите гниль, обязательно замените этот участок. В «клинических» случаях может потребоваться замена всей лаги.

Если вам пришлось менять доски/фрагменты лаг, то новые доски необходимо обработать антисептиком. Если под полом залита черновая бетонная стяжка, удостоверьтесь, что в ней нет трещин. Если таковые обнаружите, обязательно примите меры по их устранению.

Фанеру/OSB/другой жесткий материал можно уложить на лаги, но это отнимет довольно много у высоты потолка. Но зато в образовавшееся подпольное пространство можно уложить утеплитель. Никто не запрещает просто притянуть листы к поверхности при помощи саморезов. Будет нелишним напомнить, что на всех этапах работы необходимо использовать строительный уровень.

Использование самовыравнивающегося средства

Существует еще один действенный способ корректировки основания, результатом которого будет идеально ровная поверхность. Добиться такого результата поможет самовыравнивающая смесь. Вот, какие работы предстоит провести:

• очистить и отшлифовать поверхность пола,
• нанести грунтовочный слой,
• постелить поверх деревянного настила гидроизолирующую пленку,
• проверить возможные места протечек,
• на полиэтилен уложить и зафиксировать армирующую сетку,
• приготовить самовыравнивающую смесь,
• нанести смесь на поверхность пола,
• после заливки пола — разровнять смесь при помощи валика с шипами и выгнать пузырьки воздуха,
• оставить помещение до полного высыхания смеси, после чего начать укладку напольного покрытия.

Регулировка лаг

Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель.
Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

Метод циклевания

Данный способ выравнивания считается самым трудным. Производится эта работа с помощью циклевальной (шлифовальной) машины. У этого способа, безусловно, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

• минимум инструментов и материалов,
• возможность впоследствии обойтись вовсе без напольного покрытия — отшлифованные доски можно покрыть морилкой, лаком — смотрится очень эстетично, уж поверьте.

Минусы:

• довольно трудоемкий процесс (а как вы думали),
• при значительных неровностях основания, шлифовальный аппарат снимет большой слой — половицы станут несколько тоньше.

Пошаговая инструкция выравнивания пола шлифовальной машинкой:

• удалите с поверхности мелкий мусор,
• обследуйте пол, если он старый, то возможно, найдутся гвозди которые, расшатались и вылезли — их нужно «утопить». Если обнаружите гнилые доски — их следует заменить,
• обработайте поверхность циклевальной машинкой, начинают работу с грубой наждачной бумаги, а заканчивают уже более «деликатно»,
• в углах придется шлифовать руками, так как машина туда не проникнет. Можно использовать и так называемый «сапожок» — устройство, предназначенное как раз для шлифовки в труднодоступных местах. Арендовать его можно там же, где вы возьмете на прокат сам шлифовальный аппарат,
• если после шлифовки обнаружились недостатки, — их можно исправить акриловой шпатлевкой по дереву.

Выравнивание пола с помощью рубанка

Это, наверное, один из самых древних методов обработки поверхности. Однозначно, чтобы выровнять пол рубанком, придется изрядно попотеть. Хотя бы, потому что перед его использованием необходимо снять гвозди с напольного покрытия, а для этого нужно приложить много сил. А также выровнять поверхность не так уж и просто — вам потребуются хорошие столярные навыки.

Метод шпаклевки по дереву

Еще один способ выравнивания поверхности, который достался нам от предков. Процесс довольно трудоемкий, но у него есть парочка весомых достоинств. Одно из них — это то что он не требует больших капиталовложений. А второе — то, что можно повторно выровнять пол, всего лишь добавить в нужное место еще шпаклевки.

Но у данного способа есть и недостатки: после шпаклевки все равно нужно проводит выравнивание пола фанерой. А это не делает способ экономичным, и все выше перечисленные плюсы нивелируются.
Шпаклевка — это простая смесь, придуманная хитрыми народными умельцами. Состоит она из обычного клея ПВА и опилок. В приготовлении шпаклевки есть одни хитрый секрет, которым я с вами, конечно же, поделюсь: вначале замочите опилки в воде, затем выжмите, после чего замешивайте с клеем. Консистенция смеси должна быть как сметана. Этот маленький секрет позволит сэкономить на ПВА — опилки вытянут меньше влаги из клея.

Процесс работы согласно данному методу начинается с установки деревянных планок (маячков). В получившиеся отделения заливается шпаклевка. Смесь из клея и опилок усаживается при высыхании, поэтому места где большие перепады высоты нужно наполнять в несколько слоев. Как только смесь полностью высохнет — можно класть на пол фанеру, после чего уже производить укладку «финишного» напольного покрытия — линолеума/ламината/паркета.

На этом все, я поделился с вами всеми своими знаниями и опытом. Я уверен, что вы выберете что-то именно для себя, т. к. вышеперечисленные варианты выравнивания подойдут любому деревянному полу. Практически все способы универсальны, но стоит все-таки учитывать особенности дома и конкретно пола, с которым вы имеете дело.

Данная статья носит сугубо рекомендательный характер и не является призывом к действию. Это лишь мои представления и суждения по поводу подобных ремонтных работ.

В заключение, для визуализации, добавлю видео, благодаря которому вы можете наглядно увидеть процесс.

Что делать, если деревянный пол прогибается?

Прогибается деревянный пол в доме? Довольно неприятная ситуация, которая требует немедленного решения, так как из этого могут вытечь другие проблемы. Что же делать в такой ситуации и какая ее причина?

В этой статье описаны возможные причины прогиба деревянного пола, а также способы их решения.

1. Конструкция
2. Причины прогибания деревянного пола
3. Что делать если прогибается пол?
4. Укрепление пола
5. Существует несколько основных способов сделать это:

Конструкция

Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева.

Причины прогибания деревянного пола

В большинстве случаях причиной являются лаги. Для того, чтобы определить причину, следует поднять весь пол, проверить состояния элементов, правильность установки. Эта довольно серьезная проблема, потому что может быть такое, что придется полностью переделать пол, а это очень трудоемкий процесс. В общем, существует две основных причины:

1. Некачественные материалы. Из-за того, что материалы плохого качества или не соответствуют нормам, они со временем портятся еще сильнее. По этой причине появляется данная проблема.
2. Неправильно выполнена работа. Неправильное расстояние между лагами, ошибки в конструкции — все это является причиной провисания и скрипения.

Что делать если прогибается пол?

Обе причины сводятся к одному решению — следует немедленно заняться укреплением пола.

Укрепление пола

Если он прогибается, просто скрипит в некоторых местах, то следует провести укрепление. Это поможет решить данную проблему.

Существует несколько основных способов сделать это:

1. Вырезать клинья из дерева, которые будут подходить по размеру зазоров. Делается вычистка этих зазоров от грязи и пыли. После этого эти клинья следует смазать клеем, желательно столярным. Затем их забивают в щели. После высыхания — снять лишнее наждачной бумагой, или рубанком.
2. Высверлить отверстия под углом 45 градусов на стыках. Отверстие должно проходить через две доски, а сверло быть такого же размера, как и шканты. Затем отверстия чистят от пыли и грязи, смазывают шканты клеем и забивают их в проделанные отверстия. Как и в первом случае, после высыхания все зачищается, чтобы выглядело аккуратно.

Вот так делается укрепление. Рекомендуется нанять мастера для проведения работы, или делать все под наблюдением опытного человека, ведь данный процесс не из легких. Он требует знаний и правильных расчетов.

Помогли ли эти способы решить данную проблему?

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор + Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Укладка деревянного пола на лаги (видео)

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

1. Высокую прочность;
2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

• Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
• Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
• Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
• Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.