Как правильно положить плитку на деревянный пол

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

• Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

• Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

• Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
2. гипсоволоконный лист;
3. цементно-стружечные плиты;
4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

• 
• 

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

• можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
• благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
• высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

• 
• 
• 

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

• необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
• в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
• если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
• технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом – такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Как положить плитку на деревянный пол: главное – правильная подготовка основания

В малоэтажном гражданском строительстве чаще всего проектируют деревянные балочные перекрытия – и не только когда стены возводятся из дерева по технологиям каркаса или сруба, но и из ячеистых бетонов, для которых бетонные перекрытия слишком тяжелы, и даже из кирпича. Балки обычно вчерновую подшивают доской, что совсем не одно и то же, что прочное бетонное основание. В связи с этим у владельцев таких домов и квартир возникает вопрос: как положить плитку на деревянный пол – ведь как минимум, это требуется для ванной комнаты.

С помощью видео в этой статье мы постараемся досконально разобраться в данном вопросе, и надеемся, что советы мастеров помогут вам самостоятельно постелить половую плитку на деревянное основание.

Почему нельзя класть плитку на дерево

Задав любому специалисту вопрос: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?», вы непременно получите отрицательный ответ. Причиной тому разные физико-механические свойства этих материалов: плотность, влагопоглощение и линейное расширение.

На заметку: Дерево – материал подвижный, при повышении или понижении температуры или влажности начинает менять свои объёмы. У керамики тоже есть такое свойство, но она более жёсткая, а потому меньше расширяется. В результате подвижки основания плитка просто трескается, так что красота облицовки, уложенной летом, доживёт только до начала отопительного сезона.

В таком случае, как на деревянный пол уложить плитку, чтобы не иметь неприятных последствий?

Что нужно сделать, чтобы плитка держалась

Допустим, у вас деревянный пол в бане — положить плитку в этом случае просто необходимо. В помещении с мокрым режимом эксплуатации дереву никакая гидроизоляция не поможет и основание быстро сгниёт. С учётом того, что будет монтироваться плиточное покрытие, должен собираться и черновой пол.

Сейчас речь пойдёт о том варианте, когда дом или баня только строится, и вы изначально знаете, где будет укладываться плитка.

Собрать пол в деревянном доме своими руками можно двумя способами. Рассмотрим каждый в отдельности.

Способ 1

Так как пол у нас каркасный, его основным конструктивным элементом являются лаги. Очень важно не превышать шаг их укладки в 50 см (в обоих направлениях), так как в этом случае основание приобретает неустойчивость. Из-за того же пресловутого линейного расширения, между лагами и стенами должен быть технологический зазор в 1 см, проклеиваемый демпферной лентой.

Важно! Все деревянные детали пола необходимо обрабатывать антисептиком.

• Лага представляет собой доску или брусок с прямоугольным сечением, который устанавливают на узкое ребро. Если в основании нет выполненного по грунту бетонного пола, к лагам снизу по бокам прибивают черепные бруски (как на первом фото), по которым затем укладываются поперечные дощечки или фанера.
• Таким образом, получаются ячейки, в которые удобно укладывать утеплитель. Если в основании есть стяжка, то внутрь можно засыпать керамзит; если лаги снизу подшиты фанеркой или досками, лучше взять более лёгкий сыпучий материал – например, пенопластовую крошку.

На заметку: Утеплитель можно взять любой, кроме минваты и опилок, которые сильно впитывают влагу. Укладывайте его не заподлицо с верхним ребром лаги, а оставляйте зазор в пару сантиметров для вентиляции.

• После того, как сборка основания пола и его утепление будут закончены, можно приступать к монтажу чернового покрытия. Обычно для этой цели используют обрезную доску 50*150 мм.
• Обычно её монтируют с зазором 15-20 см, но если будет производиться укладка плитки, черновой пол лучше сделать сплошным, оставляя зазоры всего в 2-3х мм. Для фиксации применяйте саморезы с цинковым покрытием, чтобы избежать коррозии крепежа и расшатывания досок.

Какой должна быть прослойка

Черновой пол готов. Но так как класть плитку в ванной на деревянный пол нельзя, между нею и деревом должна быть прослойка.

• В комнатах с нормальным или влажным режимом эксплуатации эту роль может сыграть влагостойкая фанера или гипсокартон (можно ГВЛ), которые кладут в два слоя с разбежкой швов.
• При мокром режиме, как в бане, для устройства основания под плитку лучше использовать ЦСП – цементно-стружечный лист, СМЛ – стекломагнезитовый лист, либо древесно-полимерные плиты OSB.
• Чтобы обеспечить основанию максимальную стабильность, листы монтируют к дереву и приклеивая, и фиксируя саморезами. Все стыки между листами заполняются герметиком.

• Плитку монтируют на двухкомпонентный полиуретановый клей. Он при затвердевании сохраняет эластичность, и тем самым компенсирует расширяющееся под воздействием повышения температуры основание. Инструкция по его использованию всегда присутствует на упаковке.

На заметку: Устройство традиционной стяжки здесь тоже возможно, но в этом случае основание необходимо гидроизолировать плёночным материалом – желательно на битумной основе. Однако тогда внутреннее пространство пола не сможет вентилироваться, поэтому в нём придётся делать отдушины. Так что, несмотря на то, что цена полимерного клея выше, с его применением у вас будет меньше проблем, и не придётся тратиться на гидроизоляцию.

Способ 2

Второй способ, пользуясь которым укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме, называют мокрым, так как здесь мы будем иметь дело со стяжкой. Начало выполняется точно так же, как и в первом случае: лаги, утепление, черновые доски, фанера или другой листовой материал.

Если в основании фанера или гипсокартон, сверху требуется постелить плёнку в качестве гидроизоляции – можно обычный полиэтилен. Как вариант, можно положить фольгированный листовой утеплитель. Плиты OSB в гидроизоляции не нуждаются, ЦСП и ГВЛ достаточно обработать гидроизоляционной пропиткой.

Поверх этого слоя будет вытягиваться стяжка, толщина которой имеет первостепенное значение. Это должно быть 3 мм – не больше и не меньше.

При меньшей толщине стяжка будет непрочной и хрупкой, при большей – увеличивается нагрузка на деревянное основание. Когда стяжка будет готова, по ней обычным образом можно положить плитку в деревянном доме – но только на всё тот же двухкомпонентный полиуретановый клей.

Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео: «Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате».

Облицовка старого пола

С новым домом всё понятно: в нём монтаж производят сразу как надо, потому что хозяину изначально известно, где и какое будет напольное покрытие. Но ведь решение постелить плитку на деревянный пол нередко возникает, когда дом уже много лет эксплуатируется. Как быть в этом случае?

Конечно, не имеет смысла срывать доски пола, чтобы переделывать всю конструкцию полностью. Просто в данной ситуации чистовое дощатое покрытие сыграет роль чернового пола. Главное только, чтобы все доски в нём были целыми, а их крепёж – не расшатанным. Иначе работу придётся начинать с ремонта основания.

Этапы работ в картинках

В старом доме пол может быть ещё и холодным, и его, скорее всего, понадобится утеплить. Поэтому перед тем, как по деревянному полу положить плитку, под неё в стяжку можно установить стержневые маты тёплого электрического пола.

В качестве прослойки здесь лучше использовать ГВЛ, и именно о таком варианте мы и расскажем далее:

Заключение

Мы достаточно подробно рассказали, как правильно на деревянный пол положить плитку. Ещё раз отметим, что залогом надёжности покрытия является многослойность конструкции. Поэтому рекомендуем не пренебрегать никакой технологической операцией – даже если вам она кажется незначительной.

Как класть плитку на деревянный пол?

Сталкиваясь с ремонтом, жители домов давнишних построек зачастую вынуждены отказываться от желаемого из-за непрочности постаревших материалов и конструкций. Так же дела обстоят и с укладкой плитки на деревянный пол. Ведь раньше это действительно было невозможным: дерево достаточно шаткое, поэтому просто начинало «ходит» под уложенной на него плиткой. Но времена меняются, и ранее невозможное становится очень даже доступным.

1. Как подготовить деревянный пол под укладку плитки?
2. Как убрать краску или лак с деревянного пола?
3. Тепловой способ.
4. Механический способ.
5. Химический способ.
6. Надежен ли имеющийся деревянный пол?
7. Технология укладки плитки на деревянный пол своими руками.
8. Первый способ — обычная стяжка, но более тонкая и легкая.
9. Второй способ.
10. Третий способ — сухая стяжка.
11. Видео.

Как подготовить деревянный пол под укладку плитки?

Итак, процесс укладки плитки на деревянный пол нельзя назвать простым, ведь многое здесь определяет деревянная основа, степень ее изношенности и качество подготовки. Что это за основа такая? Это комплексное покрытие, состоящее из подложки (листов фанеры, ЦСП, ДСП), чернового пола, состоящего из досок, прикрепленных на лаги, и непосредственно самих деревянных лаг. Иногда деревянный пол может быть покрыт еще краской (лаком). Она в процессе монтажа плитки будет только мешать, поэтому данный слой придется снять. Сделать это можно тремя способами: тепловым, механическим и химическим.

Как убрать краску или лак с деревянного пола?

Тепловой способ.

Он, скорее всего, покажется вам самым удобным (судя по простому названию), однако это не всегда так.

Во-первых, этот способ обязательно сопровождают высокие температуры, поэтому при обработке поверхности воздух может нагреться от 300 до 6000 градусов Цельсия.

Во-вторых, для его проведения обязательным условием является наличие теплового фена с особым скребком, воспользовавшись которым, вам как раз и удастся не только разогреть поверхность, но и сразу же соскаблить с нее краску.

Ну, а если же высокая температура вас все же не испугала и вы смогли-таки приобрести нужный агрегат, тогда вперед. Главное – помните: обрабатывать следует поэтапно, небольшими участками (один за одним), при этом расстояние между полом и феном должно быть в пределах от 25 до 50 сантиметров.

Механический способ.

Предусматривает применение специальных электрических инструментов (это очевидно уже из названия). Лучше всего взять шлифовальную машину. Ну, а если уж не вышло, то можно обойтись и простой дрелью, установив на нее шлифовальную шкурку в виде круга с зерном 40: пройдитесь им по поверхности, а в завершении смените наждачку на более мелкую (с зерном 80-100).

Химический способ.

Основан на использовании растворителей или специальных составов для снятия разного рода краски. Данный метод, пожалуй, самый простой: вам нужно лишь нанести кистью или шпателем (в зависимости от консистенции химического вещества) слой специального раствора на обрабатываемую поверхность, выждать необходимое время, пока краска размягчится (от 10 минут до получаса), и удалить последнюю.

Надежен ли имеющийся деревянный пол?

Итак, что делать с краской и лаком на старом деревянном поле, мы разобрались, но что делать, если пол был не просто деревянным, а опять же имел какое-то дополнительное покрытие? Его, конечно, же стоит демонтировать.

Далее в обязательном порядке следует проверить состояние самого деревянного пола, ведь именно на него в последующем будет идти вся нагрузка. Так что внимательно осмотрите доски и лаги, и если их качество вас устроило (пол при ходьбе не прогибается и не скрипит), можете их оставить (они будут основой). Хотя я бы настоятельно порекомендовал все же перебрать пол и убедиться в правильно и ровно уложенных лагах.

Для этого просто оторвите деревянные доски и с помощью уровня проверьте, горизонтально ли лежат лаги. В случае необходимости, выровняйте их. Кстати, о том, как правильно выровнять деревянный пол, смотрите здесь.

Далее переходите к работам по подготовке поверхности к укладке керамической плитки.

Технология укладки плитки на деревянный пол своими руками.

Между лагами на их высоту насыпьте керамзит. Он послужит звуко- и теплоизоляцией. После уложите на лаги доски чернового пола, которые вы сняли ранее, если, конечно, они в хорошем состоянии, если нет — влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 миллиметров. Обработайте лаги и черновой пол защитными пропитками (от гниения и плесени).

Настало время закрепить фанеру либо доски к лагам. Используйте для этого саморезы, гвозди в данном случае не годятся. При этом оставляйте зазоры в 3-5 миллиметров между досками либо листами фанеры или же просто просверлите отверстия (для необходимой вентиляции дерева). Постелите на черновой пол паро- или гидроизоляцию (пергаментную, битумную либо парафинированную бумагу или полиэтилен). Настилочные материалы можно заменить мастиками либо специальными растворами.

Теперь необходимо установить основание, на которое и будем укладывать плитку.

Первый способ — обычная стяжка, но более тонкая и легкая.

Над гидроизоляцией укладывается сетка из металла, которую прикрепляют саморезами к черновому полу. По уровню выставляются маяки, далее заливается цементная стяжка, высотой не больше 3-х сантиметров. Когда стяжка высохнет, можно приступать укладке плитки.

Второй способ.

Выбрав его, вам потребуется приобрести двухкомпонентный полиуритановый клей или же клей на основе жидкого стекла. Таким клеем следует укрепить поверхность чернового пола. Дать подсохнуть до образования эластичной гидроизоляционной пленки. А затем поверх него положить плитку.

Однако говорить о 100%-ной надежности такого метода я бы говорить не стал. Лучше, наверно, соорудить что-то более прочное и жесткое. Хотя, конечно, решать только вам.

Третий способ — сухая стяжка.

Она так же долговечна и надежна, как и бетонная, но в отличие от последней более легкая, поэтому не дает весомой нагрузки на деревянные конструкции. Как осуществляются работы в данном варианте?

На черновой пол укладывают гидроизоляцию, а после цементно-стружечные плиты. Данные плиты могут быть изготовлены из влагостойкого гипсокартона либо из гипсоволокна (рекомендую именно этому варианту отдать свое предпочтение).

Листы материала укладываются в один ряд или двойным слоем и закрепляются саморезами к черновому полу. Важно, чтобы стыки листов (плит) при этом не располагались над щелями между досок, они должны лежать непосредственно на них самих, это придаст дополнительную прочность конструкции. Далее плиты покрываются универсальным грунтом глубокого проникновения, после высыхания которого можно смело браться за укладку плитки. Клей для нее выбирайте внимательно. Берите тот, что подходит для работ по ГКЛ/ГВЛ.

Видео.

Технологии укладки керамической плитки на деревянный пол в ванной комнате

Деревянные полы, уложенные по лагам, встречаются в каждом втором загородном доме. Их укладывают везде, даже во влажных помещениях. И это есть определенная проблема, особенно, если дело касается отделки пола керамической плиткой. Ведь сами деревянные полы – это конструкция, которая быстро реагирует на перепады влажности и температуры. Их смещение относительно лаг, относительно стен и других конструкций становятся причинами выхода из строя отделочных материалов, которыми они покрываются. Поэтому вопрос, как правильно положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, в настоящее время звучит достаточно часто. Поэтому давайте в этой статье рассмотрим технологии укладки керамики на деревянное напольное основание, благо они есть.

Технологии укладки плитки на деревянные полы

Начнем с самой известной технологии, которая используется очень давно. Это покрытие дощатого пола листовыми материалами. К ним можно отнести фанеру, ДСП и ОСП. Обращаем внимание, что в ванной должны использоваться только влагостойкие материалы.

Итак, с чего надо начинать процесс? В первую очередь производится осмотр элементов пола из дерева на предмет их соответствия необходимому качеству. Все лаги и доски должны быть целыми, без червоточины и больших дефектов, особенное внимание трещинам. Обязательно проверяются пиломатериалы на предмет их заражения. Если это все присутствует, то лучше пол заменить. Если дефектов и изъянов не так много, то можно провести ремонт.

Внимание! После ремонта все элементы напольной конструкции подвергаются обработке антисептическими составами.

Кстати, именно на стадии проведения ремонта можно провести утепление пола, используя для этого любые теплоизоляционные материалы. Благо их разнообразие сегодня огромно.

Теперь необходимо определить, насколько ровное напольное основание из древесины. Это можно сделать длинным правилом, на котором есть пузырек для уровня. Если перепады плоскости достаточно большие, то придется пол подшлифовать, используя обычную циклевочную машину. Можно провести данный процесс вручную, наши деды так и делали, но это долго и трудно.

Итак, после шлифовки можно считать, что напольное основание приблизилось к максимальному уровню ровности. Далее можно укладывать фанерные листы. Их толщина должны быть не меньше 12 мм. Перед укладкой рекомендуется на дощатый пол нанести один слой олифы, это просто увеличит срок его эксплуатации.

Теперь раскладываются и закрепляются сами фанерные листы.

• Во-первых, между стеной и листами должен оставаться небольшой зазор размером 5 мм. Это компенсационный зазор на случай расширения фанерного настила.
• Сами листы укладываются в разбежку. Идеально, если смещение будет в половину листа. Это делается с одной единственной целью – распределить нагрузки, действующие на пол, равномерно на всю площадь.
• Между панелями обязательно оставляется зазор 2-3 мм. Это все тот же компенсатор.
• Крепление фанеры к деревянному полу осуществляется обычными саморезами по дереву.
• Зазоры между плитами заполняются герметиком или клеевым составом, на который будет производиться укладка кафеля.

А теперь все, как и с другими напольными основаниями. Надо фанерный настил обработать грунтовочной смесью, лучше в два слоя. После высыхания можно приступать к монтажу керамической плитки. Кстати, о плиточном клее. В данной ситуации обычный клеевой состав, который используется для облицовки бетонных полов, не подойдет. Лучше выбирать двухкомпонентные смеси на основе полиуретана. Они очень эластичны, к тому же высыхают медленно, что дает возможность корректировать укладку материала.

Сооружение стяжки

Еще один простой вариант подготовки деревянной поверхности под облицовку керамической плиткой. Это традиционный способ выравнивания напольных оснований, для чего используются выравнивающие растворы. Они могут быть на основе цемента или полимеров. Вторые дороже, но качественнее.

Итак, как производится заливка выравнивающей стяжки. Основное требование к данному процессу – это отсечь стяжку от деревянного основания. То есть, дерево, которое будет «гулять» под действием нагрузок, не должно влиять на стяжечный слой, который в данном случае должен оставаться стационарным. А сделать это можно одним способом – положить на пол гидроизоляционный материал, лучше, если он будет полимерным. Поэтому можно, к примеру, использовать полиэтиленовую пленку толщиною 0,2 мм.

• Итак, в первую очередь на деревянный пол кладете полиэтиленовую пленку. Она должна не только полностью закрывать полы, но и заходить на стены на высоту 10 см, где закрепляется кусочками строительного скотча. Если ширины материала не хватает для полного покрытия пола, то его укладывают полосами внахлест. Размер смещения – 10 см. Оптимально, если стыки закрыть дополнительно строительным скотчем.
• Теперь по всему периметру на уровне толщины стяжки надо установить демпферную ленту. Она будет создавать компенсационный зазор между стяжкой и стенами ванной комнаты. Кстати, оптимальная толщина стяжечного слоя – 3 см. Меньше лучше не делать, снизится прочность заливаемой конструкции, больше тоже не рекомендуется – увеличится вес, а соответственно и нагрузка на деревянное основание.
• Все готово, можно заливать стяжку.

Внимание! Данная технология требует от напольной конструкции выдерживать достаточно большие весовые нагрузки. Поэтому до начала работ необходимо убедиться, что расстояние между лагами не больше 50 см. Если больше, то рекомендуется установить дополнительные лаги, тем самым сократив расстояние.

В принципе, это все о мокрой технологии выравнивая деревянного пола. После высыхания стяжки можно переходить к ее облицовке.

Экспресс-технология

Появление новых строительных материалов дает возможность сократить расходы на проведение ремонтных работ. Все дело в том, что многие дорогие материалы можно заменить дешевыми. Но последние по качеству не уступят первым.

К примеру, фанеру или другие дорогие деревянные плитные панели можно заменить гипсовыми, более дешевыми. Поэтому экспресс-технология основывается на применении гипсоволокнистых листов или влагостойкого гипсокартона. Оба материала давно доказали, что смогут исполнять функции любых других листов. Здесь главное – правильно провести сам монтажный процесс.

Итак, гипсоволокнистые листы крепятся к деревянному полу на полиуретановый двухкомпонентный клей. Как уже было сказано выше, он эластичный, поэтому подвижки деревянного основание не создадут внутри его трещин, что очень важно именно для верхнего выравнивающего слоя, то есть гипсовых листов. Правда, необходимо отметить, что ванная комната – помещение непредсказуемое. В нем могут случиться большие проблемы с протечками, да и нагрузки от большого количество всевозможного сантехнического оборудования могут привести к излому гипсоволокнистых листов. Поэтому специалисты рекомендуют укладку производить в два слоя, и верхний из них относительно нижнего должен располагаться так, чтобы стыки между листами не совпали.

Здесь, как и в случае с другими технологиями, необходимо выравнивающую конструкцию укладывать по типу плавающего пола, то есть, оставлять зазоры между стенами и листами. После чего эти зазоры заполняются герметиком, а сама гипсовая поверхность обязательно обрабатывается влагостойкой грунтовкой. Кстати, сегодня производители предлагают грунтовки, в состав которых входят антисептические компоненты. Это лучший вариант для ванных комнат.

Это всего лишь три технологии укладки плитки на деревянный пол в ванной. Но на самом деле их больше. Просто эти три варианта считаются традиционными. Хотя при разных условиях эксплуатации надо к каждой технологии подходить индивидуально. То есть, можно дополнять этапами и процессами. Здесь самое главное добиться, чтобы деревянное основание «жило» отдельно от прочной выравнивающей конструкции. То есть, она должна «дышать», смешаться, расширяться и сужаться. Но при этом верхний слой должен оставаться неподвижным и стационарным. Ведь любое смещение или даже минимальная подвижка – это разрыв облицовки, трещины на полу. То есть, если отвечать на вопрос, можно ли класть керамическую плитку непосредственно на деревянный пол, то можно сказать точно – нельзя.