Как правильно постелить пол в деревянном доме

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

• Цельная доска из массива дерева.
• Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
• Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
• Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Подбор породы древесины

На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: “Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов”).

На что обращать внимание при покупке материала

Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

Критерии отбора материала таковы:

• Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
• Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
• Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
  15 %.
• Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: “Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу”).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

• строительный уровень – капельный или лазерный;
• шуруповерт;
• пила обрезная;
• ломик;
• шлифовальный станок;
• строительный степлер;
• молоток;
• ножовка;
• дюбели;
• саморезы;
• гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы

Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги

Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах

Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: “Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола”.

Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: “Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты”). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Укладка досок

Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

Укладка досок на фанеру

Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру

Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: “Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу”).

Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Монтаж настила на бетонную стяжку

Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

Финишная обработка деревянного пола

После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Устройство пола в деревянном доме

Прежде, чем сделать пол в деревянном доме своими руками, необходимо уяснить порядок выполнения работ с учетом конструктивных особенностей здания; определиться с видом полового покрытия; подготовить необходимое количество строительного материала, которое будут применяться для устройства полового покрытия. Стоит иметь в виду, что для строительства полового покрытия, которое будет установлено в деревянном доме, нужен особый подход.

Бетонное основание для устройства пола

Деревянный дом вызывает ассоциацию уюта и тепла, создает особую атмосферу, ощущение безопасности для здоровья всем проживающим. Вместе с тем, древесина нуждается в определенном уходе и соблюдении требований по ее эксплуатации. С учетом этого настил можно выполнить из бетона, фанеры, укладывая на лаги настил из плит. Отдавая предпочтение одному из видов пола, следует исходить из таких требований, как практичность, долговечность и теплота.

Бетонный пол повышает нагрузку на снование фундамента дома, однако сделать его намного проще, чем другой вид пола. Обустройство такого пола требует укладки армированной стяжки из бетонного раствора. Такой настил имеет ряд преимуществ, так как имеет длительный срок его эксплуатации, отличаясь своей надежностью.

Укладка пола в деревянном доме состоит из нескольких последовательных действий. Чтобы уложить бетонный раствор на грунт, предварительно следует уплотнить землю, насыпать подушку из песка и уложить небольшой слой щебня.

Вместо щебня можно использовать керамзит, который будет выполнять также функцию, направленную на утепление пола.

Затем производится уплотнение уложенного основания и выравнивание его небольшим слоем песка. Для выполнения гидроизоляции можно использовать настил из нескольких слоев полиэтиленовой пленки, на которую непосредственно будет укладываться бетонный раствор.

Монтаж пола в деревянном доме начинается с заливки бетонного раствора толщиною не более 25 см. Его уровень следует проверять по предварительно установленным маякам или меткам, обозначенным по периметру стен. На схватывание бетонного раствора и его полное высыхание нужен месяц времени. Это время поверхность пола следует периодически увлажнять водой.

Окончательное обустройство пола в деревянном доме можно выполнить цементной стяжкой или с помощью самовыравнивающегося раствора, разнообразие которого предлагают торговые сети.

Устройство деревянного пола

Если установка бетонного пола возможна только в деревянном доме, который установлен на фундаменте из бетона, кирпича или камня, то устройство полов в деревянном доме возможно и в тех, которые установлены на любых фундаментах: свайных, свайно-винтовых, столбчатых.

Несмотря на то, что установка деревянного пола представляет определенную сложность, высокую стоимость на приобретение всех комплектующих, длительность выполнения работ, многие застройщики останавливают свой выбор именно на таких полах, так как деревянный дом трудно представить с полом, который будет изготовлен не из дерева.

По существующей строительной практике, деревянные полы в доме можно набрать на лагах или балках. Балки монтируются с опорой на стены дома, а лаги устанавливаются на хорошо уплотненное грунтовое основание.

При выборе в качестве основания для деревянного пола балок следует ориентироваться на высоту потолочного перекрытия. Если его будет недостаточно, то лучшим вариантом будет применение лаг, так как с их помощью можно регулировать расстояние от пола до потолка, размещая на определенном уровне относительно фундамента.

От того, насколько качественно установлены балки или лаги, зависит надежность всего полового покрытия дома.

Порядок выполнения работ

Перед тем, как сделать пол в деревянном доме, следует установить на одном уровне две лаги вдоль противоположных стен. Они будут играть роль маяков при монтаже остальных лаг. Между ними по верхней части натягивается нить, которая будет служить ориентиром для выставления последующих лаг.

Расстояние между ними зависит от толщины половой доски. Чем толще доска, тем шире можно расположить лаги, однако не более 1 м. В таблице приведен порядок установки лаг:

Пространство между ними можно заполнить утеплителем. От этого пол будет намного теплее. Не следует забывать о предварительной обработке лаг антисептиком.

Крепление досок

Чтобы разобраться в вопросе, как сделать деревянные полы, следует руководствоваться следующим. Размещая первую доску на лагах, крепить ее необходимо с отступом 1,5 см от стены. Каждую последующую доску следует набирать и плотно подгонять к предыдущей и крепить к лагам гвоздями. Щели, которые будут образовываться между половой доской и стеной, заделываются плинтусом. Между грунтом и лагами остается подпол, как вентиляционное пространство.

Такое покрытие может быть как финишным, так и черновым. Для последнего вида поверхность досок должна быть хорошо отшлифованной. К черновому покрытию такие требования не нужны, так как поверх половой доски укладывается паркет или ламинат. Поэтому перед застройщиком не встанет вопрос, чем застелить пол.

Для чернового пола хорошо подойдет фанера

В качестве чернового основания можно использовать толстую фанеру, древесно-стружечные или древесно-волоконные плиты. Такие плиты отличаются высокой прочностью, надежностью, не подвержены деформации. Напольный настил можно как легко установить, так и быстро демонтировать.

Основное требование: данные плиты нельзя устанавливать в помещениях, подверженных постоянной влажности, например, ванные комнаты, бани. Укладка плит производится с учетом расположения лаг, чтобы стыки размещались по средней их части.

Для чистового пола применяются шпунтованные доски, за счет чего они надежно соединяются одна с другой в замок. После окончания укладки досок их поверхность, как правило, шлифуется и покрывается лаком или краской.

Некоторые особенности устройства полов в различных домах

Лучшим вариантом выполнения устройства пола в каркасном доме является шпунтованная доска, так как поставляется уже с ошлифованной поверхностью. Однако хорошим вариантом будет также применение паркета.

Предпочтительней будет при решении вопроса, как сделать пол в каркасном доме, применить двухслойную конструкцию полового покрытия. Нижний слой будет представлять черновой пол в каркасных домах. Пол каркасного дома начинается с установки лаг на уровне нижней обвязки здания. В качестве лаг можно использовать толстую обрезную доску или брус размером 10х5 см или 15х5 см.

Конструкции пола в каркасном доме заключаются в следующем: со стороны нижней части лаг каркас пола обшивается рейками, на которые в последующем укладываются листы фанеры или ДВП, ДСП, OSB.

Данный материал должен обладать влагостойкими свойствами, дополнительно обработан или покрыт для защиты от проникновения влаги. Теплоизоляция выполняется из минеральной ваты, полиуретана или толстых листов пеноплекса и закрывается по всей поверхности пароизоляционной пленкой.

Устройство пола в каркасном доме завершается укладкой поперек лаг половой доски, которая должна будет толщиной не менее 30 мм.

Как и для любого дома из дерева, пол в доме из бруса должен соответствовать следующим требованиям:

• не должен подвергаться деформации при воздействии нагрузки;
• обеспечивать теплоту и хорошую звукоизоляцию в доме;
• должен быть надежно защищен от воздействия влаги.

Устройство пола в доме из бруса состоит из деревянных лаг, выполненных из доски размером 100х150 или 50х150 мм, чернового пола, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции и чистового полового покрытия.

Полы в доме из бруса пригодны для монтирования водяного отопления. Такой способ эффективнее других аналогов отопления, так как позволяет сравнительно быстро произвести монтаж системы отопления. Она будет равномерно распределять тепло по всей площади дома. Подробнее о настиле в деревянном доме смотрите в этом видео:

Порядок выполнения работ по установке пола в доме из бруса не отличается от выполнения таких же работ в каркасном доме.

Устройство водяного пола

Чтобы жилище всегда встречало теплом в холодное время года, следует установить полы с водяным отоплением, которые будут способствовать равномерному прогреванию всего полового покрытия.

По нему можно будет ходить босыми ногами, что очень полезно для здоровья человека. Кроме того, водяной теплый пол в каркасном доме обогревает помещения намного лучше, чем те, у которых стоит традиционная радиаторная система водяного отопления, а также у тех, где установлен пол из бруса.

Прежде чем установить пол своими руками, следует составить схематический план размещения труб, по которым будет циркулировать теплоноситель и продумать систему фиксации полового трубопровода.

Перед укладкой водяного контура уложите гидроизоляцию

Сборка полового отопления осуществляется на чистом половом основании, покрытом гидроизоляционным материалом. Поверх гидроизоляции устанавливаются лаги, на которые в последующем будет установлен чистовой пол.

Для устройства разводящей сети полового отопления применяют два типа труб: металлопластиковые и полиэтилена высокой плотности.

Каждый вид труб имеет свои плюсы. Полиэтиленовая труба обладает высокой прочностью, при сгибании не ломается и не подвержена деформации при длительном использовании. Металлопластиковая – лучше греет полы, чем полиэтиленовая труба.

Требования к раскладке трубопровода

Приступая к раскладке труб, следует учитывать: в комнатах, расположенных с северной стороны, вблизи оконных проемов и наружных стен трубопровод размещается плотнее. В центральной части комнаты, а также около внутренних стен – раскладку труб можно производить с большим интервалом. Подробнее об устройстве водяных полов смотрите в этом видеосеминаре:

От стен трубы должны располагаться не ближе 15 см. Каждая ветка трубопровода располагается минимум через 10 см друг от друга, а максимально – 30 см. Для эффективного обогрева пола максимальная длина трубопровода не должна превышать 100 м.

Трубопровод раскладывается змейкой, зигзагом и спиралью. Какую схему выбрать – решает каждый самостоятельно в зависимости от площади полового покрытия и финансовых возможностей. Каждая схема по раскладке труб имеет свои положительные стороны. Так, при небольшой площади полов трубопровод может быть единым целым. В другом случае система отопления каждой комнаты может быть выведена отдельно к распределительному узлу.

После выполнения монтажа трубопроводов, прежде чем устроить чистовые полы, следует испытать работу полового отопления на гидравлическую целостность системы.

Чтобы убедиться в надежности установленной системы полового отопления, гидравлические испытания надо проводить в течение суток. Если никаких протечек не выявлено, можно приступать к устройству финишного покрытия полов.