Как утеплить деревянный дом изнутри под гипсокартон

Утепление стен деревянного дома изнутри и монтаж каркаса под гипсокартон

Отделка деревянного дома гипсокартоном позволяет скрыть все шероховатости внутреннего пространства, которые характерны для зданий и сооружений, построенных из данного материала. Стоит заметить, что использование в строительстве ГКЛ или ГВЛ значительно сокращает время выполнения работ. Ну и не стоит забывать, что монтаж листов вполне можно осуществить своими собственными силами. Благодаря таким свойствам данный материал получил широкую популярность среди любителей самостоятельного ремонта.

Но начинать надо с другого! Монтаж каркаса под гипсокартон в деревянном доме – это первый шаг к идеально ровным стенам. Только при качественном выполнении данного этапа внутренней отделки помещений можно быть уверенным в надежности и долговечности будущих стен. К тому же обустройство каркаса можно совместить с таким важным и зачастую просто необходимым мероприятием, как утепление стен деревянного дома изнутри.

Для того, чтобы обустроить каркас из профиля под гипсокартон понадобятся:
1. Перфоратор или дрель.
2. Шуруповёрт.
3. Ножницы по металлу для резки профиля. Для этих целей можно воспользоваться также болгаркой или электролобзиком со специальной пилкой.
4. Строительный уровень.
5. Строительные клещи.
6. Строительная нить.
7. Отвес.
8. Металлические профили CD и UD.
9. Рулоны утеплителя.
10. Шурупы, гвозди, дюбеля.
Подготовить все эти инструменты следует еще до того, как начнется непосредственно сам монтаж каркаса под гипсокартон. В противном случае в процессе работы можно столкнуться с различного рода неудобствами.
Поэтапная подготовка бревенчатого дома к отделке гипсокартонном

1. Начинать следует с разметки территории для крепления металлических профилей. Делаем это с помощью строительной яркой нити. По полу, от одного края стены к другому сильно натягиваем нитку, отступив заранее на 5 сантиметров, и отпускаем. То же самое проделываем и с потолком. Когда нить закреплена и хорошо видна прикладываем строительный уровень и смотрим, чтобы он был расположен строго перпендикулярно линии на полу и на потолке. Важно расположить его именно перпендикулярно и наблюдать за тем, где находится воздух в приборе. Если посредине – стена ровная, если смещен – есть отклонения, поэтому одну из нитей придётся перемещать до тех пор, пока воздушный индикатор строительного уровня не расположится по центру. После определения четкой вертикали следует начертить линии на полу и на потолке, которые будут выступать в качестве границ.
2. По разметке крепится стартовый профиль. Для этого сверлится перфоратором пол и профиль вместе. Далее, в полученное отверстие забиваются дюбель и гвоздь.
3. Теперь крепим обрешётку из CD-профиля, который, в свою очередь, вставляется в UD-профиль. Их следует скреплить с помощью саморезов.
4. Сверлится отверстие в стене с помощью перфоратора и туда забивается дюбель-гвоздь. В это же время ушки подвеса отгибаем перпендикулярно стене. С помощью саморезов и шуруповёрта крепятся ушки к CD профилю.
5. Монтаж профиля под гипсокартон осуществляется по всей длине стены на расстоянии 40–60 см (в зависимости от габаритов комнаты).
6. После того, как каркас из профиля под гипсокартон завершен можно приступить к утеплению. Для это отмеряем требуемую длину теплоизоляционного материала. Обычно она равна высоте стен плюс 5 см. И руками вталкиваем отрезанный кусок между профилями, не оставляя свободно места.
Таким образом, подготовить бревенчатый дом к отделке гипсокартонном несложно, если хорошо вникнуть в это дело.

Опасно ли утепление стен деревянного дома изнутри?

Дерево обладает довольно неплохими теплоизоляционными свойствами, поэтому до недавнего времени мало кто проделывал подобные действия. В углах, дверях и окнах возникает проблема потери тепла, потому что брёвна расположены не вплотную. Но это неосновная проблема, ведь в эти зазоры попадает влага, что способствует появлению грибков и гнили брёвен.
Есть и другая сторона медали. Дерево – это единственный материал, способный дышать. Утеплитель будет закрывать все щели, не позволяя выходить лишнему воздуху. Таким образом, дерево будет запариваться, что может привести к короткому сроку его службы. Только качественные утеплители обладают необходимыми свойствами для испарения всех излишков.
Безусловно, утеплять деревянные дома нужно, но только высококачественными моделями утеплителей, ведь, выбрав теплоизоляционный материал с неподходящими параметрами, можно собственноручно сократить срок жизни своему жилищу.

9,250 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Всем добрый день!
Хочу утеплить дом. Исходные данные: дом деревянный, изнутри стены покрыты штукатуркой, оклеены обоями. Думал утеплять изнутри, утеплять минватой под гипсокартон, заодно выровнять стены, т.к. в данный момент штукатурка сделана криво-косо и тяп-ляп.

Не знаю технологии, можно ли вообще прямо на обои и штукатурку укладывать и минвату, или нужно всё до дерева отбивать? Нужно ли укладывать какие-то паро-влагоизоляции и т.п.? И что-то не понял про точку росы, в деревянных зданиях она то же будет? И можно ли их изнутри вообще утеплять? Прошу подсказать, кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо!

Вкратце, технология утепления стен из дерева будет такой. Слой ветроизоляции кладётся, обои естественно снять нужно перед этим, после ветроизоляции минвату уже кладёте, а после минваты слой пароизоляционки. А потом уже всё это зашиваете гипсой. В целом ничего особенного. Вся технология такая же как и с обычными стены, когда зашиваете их гипсой, с одним лишь отличием. А отличие это – дополнительная паро и ветроизоляции, которая нужна для защиты минваты от влаги и избежания конденсата. Потому, что деревянные стены дышат хорошо и воздух пропускают и без такой изоляции минвата со временем “потеет”, намокает, теряет свои свойства и плесневеет.

Можно и по штукатурке утеплить, раз площадь не жалко. Если сейчас штукатурка сухая, то скорее всего критического смещения точки росы после утепления не произойдёт, для того чтобы это сказать на 100%, мало информации.

Если штукатурка сухая и хорошо держится, можно клеить утеплитель прямо на неё, если плохо сбивайте, утепляйте, так даже лучше будет. За точку росы, не забивайте себе голову, утепление к разрушениям не приведёт, если интересно посчитайте, есть специальные формулы, таблицы.

Лучше отбить штукатурку и посмотреть на состояние стен. Пройдитесь антисептиком, чтобы вредители не завелись в будущем. Древесина дает усадку и необходимо провести конопатку стен, чаще всего используют джут, для щелей побольше – ленточную паклю. Минвата боится влаги, поэтому закрепляем слой ветро- гидроизоляции. Она крепится с помощью степлера внахлест 10 см и стыки проклеиваются строительным скотчем. Для каркаса используйте дерево, а шаг стоек должен быть на 2 см меньше самого утеплителя, чтобы тот плотно прилегал к ним, без щелей и зазоров. Не забудьте за вентзазор, 3-5 см будет достаточно. Далее крепим пароизоляцию и приступаем к отделке.

Подойдите ответственно к выбору ветро-гидроизоляции. Лучше всего подходят пародиффузионная мембрана. Я брал Изолтекс, но этот производитель не из дешевых. Есть средний вариант, спрашивайте в магазинах. Для завершения чистовой отделки рассмотрите вагонку. Это недорогой и простой в монтаже материал. Но все равно большая часть мастеров советуют утеплять минватой снаружи.

Оклейте обычной рулонной тепло-шумо-изоляцией типа изофоум она не дорогая и на нее крепите гипсокартон саморезами 80-100 мм без каркаса. Таким образом вы и утеплите дом, и от посторонних звуков избавитесь, и метраж сильно не пострадает примерно 20-25 мм со стены. Также если штукатурка тяп-ляп вы её плотно прижмете к стене и она не будет осыпаться. Если решитесь всё таки на минвату ждите влаги и возможно мышей.

Изнутри вообще лучше ничего не утеплять или нужно производить расчет. Если есть возможность провести утепление снаружи, то дерзайте. Мыши? Возможно, но лично у меня никаких мышей не заводилось. Вы обезопасите дерево, если проведет утепление снаружи, сдвинете точку росы, как здесь уже писали и сэкономите место. А штукатурку лучше не прижимать к стене, а отбить ее, пройтись грунтовкой и можно выровнять стартовой шпатлевкой. В ноль не получится, но все же намного лучше будет.

Утеплите пенофолом, а стены можно выровнять гипсокартоном. Пенофол, это такой пористый утеплитель, продается в рулонах и имеет толщину от трех до десяти миллиметров. Крепится к стене простым строительным степлером. Если не хотите выравнивать стены гипсокартоном, то можно выровнять их OSB плитой, но тогда обои клеить на ее будет затруднительно. Я отделывал прихожую такой плитой и сначала шпаклевал ее шпаклевкой на основе клея ПВА. а уж потом клеил обои. Получилось все ровно.

Сергей, лучше отказаться от подобных материалов. Вы же не хотите парник создать у себя в доме? Придется устанавливать принудительную вентиляцию, и, если честно. толку от пефонола нет. Пенопласт, пеноплекс, пеноизол и подобные материалы для утепления используют снаружи. Внутри помещения только минеральная вата с соблюдением всего технологического процесса, чтобы добиться максимального эффекта.

Некоторые считают принудительную вентиляцию бесполезной, но она необходима в любом случае. Если дом из цилиндрических бревен, то вентиляция и так будет (это в случае, если Вы обобьете штукатурку), а если из клееного бруса, то придется крепить рейку 2-3 см толщиной с равны шагом. После этого крепить пароизоляцию. Таким образом между стеной и утеплителем циркулирует воздух, который предотвращает конденсат, влажность не скапливается.

В утеплении стен деревянного дома, главное не перепутать местами укладку ветроизоляции и пароизоляции. И не забыть про небольшой зазор для вентиляции между стеной и изоляцией. А не то всё утепление будет испорчено постоянным появлением конденсата. А материал для обшивки стен и утеплителя используйте любую в принципе. Вагонка из дерева и гипса наиболее подходящие, конечно же.

Я уже пожалел, что выбрали дом, намного легче и быстрей с квартирным ремонтом разобраться, денег много уходит на этот дом.

В таких случаях, когда стены деревянные отштукатурены, и ветроизоляцию с пароизоляцией не нужна. Можно сразу зашивать гипсой под минвату или пенопласт. Ну и гидру снаружи сделать, если нет её.

Одна моя знакомая утеплила деревянный дом изнутри натуральны материалом- войлоком. затем ей пришлось всю отделку стен ( вагонку, гипсокартон) отдирать. Моль развелась практически моментально)))) В полеизоле иногда заводятся стаи муравьев, видео можно на Ютюбе. Уж лучше утеплить дом снаружи, хоть выйдет и дороже, но все же будет надежнее. Да и отделка пространство не “съест”.

Эффективность утепления стен дома или квартиры внутри помещения: как обшить утеплителем изнутри под гипсокартоном?

Для создания комфортных условий в помещении важно не только выбрать подходящую систему отопления, но и качественно утеплить стены. Тогда будет сохраняться тепло в комнате, что позволит поддерживать благоприятный микроклимат и экономить на энергоресурсах для отопления.

Как правильно сделать утепление стен внутри под гипсокартоном

Чаще стены утепляют с применением гипсокартона, потому что:

• у этого материала теплопроводность ниже, чем у железобетона, в 10 раз – поэтому даже просто наклеенный на стену, даёт ощутимый теплоизоляционный эффект;
• так как для его наклейки требуются ровные поверхности, то при имеющихся на них дефектах приходится листы монтировать на специальные каркасы, что создаёт воздушную прослойку между гипсокартоном и стеной – это тоже способствует сохранению тепла в помещении;
• рациональнее используется пространство между гипсокартоном и стеной, если проложить между ними теплоизоляционные материалы, что во много раз увеличит возможность сохранения тепла в доме;
• летом такая теплоизоляция не пропустит жар в комнату от нагретых стен;
• идеальная геометрия материала позволяет одновременно с улучшением микроклимата выполнить и ещё одну задачу – выровнять поверхность стен, скрыть дефекты и коммуникационные установки.

Когда требуется утепление стен внутри помещения

Самый эффективный вариант утепления стен – монтаж теплоизоляции снаружи на фасаде. Но это могут позволить себе только владельцы частных домов. Такой способ ещё и дорогостоящий.

В многоквартирных домах, если они не утеплены снаружи теплоизоляционными материалами, у жильцов только один выбор для самостоятельного утепления стен – внутренняя теплоизоляция. Частные домовладельцы тоже часто выбирают этот вариант как экономный.

Гипсокартон предпочитают использовать для обшивки стен, потому что он имеет ряд преимуществ перед другими отделочными материалами:

• лёгкий и удобный в обработке;
• имеет теплоизоляционные свойства;
• позволяет быстро создавать идеально ровные поверхности;
• под такое покрытие можно размещать любые виды утеплителей, даже мягкие;
• его стоимость не высокая.

Какие материалы можно применять внутри для утепления под ГКЛ

Вначале нужно выбрать подходящую марку гипсокартона, потому что не все подходят для этой цели.

Гипсокартон бывает:

• стеновой;
• потолочный;
• огнестойкий;
• влагостойкий;
• армированный гипсоволоконный;
• влагостойкий гипсоволоконный.

Для утепления стен подходят стеновые влагостойкие, с повышенной прочностью, огнестойкие марки гипсокартона. Приобретение продукции от известных производителей – гарантия качества материалов.

От выбора утеплителя зависят теплоизоляционные свойства стен и материальные расходы. Изоляционные изделия используются разной плотности, толщины, твёрдые и мягкие, имеющие разные показатели теплопроводности.

Список лучших материалов

Для утепления стен под гипсокартон используются такие утеплители:

• пенопласт;
• стекловата;
• изолон;
• базальтовая вата.

Они отличаются техническими характеристиками и стоимостью. Поэтому важно заранее определиться, какой материал больше подойдёт.

Пенопласт

Гранулированный материал на основе полистирола. Имеет низкую плотность и лёгкий вес. Выпускается в плитах разной толщины. Часто применяется из-за малой стоимости, удобства монтажа, его можно купить в любом строительном магазине. К минусам относятся:

• низкая шумоизоляция;
• материал не”дышит” (нужна дополнительная вентиляция);
• из-за хрупкости легко повреждается;
• его любят грызуны (из-за появившихся дыр будет уходить тёплый воздух и придётся демонтировать обшивку, заменять утеплитель).

Стекловата

Мягкий, гибкий материал, сравнительно тонкий (меньше “съедает” пространства), обладает низкой теплопроводностью, привлекателен дешёвой стоимостью. Но он очень специфический и может причинить вред здоровью при монтаже.

Стеклянные волокна, попадая на кожу и слизистые, вызывают зуд, жжение. Поэтому монтажные работы необходимо проводить в спецодежде, респираторе, перчатках, защитных очках. Из-за этих неудобств стекловата пользуется небольшим спросом.

Изолон

Новый вид утеплителя, получаемый способом вспенивания полиэтилена пропаном. Имеет небольшой вес, малую плотность, благодаря пузырькам воздуха в его составе. Он хорошо сохраняет тепло, отличается высокой звукоизоляцией и при этом имеет небольшую толщину, позволяющую экономить полезную площадь комнаты. Некоторые его марки выпускаются с парозащитным слоем из фольги. Если её нет, то можно с помощью клея прикрепить обычную строительную фольгу.

Базальтовая вата

Дороже пенопласта и стекловаты, но обладает многими преимуществами. Изготавливается из натуральных природных материалов – расплавленных горных пород. Отличается экологичностью, гипоаллергенностью, прочностью, огнестойкостью. Состоит из множества тоненьких каменных волокон, между которыми прослойки воздуха создают отличный теплоизолятор. В отличие от других видов минеральной ваты, базальтовая не впитывает влагу, полностью сохраняя теплоизоляционные свойства в условиях повышенной влажности. К минусам относятся только высокая стоимость и большая толщина плит.

Как обшить утеплителем под ГКЛ внутри дома своими руками

Внутреннее утепление стен под гипсокартоном можно сделать самостоятельно. Важно только правильно выполнять все этапы работ, соблюдать технологии и рекомендации.

1. Подготовка стен. Чтобы не пришлось вскоре демонтировать гипсокартон и делать заново ремонт, нужно заранее позаботиться, чтобы стены были сухими, чистыми, без поражённых грибками участков, трещин и дырок. Если имеются даже небольшие пятна плесени, то их необходимо полностью удалить, а затем обработать стены специальным антисептическим, противогрибковым составом. Все трещины и щели нужно зашпаклевать, чтобы избежать утечки тепла, проникновения влаги снаружи. Нанесённый слой штукатурки будет дополнительной защитой от сырости, но антисептик нужно тоже обязательно использовать. Потому что в дальнейшем недостаточная вентиляция под слоем утеплителя, при отсутствии защитного покрытия, может вызвать образование плесени.
2. Крепление обрешётки. Для создания креплений под гипсокартон делается обрешётка из металлических профилей или деревянных реек. Преимущества металлопрофиля в том, что со временем он не деформируется. Деревянные рейки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но подвержены рассыханию, что может повлиять на качество обшивки. Для создания обрешётки металлические или деревянные рейки крепятся плоскорезами по периметру стены, а затем устанавливаются вертикальные планки на расстоянии около 60 см (нужно учесть ширину плит утеплителя, чтобы он плотно заходил в пространство между рейками).
3. Монтаж утеплителя. Способы крепления утеплителя зависят от вида материала. Плиты из пенопласта крепятся к стене клеем и специальными дюбелями. Все стыки между ними дополнительно проклеиваются строительным скотчем, а щели между плитами и потолком (полом) – силиконовым герметиком. Минеральная вата крепится специальным клеем-пеной, который наносится по периметру плиты и пару полосок в середине.
4. Отделка поверхности утеплителя. Для обеспечения хорошей пароизоляции необходимо сверху утеплителя нанести защитный слой из строительной фольги или полиэтиленовой плёнки. Только после этого можно выполнять отделку гипсокартоном.
5. Монтаж гипсокартона. Листы гипсокартона крепятся к обрешётке саморезами. Затем все щели шпаклюются, зачищаются наждачной шкуркой, покрываются сверху специальной лентой или лакокрасочным составом, чтобы предотвратить растрескивание по швам.

Как долго прослужит утеплитель

Срок службы утеплителя зависит от его разновидности. Дешёвые материалы в среднем пригодны к эксплуатации 20-30 лет. Некоторые дорогостоящие марки имеют в технических характеристиках срок использования до 50 лет (но это не всегда проверено на практике).

Со временем происходит старение вещества, разрушается структура материала, он усыхает или слёживается, более чем на 1/3 теряет свои теплоизоляционные свойства. Большинство видов утеплителей рекомендуется менять не реже, чем через 35 лет.

Чтобы создать здоровый, благоприятный микроклимат в доме, можно самостоятельно выполнить работу по утеплению внутренних стен. Для этого применяются лёгкие, удобные в монтаже материалы. С их помощью можно даже без профессиональной подготовки, с использованием доступных в быту инструментов своими руками сделать качественный ремонт стен.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Как утеплить деревянный дом изнутри: материалы и технология

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три). раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® – он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

Какой утеплитель использовать под гипсокартон: сравнение материалов

Заложив утеплитель под гипсокартон, можно решить сразу две задачи – обустроить оптимальный теплоизоляционный пирог и улучшить геометрию стен. Листы обшивки изначально обладают невысокой теплопроводностью, если дополнить их защитными материалами, можно эффективно предотвратить утечки тепла.

Особенности теплоизоляции гипсокартоном

Преимущества облицовки ГКЛ с точки зрения утепления стен в квартире:

• низкие проводящие способности панелей;
• монтаж производится только на ровные поверхности, чаще всего листы устанавливают на обрешетку – такой каркас образует воздушную прослойку между стеной и обшивкой, что положительно сказывается на сохранении тепла в помещении;
• свободное пространство (ячейки в обрешетке) можно заполнить материалами с высокой способностью к удерживанию тепловой энергии;
• летом в таких помещениях будет прохладнее благодаря тому, что дополнительные прослойки не допустят тепло извне.

Монтаж утеплителя под гипсокартон производится только на ровные поверхности

В многоквартирных домах более доступна внутренняя изоляция, чем внешняя, гипсокартон – один из самых экономичных ее вариантов. Панели просты в обработке и нетребовательны в обслуживании, на них можно нанести любой вид чистовой отделки, они образуют идеально ровную поверхность, не утяжеляя несущие конструкции. ГКЛ комбинируются с большинством типов изолирующих (твердых, мягких) и отделочных материалов, что немаловажно при составлении дизайна интерьера.

Виды подходящих утеплителей, их свойства

Изоляционная структура подбирается в соответствии с маркой гипсокартонных панелей, они могут быть:

• стеновыми,
• огнестойкими,
• гипсоволоконными армированными,
• потолочными,
• влагостойкими,
• гипсоволоконными влагостойкими.

Для утепления перегородок и несущих конструкций используют влагостойкие стеновые вариации, огнестойкие, имеющие повышенную прочность. Дополнительные изоляторы различаются по плотности, консистенции, показателям теплопроводности, толщине.

Для стен оптимальны плитные материалы, по сравнению с рулонными утеплителями их намного легче укладывать. Параметры изделий подходят для размещения в пазах обрешетки, можно не тратить время на подгонку. Важно лишь, чтобы плиты располагались вплотную, без зазоров. На стены под гипсокартон можно монтировать стекловату, базальтовую вату, пенопласт, изолон.

Пенопласт

Гранулированная субстанция имеет в основе полистирол, характеризуется небольшим весом и низкой плотностью, формуется в плиты, отличающиеся по толщине. Популярность решения обуславливается простотой монтажа и низкой стоимостью, недостатками являются хрупкость и недостаточная шумоизоляция, необходимость в дополнительной вентиляции. К материалу проявляют интерес грызуны, понадобятся дополнительные защитные меры.

Пенопласт – утеплитель под гипсокартон

Минвата

Базальтовая вата стоит дороже, чем стекловата и пенопласт, но она весьма востребована в силу оптимальных эксплуатационных свойств. Натуральный изоляционный ресурс изготавливается из расплавленных горных пород, характеризуется гипоаллергенностью, огнестойкостью, экологичностью и прочностью. Текстура образуется из тонких каменных волокон, чередующихся с прослойками воздуха, за счет чего и обеспечивается способность к теплоизоляции.

В отличие от прочих категорий минваты базальтовая не поглощает воду, поэтому ее можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Кроме цены, недостатком считается большая толщина плит, «съедающая» полезное пространство.

Стекловата

Гибкое, мягкое решение с небольшой толщиной, держится в бюджетном сегменте, обладает малой теплопроводностью. Этот вариант опасен для применения в быту, так как стеклянные волокна при контакте со слизистой и кожей провоцируют сильное жжение, зуд. В ходе монтажа нужно использовать респиратор, спецодежду, защитные очки, перчатки.

Стекловата – утеплитель под гипсокартон

Изолон

Один из новых вариантов утеплителя, образуемый в результате вспенивания полиэтилена под воздействием пропана. Характеризуется небольшой плотностью и весом, так как он насыщен воздушными пузырьками. Изолон отлично защищает от утечек тепла, проявляет высокую звукоизоляцию при приемлемой толщине, с его помощью можно сберечь полезную площадь квартиры. Отдельные марки имеют фольгированную парозащиту.

Какой способ выбрать – изнутри или снаружи?

Если теплоизоляционный материал размещается снаружи, то есть утепляется непосредственно фасад дома, точка росы (по этой границе происходит образование конденсата в ходе перепада температур) приходится именно на дополнительный слой. Таким образом нивелируется воздействие перепадов температур и изменения влажности воздуха на несущую стену, в результате продлевается эксплуатационный ресурс строения.

Если утепление производится изнутри с помощью минваты, обшитой ГКЛ или аналогичной облицовкой, происходит перемещение точки росы. Обычно эта граница проходит между стеной и изоляцией, в таких условиях велик риск разрастания грибков и плесени. Если производится внутренняя теплоизоляция перегородок и стен в квартире, необходимо принимать во внимание два условия – наличие защитного слоя со стороны фасада и общую толщину стены. Оптимальным вариантом является укрепление несущих конструкций с обеих сторон.

Технология монтажа изолятора под гипсокартон

В результате предварительной подготовки стен должны образоваться чистые, сухие поверхности, избавленные от любых неровностей в виде дырок, трещин и грибкового поражения. Очаги плесени вычищают и обрабатывают антисептиком, дефекты тщательно шпаклюют.

Заготовки фиксируют плоскорезами на границах стены, далее монтируют вертикальные рейки с шагом 60 см (утеплитель должен плотно заходить в образующиеся пазы).

Способ фиксации материала зависит от его сущности. Пенопластовые плиты устанавливают с помощью специальных дюбелей и клея, стыки дополнительно укрепляются строительным скотчем, щели в зоне сопряжения с горизонтальными поверхностями нужно заполнить силиконовым герметиком. Для закрепления минеральной ваты понадобится пенообразный клей: его распределяют по периметру плиты и наносят немного в центре.

Пароизоляционный слой может быть образован из плотной полиэтиленовой пленки или строительной фольги. Далее приступают к обшивке пирога гипсокартоном с помощью саморезов. Щели заполняются шпаклевкой, зачищаются, чтобы предотвратить растрескивание замазки, сверху ее покрывают краской или специальной лентой. Если в основу была заложена обрешетка из металлопрофиля, чтобы предотвратить возникновение мостиков холода, в его полости нужно поместить ленты из основного теплоизолятора.

Срок службы рассмотренного решения определяется разновидностью задействованного утеплителя. В среднем, он варьируется в пределах 20-30 лет. По мере старения материал на треть теряет свои полезные свойства из-за слеживания и усыхания, поэтому следует своевременно менять его на новый.