Как выровнять балки пола в деревянном доме

Как выровнять пол в деревянном доме: простой и надежный способ

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня я вам расскажу, как выровнять пол в деревянном доме. Данная тематика близка для меня, так как мне самому приходилось проводить подобные работы. Своим опытом в этом деле я с удовольствием поделюсь с вами.

В многоквартирных домах люди стали жить сравнительно недавно. По историческим меркам, разумеется. До изобретения такого жилья, люди проживали в домах, построенных преимущественно из дерева. Данный материал и сегодня широко используется в строительстве.

Обстоятельства сложились так, что из квартиры в девятиэтажном доме я переехал в частный сектор, чтобы иметь возможность заселить квартирантов в свое прежнее жилище. Мой новый дом был не таким уж и новым — постройка примерно конца 1970-х–начала 1980-х годов. Тем не менее, сооружение было в относительно хорошем состоянии, но, все же, требовало ремонтных работ. Этот старый дом с деревянным полом определенно нуждался в его выравнивании.

Деревянный пол — это долговечно и надежно. Но дерево — это материал, который подвержен воздействию влаги и температуры. Проще говоря — при повышенной влажности оно расширяется, как это происходит осенью и весной, а при пониженной — ссыхается, как бывает летом и зимой.

Если большая часть половиц и лаг пришла в негодность, лучшим вариантом будет ликвидировать старые доски, после чего монтировать новый — прочный и надежный пол. Но это дорого, долго, трудоемко — то есть, совсем не просто. но не все так безнадежно. Есть и другие способы, как правильно произвести выравнивание без полной замены всей конструкции.

Пол стоит выровнять по двум основным причинам:

  • чтобы сохранить будущее напольное покрытие, так как неровное основание может испортить ламинат, паркет, линолеум,
  • чтобы комната выглядела эстетически привлекательно, а мебель стояла ровно и не шаталась.

Стало быть, выровнять основание необходимо. Теперь рассмотрим простые способы произвести ремонтные работы.

Выравнивание пола с помощью фанеры

Можно выровнять деревянную поверхность пола с помощью толстой фанеры, OSB или других древесно-стружечных плит, иными словами — создать дополнительный слой. Это один из популярных методов, к тому же это довольно легкий способ корректировки основания своими руками. Такой метод достаточно прост и не требует колоссальных денежных затрат.

Есть одни важнейший момент: необходимо проверить все доски на наличие гнили. Если вы стукнете молотком по доске и услышите глухой звук — половица, скорее всего, гнилая внутри. Поэтому от такой доски следует избавиться.

Ржавые шляпки гвоздей, фиксирующих половицы — также служат сигналом о наличии гнилых участков. Лаги, к которым прибиты половицы, также необходимо проверять. Протыкайте ее по всей длине шилом с длинным острием. Если выявите гниль, обязательно замените этот участок. В «клинических» случаях может потребоваться замена всей лаги.

Если вам пришлось менять доски/фрагменты лаг, то новые доски необходимо обработать антисептиком. Если под полом залита черновая бетонная стяжка, удостоверьтесь, что в ней нет трещин. Если таковые обнаружите, обязательно примите меры по их устранению.

Фанеру/OSB/другой жесткий материал можно уложить на лаги, но это отнимет довольно много у высоты потолка. Но зато в образовавшееся подпольное пространство можно уложить утеплитель. Никто не запрещает просто притянуть листы к поверхности при помощи саморезов. Будет нелишним напомнить, что на всех этапах работы необходимо использовать строительный уровень.

Использование самовыравнивающегося средства

Существует еще один действенный способ корректировки основания, результатом которого будет идеально ровная поверхность. Добиться такого результата поможет самовыравнивающая смесь. Вот, какие работы предстоит провести:

  • очистить и отшлифовать поверхность пола,
  • нанести грунтовочный слой,
  • постелить поверх деревянного настила гидроизолирующую пленку,
  • проверить возможные места протечек,
  • на полиэтилен уложить и зафиксировать армирующую сетку,
  • приготовить самовыравнивающую смесь,
  • нанести смесь на поверхность пола,
  • после заливки пола — разровнять смесь при помощи валика с шипами и выгнать пузырьки воздуха,
  • оставить помещение до полного высыхания смеси, после чего начать укладку напольного покрытия.

Регулировка лаг

Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель.
Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

Метод циклевания

Данный способ выравнивания считается самым трудным. Производится эта работа с помощью циклевальной (шлифовальной) машины. У этого способа, безусловно, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  • минимум инструментов и материалов,
  • возможность впоследствии обойтись вовсе без напольного покрытия — отшлифованные доски можно покрыть морилкой, лаком — смотрится очень эстетично, уж поверьте.

Минусы:

  • довольно трудоемкий процесс (а как вы думали),
  • при значительных неровностях основания, шлифовальный аппарат снимет большой слой — половицы станут несколько тоньше.

Пошаговая инструкция выравнивания пола шлифовальной машинкой:

  • удалите с поверхности мелкий мусор,
  • обследуйте пол, если он старый, то возможно, найдутся гвозди которые, расшатались и вылезли — их нужно «утопить». Если обнаружите гнилые доски — их следует заменить,
  • обработайте поверхность циклевальной машинкой, начинают работу с грубой наждачной бумаги, а заканчивают уже более «деликатно»,
  • в углах придется шлифовать руками, так как машина туда не проникнет. Можно использовать и так называемый «сапожок» — устройство, предназначенное как раз для шлифовки в труднодоступных местах. Арендовать его можно там же, где вы возьмете на прокат сам шлифовальный аппарат,
  • если после шлифовки обнаружились недостатки, — их можно исправить акриловой шпатлевкой по дереву.

Выравнивание пола с помощью рубанка

Это, наверное, один из самых древних методов обработки поверхности. Однозначно, чтобы выровнять пол рубанком, придется изрядно попотеть. Хотя бы, потому что перед его использованием необходимо снять гвозди с напольного покрытия, а для этого нужно приложить много сил. А также выровнять поверхность не так уж и просто — вам потребуются хорошие столярные навыки.

Метод шпаклевки по дереву

Еще один способ выравнивания поверхности, который достался нам от предков. Процесс довольно трудоемкий, но у него есть парочка весомых достоинств. Одно из них — это то что он не требует больших капиталовложений. А второе — то, что можно повторно выровнять пол, всего лишь добавить в нужное место еще шпаклевки.

Но у данного способа есть и недостатки: после шпаклевки все равно нужно проводит выравнивание пола фанерой. А это не делает способ экономичным, и все выше перечисленные плюсы нивелируются.
Шпаклевка — это простая смесь, придуманная хитрыми народными умельцами. Состоит она из обычного клея ПВА и опилок. В приготовлении шпаклевки есть одни хитрый секрет, которым я с вами, конечно же, поделюсь: вначале замочите опилки в воде, затем выжмите, после чего замешивайте с клеем. Консистенция смеси должна быть как сметана. Этот маленький секрет позволит сэкономить на ПВА — опилки вытянут меньше влаги из клея.

Процесс работы согласно данному методу начинается с установки деревянных планок (маячков). В получившиеся отделения заливается шпаклевка. Смесь из клея и опилок усаживается при высыхании, поэтому места где большие перепады высоты нужно наполнять в несколько слоев. Как только смесь полностью высохнет — можно класть на пол фанеру, после чего уже производить укладку «финишного» напольного покрытия — линолеума/ламината/паркета.

На этом все, я поделился с вами всеми своими знаниями и опытом. Я уверен, что вы выберете что-то именно для себя, т. к. вышеперечисленные варианты выравнивания подойдут любому деревянному полу. Практически все способы универсальны, но стоит все-таки учитывать особенности дома и конкретно пола, с которым вы имеете дело.

Данная статья носит сугубо рекомендательный характер и не является призывом к действию. Это лишь мои представления и суждения по поводу подобных ремонтных работ.

В заключение, для визуализации, добавлю видео, благодаря которому вы можете наглядно увидеть процесс.

Выравнивание пола в деревянном доме своими руками

Несмотря на широкий выбор современного полового покрытия, древесина продолжает оставаться на пике популярности. Материал природного происхождения имеет массу положительных характеристик. Как массивная доска, так и паркет отличаются презентабельностью, низкой теплопроводностью, приятными тактильными ощущениями, простотой монтажа и обслуживания. Однако дерево подвержено воздействию внешних факторов. Из-за вертикального давления, перепадов температуры и влажности оно меняет объем и деформируется. Подобные явления возникают часто, но не являются поводом для замены покрытия. Существует масса способов, с помощью которых можно своими руками выровнять деревянный пол в частном доме.

  1. Определение состояния пола в деревянном доме
  2. Методы выравнивания
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Особенности выравнивания пола

Определение состояния пола в деревянном доме

Необходимо проверить перепады досок по высоте, наличие подгнивших участков

Причины для проведения ремонта настила из досок могут быть самыми разнообразными. Чаще всего владельцам частной недвижимости приходится сталкиваться со скрипами и стуками, искривлениями половиц по длине и ширине, перепадами высот между фрагментами, режущим взгляд многослойным лакокрасочным покрытием.

Читайте также  Обсада дверных проемов в деревянном доме

Во всех случаях работа должна быть тщательно спланирована и подготовлена.

Нужную информацию можно получить путем проведения диагностики, которая включает в себя следующие мероприятия:

  1. Внешний осмотр. Определение состояния финишного покрытия, возможности его дальнейшей эксплуатации.
  2. Измерение перепадов по высоте и степени искривления половиц. Если показатели превышают 2 см, необходимо выравнивать поверхность. Уступы будут мешать передвижению мебели на роликах, рвать носки.
  3. Проверка состояния массива досок и лаг. Причиной для капитального ремонта являются участки гнили, плесени и грибка, наличие ходов, проделанных паразитами.

Для получения полной картины придется снять часть покрытия. Делать это нужно аккуратно, чтобы без проблем вернуть его на место.

Методы выравнивания

Циклевка деревянного пола

Неровный пол негативно влияет на презентабельность комнаты. При наличии серьезных скрытых дефектов панели в любой момент могут сломаться под человеком или под элементом интерьера. Поэтому с реставрацией дощатого настила тянуть не стоит.

В зависимости от результатов проведенного обследования выбирается один из следующих методов:

  • Циклевка. Вариант применяется, если древесина не подверглась патологическим изменениям, есть выпуклости, несколько слоев краски, но разбирать и менять перекрытие нет необходимости. Суть процедуры состоит в снятии верхнего слоя, с последующей шпаклевкой щелей и финишной полировкой. Выполняется с помощью ручного или профессионального оборудования, которое можно взять в аренду.
  • Листовой материал. Применяется, когда поверхность ровная, но покрытие настолько деформировано, что его реставрация невозможна или экономически нецелесообразна. В таких случаях старый настил используется в качестве чернового основания, но предварительно укрепляется, чтобы исключить впоследствии стуки и скрипы. В качестве покрытия используются такие материалы, как ОСП, ДСП, цементно-стружечные плиты и гипсоволоконные листы. Крепление проводится жестко — на длинные саморезы. После закрытия всей поверхности заделываются щели и выполняется ее полировка.
  • Фанера на лагах. Данная технология используется, когда имеются сильные перепады, превышающие 2 см. В таких случаях старый настил используется в качестве фундамента для новой кладки. Изначально определяется нулевой уровень, по нему выставляются лаги. Интервал между ними тем меньше, чем тоньше фанера. Нарезать ее лучше на квадраты, чтобы было больше стыков, обеспечивающих тепловое расширение материала. Между лагами и покрытием следует приклеивать подложку, чтобы избежать посторонних звуков.
  • Стяжка. Решение залить раствор поверх настила принимается, когда он провис настолько, что остается только отрывать половицы, лаги и проводить полный капитальный ремонт. Это долго, дорого, проще решить вопрос локально — заполнить прогнувшееся место гипсовой или полимерной смесью. Предварительно нужно заделать щели и очистить покрытие от грязи.

Выравнивание деревянных полов своими силами

В настоящее время покрытия для пола, используемые в домах очень капризны к первоначальному основанию, поэтому выравнивание деревянного пола популярный вид ремонтных работ. Очень чувствительными являются покрытия, имеющие замковые соединения, это ламинат или паркетная доска, поэтому если основание пола не качественное, то покрытия дают трещины, куда обязательно попадет влага, что приведет к дальнейшему разрушению полового настила.

При перепаде уровней на 1 кв. метре на 2 миллиметра изъяны легко исправить, применив герметик либо самодельную шпаклёвку из клея. Также можно обработать доски, предварительно их сняв, и вернуть обратно. Если доски расшатались немного, можно их закрепить с помощью шурупов и гвоздей.

При существенных повреждениях покрытий следует постелить на деревянный пол материал, который укрепит, а главное выровняет основание пола. Используют для таких целей ДСП или фанеру, последняя используется чаще в ремонтных работах.

При выборе фанеры стоит особое внимание обратить на вид покрытия, для мягких материалов применяют тонкие листы, они подходят для линолеума либо ковровых покрытий. Для более толстых полов стоит использовать фанеру не менее 10 мм., причем толщина должна соответствовать толщине самого покрытия.

Фанеры отличаются по степени влагостойкости, причем для промышленных целей используются марки ФБ и ФОФ, а для домашних отделок выбор падает на марки ФК или ФСФ.

Изготавливают фанеру из клеящего состава, где не применяют фенол, поэтому фанера считается экологически чистым материалом. Поэтому прекрасно подходит для детских комнат.

По своим стандартам фанера делится на четыре сорта:

  1. Первый сорт. У такого материала отсутствуют дефекты, самое высокое по качеству фанера.
  2. Второй сорт. Имеются незначительные дефекты в виде вмятин или царапин, они не превышают 5% от всей поверхности.
  3. Третий сорт. Имеются следы червоточин.
  4. Четвертый сорт. На поверхности фанеры проявляются дефекты, однако, проклейка шпиона надёжная.

При ремонтных работах будет уместнее применять фанеру второго сорта, ведь первый сорт достаточно дорогой, а четвертый сорт очень низкий по своим характеристикам.

На фанере можно обнаружить также обозначения Ш1 или Ш2, что обозначает шлифовку с одной стороны и с двух сторон, а вот обозначение НШ означает нешлифованную фанеру.

При выравнивании полов фанерой стоит выбор сделать в сторону невлагостойкой обычной фанере с маркировкой ФСФ, что обозначает фенолформальдегидной пропиткой, она способствует износостойкость и небольшую влагоустойчивость материалу.

Главным параметром в процессе выравнивания деревянного пола является нахождение верхней точки и ровная укладка, так вот верхняя точка не всегда на деревянных полах находится у стены, половицы вспучивается в середине комнаты. Замер неровностей включает в себя:

  1. Определяются визуально и при помощи правила выступы в полу;
  2. Установка лазерного уровня в середине комнаты, у стен и на вздыбленных участках;
  3. Выявляется расстояние от луча до доски;
  4. Отмечается на эскизе комнате с масштабной разметкой.

При обновлении пола лучше укладывать два тонких листа фанеры, для укладки нижнего слоя покрытия можно использовать фанеру 4 сорта, а для верхнего слоя применяйте 2 сорт, ширина подойдёт 10 мм.

Выравнивание с применением лаг

Применение лаг очень популярный способ, учитывая, что вентилируемость пола сохраняется, для полов с покрытием ламината или паркетной доски.

Все электричество отключается, чтобы не произошло короткого замыкания. Работать лучше в защитных очках и перчатках.

Деревянные конструкции и материалы, используемые в работе должны иметь влажность не более 19%,при работе лучше заранее смазать антисептиком, влажность в помещении не должна превышать 60%,ведь сырость губительна на деревянных полах. Осмотрите все применяемые деревянные изделия.

Лаги представляют собой деревянные бруски, длина которых составляет 20см,а ширина 0,8м., толщина составляет 0,4м. У дверей необходимо класть более широкую лагу, укладывать их стоит на расстоянии 4-5 см.друг от друга. Оставляйте зазор между стеной и установленной лагой, перед началом работы необходимо установить нулевой уровень, после чего крепить маяки в виде саморезов. Расстояние между ними соблюдают 0,2м, саморезами образуется квадрат.

При установке лаг на грунтовую поверхность стоит соблюдать следующую последовательность: в начале формируется фундамент из кирпичей, потом рубероид, укладывается звукоизоляционная прокладка, после чего лаги. Добиться надо ровной поверхности при установке фанеры.

Проклеиваем поверхность из лаг, прикрепляем к базе анкерами, там где установлены бобышки.

Устанавливаются далее поперечные, они называются ригели, крепятся на саморезы. Делают это на расстоянии 0,5м. между лагами, на столбики из дерева.

После этого на основу крепится фанера.

Предварительно ее раскладывают, после чего замеряют и подгоняют нужные размеры, соблюдая зазоры в 1-2 см. от стены и 1 см между плитами, пространство между лагами наполняют теплоизоляционным материалом.

Выравнивание без применения лаг

Выровнять пол без постилки лаг достаточно просто, материал готовят заранее, за два дня, ставят на ребро. Заносить материал надо в теплое помещение, в противном случае необходимо листы смочить в теплой воде.

Установка брусьев в данном методе не понадобится, их можно заменить бугорками в половицах. Также к стене вплотную располагать не нужно, необходимо оставить зазор в 10-20 мм. Необходимо это для предотвращения деформации в случае влажности. Листы фанеры не располагают вплотную также, необходимо соблюдать расстояние в 3-8 мм. При этом из большого листа необходимо сделать более мелкие. Укладка должна происходить в шахматном порядке, при этом смещение должно составлять четверть половины листа.

При половом настиле шириной до 20см и небольших неровностях, фанеру можно использовать толщиной 8-100мм. При половом настиле толщиной более 20см, стоит выбирать фанеру толщиной более 18-20 мм. При этом следует следить за креплениями, чтобы точки крепления находились равномерно.

В фанере необходимо заранее проделать отверстия, при этом следует проводить работу поэтапно. Для начала проделывают отверстия диаметром под саморез, после чего сверлим отверстие поменьше, по диаметру шляпки самореза. От края следует отступить 2 сантиметра.

Крепить фанеру следует на клей ПВА, специально для строительных работ, реже используют для этих целей жидкие гвозди.

Использование точечных опор

Описанные выше методы достаточно затратные, поэтому выровнять пол можно также при помощи точечных опор. Выровнять полы таким образом легко, главное определиться с высотой каждой опоры, подходит такой метод для облицовки линолеума или ковролина.

Складывается работа из следующих этапов:

  1. Раскладывает материал для работы по полу, после чего отмечаем его и пронумеровываем.
  2. После этого необходимо отметить чистовой пол на стенах комнаты.
  3. Далее переходим к натяжке шнуров по периметру комнаты. Соблюдайте, чтобы шнуры не провисали, чтобы заменить и отметить верно чистовой пол. Крепятся шнуры с помощью саморезов к стенам либо дюбелей.
  4. После на отметках на полу устанавливаем точечные опоры, сделать это нужно так, чтобы фанера, уложенная позже, с напольным покрытием достигли установленного уровня чистового пола.

При этом точечные опоры делаются из разных материалов, а том числе из боксов, фанеры или досок. В конечном счёте вы получите целую сетку опор, расстояние опор 30-45 см. После того, как выровняли опора, закрепите их к основанию. Далее устанавливаем фанерные листы, после чего переходим к следующему этапу укладки напольного покрытия.

Читайте также  Укладка плитки в деревянном доме на стены

Существуют и другие способы, отвечающие на вопрос: как выровнять деревянный пол фанерой? Использовать для этих целей можно и опоры-шабашки или маленькие лаги. При использовании небольших лаг уровень по вертикале не должен быть больше 8 см, чтобы создать сетку можно использовать небольшие рейки. Но данный способ очень трудозатратный, необходимы точные вычисления и расчеты создаваемой конструкции. Чтобы каждая опора, установленная отдельно, была точно рассчитана. При этом не стоит выбирать данный способ при работе на большом пространстве.

Для создания обрешётки воспользуйтесь деревянными досками, рейками или плитами ОСП. Так вы создадите деревянную сетку, при этом квадраты должна быть размером 30*30 см.

Какой способ вы бы не выбрали, следите за вентиляцией под полами, ведь при сборе влаги деревянные конструкции сгниют. Далее также укладывается выбранное покрытие на созданной сетке.

Для подробного ознакомления предлагаем посмотреть предложенный ниже видеоматериал:

Выравнивание пола фанерой возможно если высота перепадов не будет больше 80мм, однако если неровность составляет большую величину, не стоит отказываться от использования фанеры. От перепадов лучше заранее уйти, прежде чем применять выравнивание пола фанерой, потому что настил повторит неровности поверхности. Поэтому во избежание таких ситуаций необходимо изучить правила, определяющие то, как выровнять пол фанерой:

  • Определяем участки с наибольшими неровностями с помощью уровня, после этого соблюдая дистанцию в 20 см. вкрутите саморезы, при этом, корректируя закрутку отдельных саморезов чуть больше, других чуть меньше выровните поверхность с помощью их шляпок.

  • Укладываем фанеру на шляпки вкрученных саморезов, при этом заполнить свободное пространство необходимо с помощью смеси мелких опилок с клея ПВА, чтобы избежать прогибания листов.
  • Клеем стоит обработать и поверхность фанеры со стороны укладки на саморезы, при этом смесь высохнет по истечению недели.
  • Зафиксируйте фанерные листы саморезами, соблюдая расстояние 50 см.

При окончании работ проверьте качество всех действий по следующим критериям:

  1. Листы фанеры не должны быть цельными при укладке, при настиле следует делить их на более мелкие куски. Данная процедура необходимо во избежание деформаций при попадании влаги или изменении температуры.
  2. Вооружиться правилом и проверьте уровень горизонтали, его стоит приложить в разных направлениях, чтобы проверить ровная ли поверхность получилась.
  3. Между укладкой фанеры должен существовать зазор, чтобы не создавалось в последующем скрипа.
  4. Соблюдаться расстояние также должно между листами фанеры и стенами.

При выполнении всех перечисленных критериев, однозначно можно утверждать, что работа произведена правильно и корректно.

Бетонная стяжка на деревянный пол: если нельзя, но очень надо

Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.

Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

  • Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
  • В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
  • Пол не должен иметь перепадов по высоте.
  • Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

  • по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
  • бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
  • целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Технология заливки

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

  • Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
  • Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

  • После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
  • Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
  • После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

  • Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
  • Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
  • Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

Армирование

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

  1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
  2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
  3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

  • каждое помещение заливается отдельно,
  • заливка слоя проводится за 1 этап,
  • работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
  • если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.
Читайте также  Спилить дерево на своем участке разрешение

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

  • Крепятся профили маяков на цементный раствор.
  • Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
  • Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
  • Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
  • Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Калькулятор объема бетона

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:

Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Расчет состава бетона

Совет напоследок

Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.

Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.

Неровные деревянные полы — выравнивание пола

Процессы выравнивания деревянного пола

Если в помещении неровный деревянный пол, жить в нём становится неудобно. Доски скрипят, прогибаются или, наоборот, выпирают, расходятся, образуя трещины.

Нарушается эстетика помещения, создаётся травмоопасная обстановка. На таком полу несложно упасть и что-либо себе повредить. Чтобы избежать серьёзных неприятностей и улучшить состояние жилища, неровные полы выравнивают. Делают это разными способами.

Сухие методы

Неровный деревянный пол нужно выравнивать, если перепад высот составляет более 5 см. Данный неровный пол заметен невооружённым глазом. Поверхность может иметь уклон в каком-либо направлении. В другом случае доски расположены неравномерно, волнами: одна выступает, другая западает, прогибается. Устранить неровность пола сухим способом можно несколькими вариантами.

Установка минилаг из брусков (ленточная опора)

Ленточная опора относится к самым надёжным способам для выравнивания неровного деревянного пола. Метод используется при перепадах высоты от 3 до 10 см. Брус выполняет функцию подкладки под дощатый настил. Он должен быть разной толщины, чтобы располагаться равномерно в сторону увеличения уклона. Для удобства монтажа мастера используют не древесину, а куски фанеры.

Чтобы установить минилаги правильно, проводят предварительный расчёт и сверяют показания метровым уровнем. Расстояние между ними соотносится с толщиной листов, изготавливаемых из отходов древесины.

Материал Толщина листа Расстояние между минилагами
Фанера 12-14 мм 35-40 см
16-18 мм 50 см
ДСП, ОСБ 16-18 мм 40 см
20-24 мм 50 см

Слишком толстые листы для выравнивания неровного деревянного пола укладывать не рекомендуется:

  • они тяжёлые и неудобные для монтажа своими руками;
  • создают дополнительную нагрузку на перекрытие и основание.

Брус разного сечения и листовые изделия прикручивают саморезами к деревянному основанию пола. Крепежи должны быть разной длины, поскольку расстояние до досок варьируется. Минилаги крепят поперёк и вдоль досок. Важно максимально точно разметить листы по точкам сверления отверстий.

Установка выравнивающих точечных опор (шабашек)

Если в помещении неровный деревянный пол, устранить дефект и выровнять можно с помощью точечных опор, которые называют шабашками. Их устанавливают под листовые изделия в виде сетки. При этом получаются ячейки, размеры которых определяются по толщине листов.

Материал Толщина листа Расстояние между опорами
Фанера 12-14 мм 30-35 см
16-18 мм 40-45 см
ДСП, ОСБ 16-18 мм 30-35 см
20-24 мм 40-45 см

Такие размеры ячеек не позволят покрытию деревянного пола прогибаться в последующей эксплуатации.

Поскольку опорные «столбики» располагаются точечно, на листах делают тщательную разметку и вкручивают саморезы по точкам. Дополнительно фиксируют листы к самому основанию пола, выбирая более длинные крепёжные изделия.

Методы выравнивания неровного деревянного пола без стяжки отличаются высокой эффективностью. После проведения работ по выравниванию, поверхность приобретает идеальные очертания и хорошо держит финишное покрытие. 8-10 см — перепад высот, при котором старый пол лучше демонтировать и настелить новое основание с заменой лаг.

Метод «мокрой» стяжки пола

При незначительных неровностях (до 3мм) деревянный пол можно покрыть акриловой шпаклёвкой или герметиком. Перед проведением работ доски грунтуют, чтобы предохранить древесину и обеспечить лучшую адгезию с выравнивающей смесью. Состав наносят тонким слоем, распределяя равномерно по заранее сделанным отметкам на стенах, по маякам.

Важно знать: толщина слоя определяет количество времени на его высыхание. Чтобы со временем шпаклёвка не растрескалась, в неё добавляют клей ПВА. После высыхания смеси поверхность шлифуют.

Если неровный деревянный пол имеет уклон более, чем 3 мм, применяют «мокрую» стяжку. Это не совсем подходящий способ для деревянного основания. Стяжка создаёт значительную нагрузку на основание и перекрытия. Она наиболее возможна, когда доски постелены на бетон или столбики из кирпича, ЖБ опоры. Необходимость в ней возникает, например, при использовании в качестве финишного покрытия кафельной плитки.

Чтобы выровнять неровный деревянный пол «мокрым» способом, применяют сухие смеси с компонентами, которые обеспечивают стяжке упругость и особую прочность. К ним относят различные пластификаторы и синтетические наполнители.

  1. Перед нанесением выравнивающего состава деревянные полы проверяют на наличие вентиляции. Если её нет, то в определённых местах поверхности сверлят отверстия, а поверх финишного покрытия устанавливают декоративные решётки.
  2. Доски застилают полиэтиленовой плёнкой, которая выполняет функцию гидроизоляции. Дерево боится воды. А при мокрой стяжке этой жидкостью разводят сухую смесь.
  3. Выравнивающий состав порционно наливают на поверхность и равномерно распределяют специальным правилом. Работать можно постепенно, заполняя небольшие участки.
  4. После высыхания стяжки её шлифуют и грунтуют.

Мокрую стяжку на деревянном основании делают нечасто. Главной причиной является несовместимость дерева и выравнивающего состава. Древесина подвижна, а цементная смесь статична, поэтому со временем может потрескаться и раскрошиться.

Выбирая метод выравнивания неровного деревянного пола, ориентируются на конкретные условия помещения. Важно, чтобы в последующей эксплуатации поверхность не деформировалась, а финишное покрытие не испортилось.

Комфортное проживание в доме зависит от многих условий. В их число входит качество отделки и общее состояние поверхностей, в том числе выравнивание неровного деревянного пола.

Выравнивание дощатого пола.

В некоторых старых домах времен сталинской и хрущевской застройки остались дощатые неровные деревянные полы. Со временем половицы, гниют, расшатываются и начинают скрипеть. И во время ремонта, чтобы срыть дефекты старого неровного пола используют новое покрытие в виде ламината или линоулема.

Но перед укладкой нового пола, рекомендуется привести выравнивание чернового пола путем сухой стяжки при помощи листового материала. Проделать такую процедуру можно самостоятельно без привлечения специалистов-строителей и с минимальными затратами. Для выравнивания пола лучше всего использовать фанеру, так как листы ДВП со временем примут форму неровного пола и опять появятся волны. Фанера обладает незаменимыми качествами для материала, который используется для выравнивания старого деревянного пола.

Она имеет сравнительно небольшой вес, достаточно прочна, устойчива к нагрузкам и воде, хорошо отшлифована, у нее нет неприятного запаха. Материал не меняет своих свойств при перепадах температуры и влажности.

Для того чтобы произвести процедуру выравнивания деревянного пола необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе работы.

  • листы фанеры;
  • рулонный утеплитель;
  • шуруповерт и саморезы;
  • электролобзик;

Подготовка к выравниванию деревянного пола в квартире

  • Первоначально необходимо проверить состояния коммуникаций, которые проложены под полом, так как после завершения работ к ним не будет свободного доступа.
  • Далее нужно избавиться от различных неровностей, которые очень характерны для деревянного пола.
  • Закрепить, а при необходимости и заменить старые, гнилые, скрипучие доски.
  • В качестве дополнительного утепления, если изначально пол холодный, можно использовать рулонный утеплитель из минеральной ваты.

Подготовленные листы фанеры укладываются на пол и для того, чтобы оценить прочность и надежность покрытия, следует по нему походить. В процессе таких испытаний могут выявиться дополнительные дефекты, которые можно исправить в моменте без демонтажа пола. Если и обнаружится, что пол проседает, то необходимо дополнительно в этих местах подложить куски ДВП.

Наиболее оптимальным и надежным креплением фанерных листов, будет крепление саморезами, которые на первоночальном этапе крепежа не нужно вгонять до конца. В местах, где фанера проседает, крепления делать недопустимо. После закрепления листов нужно еще раз тщательно пройтись по изготовленному настилу.

Это необходимо для того, чтобы проверить насколько прочно и правильно листы подогнаны друг к другу. Если результат проверки удовлетворил и порадовал, то все саморезы загонятся до конца, плотно утопив шляпку в дереве.

После закрепления листового материала шляпки саморезов и швы шпаклюются при помощи акрилового герметика. Достоинство такой шпаклевки состоит в том, что даже если доски и листы будут немного прогибаться, герметик из-за высокой пластичности не будет разрушаться и высыпаться.

После окончании монтажа листов фанеры, можно приступать к укладке другого полового покрытия линолеума или ламината.

Выравнивание неровного деревянного пола — видео