Какими саморезами крепить гипсокартон к деревянной обрешетке

Саморез гипсокартон дерево: описание

Вступление

Технология работы с гипсокартоном оговаривает не только все этапы работ, виды конструкций, но и материалы для работ, включая крепёж. В частности, для устройства конструкций из гипоскартона на деревянном каркасе используется специальный саморез гипсокартон дерево.

Саморез гипсокартон дерево

Соседство листов гипсокартона и дерева в конструкции возможно в двух вариантах.

Во-первых, когда каркас для гипсокартонной конструкции делается полностью из деревянного бруса, или в качестве обрешётки под гипсокартон используются деревянные конструкции дома.

Во-вторых, когда в деревянном доме каркас для конструкции делается из стандартных металлических профилей и в контакт с деревом вступают только подвесы или профиль.

Ярким примером работ с гипсокартоном по дереву, является технологическая карта облицовки мансард КНАУФ–суперлистом. По технологии предусмотрены 4 вида конструкций:

• М 681-1/2 – Облицовка мансарды по деревянному каркасу с обшивкой в один/два слоя;
• М 682-1/2 – Облицовка мансард по металлическому каркасу с обшивкой в один/два слоя.

Только в первом случае, для крепления листов гипсокартона к деревянному каркасу используются саморезы, называемые в быту — саморез гипсокартон дерево.

В технологических картах компании КНАУФ данный тип самореза называется – шуруп MN. Саморез (шуруп) MN — это самонарезающий прокалывающий шуру с фрезерной головкой потайной формы. Размеры: 3,9×25/30/35/40 мм.

Вот что сказано в технологической карте:

Листы к деревянному каркасу крепятся самонарезающими винтами с потайной зенкующей головкой типа MN. Винты должны входить в КНАУФ-суперлист под прямым углом и проникать в деревянный каркас на глубину не менее 20 мм. Головки винтов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм.

Посмотрим фото самореза гипсокартон дерево, иначе самонарезающего винта MN с потайной головкой.

Сразу о потайной головке самореза. В отличие от саморезов «клоп», саморезы, используемые для крепления листов имеют конусную головку. Такая конструкция позволяет утапливать саморезы в лист для дальнейшего качественного шпаклевания.

Длина саморезов гипсокартон дерево 25/30/35/40 мм, толщина 3,5 или 3,9 мм. Покрытие чёрное фосфатированное или оцинкованное.

Визуально саморез (винт) MN легко отличить по крупному шагу резьбы.

Другие название самореза гипсокартон дерево

Используемое по тексту название самореза гипсокартон–дерево «винт MN» используется в ассортименте продукции КНАУФ, В действительности встретить такой саморез можно под разными именами:

• Саморез ГД/СГД/ШСГД,
• Чёрный саморез с крупной резьбой,
• Шуруп по дереву,
• Саморез по дереву,
• Чёрный шуруп по дереву.

Кроме этого, часто саморезами гипсокартон–дерево называют любые саморезы с широким шагом резьбы (смотрим фото).

Для информации

Саморез с пресс–шайбой и сверлом на конце, используется для крепления металлических профилей гипсокартона к деревянным конструкциям дома.

Заключение

Саморез гипсокартон дерево с потайной головкой шлицом типа PZ2 легко отличим от других саморезов по крупному шагу резьбы. Длина таких саморезов типа MN не превосходит 45 мм. Кроме этого, часто саморезами гипсокартон–дерево называют любые саморезы с широким шагом резьбы.

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

• Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
• Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
• Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

• Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
• Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
• Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

• В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
• В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

• Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
• Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
• При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

• Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
• Карандаш, мелованный шнур.
• Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
• Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
• Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

• Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

• К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

• К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

• Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

• Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

• Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

• Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
• В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
• После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Саморезы для гипсокартона – маленькие крепежи для большой работы!

Зная, какие саморезы для крепления гипсокартона подходят лучше всего, вы не рискуете испортить лист сухой штукатурки и обеспечите самое прочное сцепление. Разобраться в тонкостях выбора не сложно, и мы вам в этом поможем!

На какие саморезы крепить гипсокартон – наука монтажа

Правильный выбор саморезов диктует не только сама сухая штукатурка, но и каркас, к которому вы будете крепить гипсокартон. Если это металлический каркас, то чаще всего для крепления материала толщиной 12,5 мм в один слой используют 25-миллиметровые саморезы по металлу, при толщине профиля не более 0,7 мм. Если же слоев гипсокартона два, то используются 35-миллиметровые изделия. Чтобы конструкция была более крепкой, важно не допускать совпадения швов нижнего и верхнего слоев.

Если же толщина профиля превышает 0,7 мм, используются специальные крепежи, которые схожи с саморезами по металлу, но вместо острого конца имеют сверло, благодаря которому легко проникают даже сквозь профиль толщиной в 2,2 мм. Такие саморезы еще называют «клопами». Основание их головок имеет множество насечек, которые препятствуют возможности самооткручивания. Форма головки «клопов» полусферическая или полуцилиндрическая, с крестообразным шлицом. Чем хороши эти изделия, так это тем, что при закручивании не деформируется сам металлический профиль.

К деревянному каркасу крепят листы соответствующими саморезами по дереву. При однослойном монтаже они должны достигать длины в 32 мм, если же слоев два, используются 45-миллимитровые изделия. Главное отличие между изделиями, предназначенными для дерева и для металла, заключается в более широком шаге резьбы и большем выступе в первом случае, благодаря чему они лучше крепятся к деревянным элементам каркаса. Следует помнить, что саморезы не взаимозаменяемы – изделия для дерева не смогут удержать гипсокартон на металлическом каркасе, равно как и крепежи для металла не справятся с деревянным!

Саморезы для профиля гипсокартона – размеры и особенности

Отечественные и импортные производители крепежей стараются придерживаться одних и тех же параметров при их изготовлении. Традиционно саморезы по металлу имеют диаметры 3,5 мм, 3,9 мм, 4,2 мм и 4,8 мм, тогда как длина их колеблется от 16 мм до 152 мм! Размеры «деревянных» изделий практически те же. Мы уже выяснили, какие саморезы использовать для гипсокартона. Нужно ли знать, как вкрутить саморез в гипсокартон? Смеем вас заверить, что это далеко не простое занятие! Чтобы получить ровное и прочное покрытие, которое выдержит испытание временем, следует придерживаться особой технологии работ.

В работе вам понадобится шуруповерт с различными насадками под разные размеры крепежей, крестообразная отвертка и небольшой магнит или магнитная лента.

Последнее необходимо для удобства удержания изделий, когда обе руки заняты – все, что нужно будет сделать, это заранее прикрепить к магниту несколько крепежей и в нужный момент отцепить, а для этого достаточно и одной руки. У мастеров-гипсокартонщиков также есть специальные ремни с кармашками для изделий разной длины, однако дотянуться к ним не всегда бывает сподручно, вот в таких ситуациях и нужен магнит. Крепление гипсокартона к стене саморезами следует начинать с отметок на сухой штукатурке в местах будущих отверстий. Сделать это следует заранее, поскольку в процессе это не только неудобно, но и чревато хаотичным расположением крепежей. В зависимости от нагрузки на материал, шаг может колебаться от 20 см до 70 см.

Крепление гипсокартона к стене саморезами: шуруповерт или отвертка?

Надев саморез на насадку, приложите его к точке, намеченной вами. Поначалу, если вы используете шуруповерт, вкручивайте его на максимальной скорости, когда же он войдет в лист на половину, необходимо уменьшить скорость до минимума. Работая отверткой, главное, не давить сверх меры на ручку инструмента и закручивать плавно. Сложнее всего правильно вкрутить саморез на последнем этапе, когда осталось совсем чуть-чуть. Силы шуруповерта будет достаточно, чтобы порвать картон, а в таком случае крепеж никак не сможет обеспечить жесткую стыковку листа к каркасу.

Недокрутить тоже нельзя – это может вызвать проблемы при дальнейшей отделке, да и опять же теряется прочность всей конструкции. Чтобы не испытывать себя на точность и реакцию, приобретите к шуруповерту высококачественную биту специально для саморезов, в которой собственная ось идеально совмещена с осью крепежа. Бита удерживает его прочно, не угрожая деформировать шляпку. Перед тем, как закручивать изделия, ознакомьтесь с информацией от производителя, чтобы узнать оптимальную силу закручивания, которую следует выставить на инструменте.

Помимо правильной длины и назначения, вам нужно выбрать крепежи с потайной головкой рожкового типа, поскольку такая головка не рвет облицовку, а вдавливает края гипсокартона внутрь отверстия. При вкручивании она должна вдавливаться в материал на глубину не меньше и не больше 1 мм, этого как раз достаточно, чтобы впоследствии скрыть следы крепежа небольшим слоем штукатурки или оклейкой обоями. Выявить недокрученные саморезы очень просто – возьмите ровный шпатель и проведите его острием по швам и местам вкручивания, и даже малейший изъян будет найден.

Далеко не всегда получается прикрутить саморез с первого раза. Однако следует знать, что, открутив крепеж, в старое отверстие вкручивать его нельзя. Осмотрите саморез – возможно, именно он послужил причиной неудачного закручивания из-за резьбы или неровности. От старого отверстия необходим отступ хотя бы на 5 см, тогда как на месте неудавшегося отверстия следует штукатурить гипсокартон. Для надежности крепления важно, чтобы саморезы входили в каркас под углом 90° не менее чем на одну треть. Для крепежей по металлу это 10 миллиметров, для саморезов по дереву все 20. Важно выдерживать и расстояние от края листа сухой штукатурки, которое не должно быть меньше 1 см.

Монтируя листы сухой штукатурки одним слоем, крепежи следует закручивать на расстоянии 25-35 см друг от друга. Если же применятся обшивка в два слоя, то шаг саморезов при монтаже первого слоя можно увеличить вдвое или даже втрое, тогда как для верхнего слоя шаг равен все тем же 25 см. Важно, чтобы между листами и каркасом не было никаких посторонних материалов, иначе гипсокартон будет деформироваться.

Сколько саморезов на лист гипсокартона – расчет крепежа

Саморезы пригодятся в любом случае, однако не всегда есть возможность покупать расходные материалы с большим запасом. Чтобы грамотно рассчитать расход саморезов на 1 м 2 гипсокартона, нужно учесть несколько параметров. Один из них – размер гипсокартонного листа. Обычно это 1200*2500 мм, хотя есть и нестандартные листы меньшего размера.

Шаг крепления – второй параметр, который будет влиять на количество саморезов. Традиционно гипсокартон монтируют со средним шагом крепежей 35 см – этого достаточно, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции. Количество слоев – еще один фактор, который может повлиять на массу приобретаемых саморезов. Учитывая эти факторы, количество крепежей можно рассчитать с малейшим отклонением. При перечисленных выше параметрах на один лист уйдет около 70 изделий, тогда как на два слоя – за 100 единиц.

Каким саморезом крепить гипсокартон к профилю

Гипсокартон часто используют для обшивки стен и потолка, а также создания перегородок. Этот материал позволяет выровнять плоскость, утеплить помещение. Крепить его к каркасу можно разными методами. Один из самых распространенных – использование самонарезающих винтов.

1. Особенности саморезов для ГКЛ
2. Разновидности крепежных изделий
3. Материал
4. Тип резьбы
5. Размеры
6. Расчет количества саморезов
7. Правила крепления гипсокартона

Особенности саморезов для ГКЛ

Саморезы – разновидность крепежных изделий, имеющая стержень, покрытый острой резьбой. В шляпке у них имеются выемки, в которые вставляется шуруповерт или отвертка для фиксации посредством закручивания. Иногда эти крепежи считают более совершенной версией шурупов (последние отличаются от них гладким стержнем).

Гипсокартон отличается хрупкостью, и для его монтажа используют изделия с потайной или полупотайной шляпкой небольших габаритов. Характеристики резьбы подбираются в зависимости от материала обрешетки. Монтаж изделий может проводиться и без просверливания отверстий в плите, простым закручиванием в ее толщу.

Саморезы для профиля имеют большую длину, чем детали, используемые для основных креплений.

Разновидности крепежных изделий

Детали различаются используемыми для производства материалами, а также размером и типом резьбы. Также при изготовлении используются разные типы защитных покрытий.

Материал

В основном крепежи производятся из стали (углеродистой или нержавейки) либо латуни. Первый металл лучше с точки зрения прочности, второй устойчивее к коррозии.

Поскольку при последующей шпаклевке и при эксплуатации в целом изделия подвергаются действию влаги, стальные винты нуждаются в антикоррозионной обработке. Существуют такие способы:

• Оксидирование – высокотемпературное воздействие в среде, насыщенной кислотными парами. В результате крепежи покрываются пленкой, приобретают черный цвет и ровную поверхность. Защита обладает средней стойкостью к механическим факторам. Такие саморезы можно использовать в помещениях, не отличающихся высокой влажностью.
• Фосфатирование: здесь защитный слой формируется, когда сталь реагирует с фосфатными солями. Антикоррозионное покрытие, как и в предыдущем случае, получается черным, но более шероховатым. Оно хорошо сцепляется как с самим телом крепежа, так и с разными красками и лаками. Такие детали можно использовать и во влажных помещениях для фиксации конструкций, которые затем планируется красить.
• Гальваническое цинкование: на поверхности формируется тонкий цинковый слой (50-150 микрон), надежно предохраняющий от коррозии. В отличие от предыдущих вариантов, это покрытие имеет светлую окраску. Оно устойчиво к влажности и химическим составам, что позволяет использовать такие крепежи под декоративную штукатурку или краску. Но их можно применять и на поверхностях, не подлежащих последующей отделке. Такие детали подходят, в том числе, для эксплуатации во влажных помещениях и на улице.

Латунные изделия очень устойчивы к коррозии, но высокой прочностью не отличаются. Поэтому их допустимо применять только в самонесущих конструкциях, не подвергающихся серьезным механическим нагрузкам.

Тип резьбы

Его подбирают в зависимости от материала обрешетки, к которой будут прикручивать плиты.

Саморез для гипсокартона по металлу должен иметь плотную резьбу с малым расстоянием между витками, чтобы добиться качественного сцепления с каркасными профилями. Диаметр чаще всего равен 0,3-0,5 см, при этом он увеличивается пропорционально длине деталей. Наконечник у крепежей по металлу острый, если профили обрешетки тонкие, и сверловидный, если толщина составляет 1-2 мм. Если она еще больше, потребуется высверливать отверстия до установки туда саморезов. Для крепления ГКЛ на металлопрофиль вполне хватает длины винтов, на 0,7-1 см превышающей толщину плиты.

Если гипсокартон монтируется на деревянный каркас, винты должны иметь большой шаг резьбы. Такая конструкция создает большую площадь соприкосновения с древесиной и способствует более прочной фиксации. Такие различия обусловлены тем, что плотность дерева куда ниже, чем металла. Чем мягче материал, тем больше должна быть длина шурупа. К примеру, минимальное значение параметра для соснового каркаса – 1,5 см. В целом же длина саморезов по дереву может достигать 0,2 м. Крупные крепежи (толщиной более 4 мм и/или длиной от 15 см) устанавливают в заранее подготовленные отверстия.

Размеры

Размер саморезов для гипсокартона зависит от материала каркаса и толщины плит. Диапазоны габаритов варьируются в таких пределах: длина – от 1,6 до 15,2 см, диаметр – 3,5-4,8 мм. Более крупные саморезы для монтажа гипсокартона не используются.

Расшифровка маркировки обычно выглядит так: буквенное обозначение — тип крепежа, цифровое – его длина. В скобках в некоторых каталогах могут указываться диаметр и снова длина (все параметры даются в миллиметрах). К примеру, TN 25 (3,5×25) – крепеж с острым концом и фосфатированным покрытием, широко использующийся для фиксации плит к тонкому (не более 0,7 мм) металлопрофилю. Для более толстостенных каркасов (0,7-2,2 мм) используют детали с маркировкой TB, имеющие высверливающий кончик.

Правильный монтаж плит гипсокартона на деревянный каркас

Большая востребованность листов ГКЛ объясняется множеством достоинств, которые присущи данному материалу. Установка продукции может осуществляться различными способами, среди которых выделяется монтаж гипсокартона на деревянный каркас. Хотя этот метод не относится к самым популярным, но в некоторых ситуациях именно он является наиболее технически выгодным. Для качественного результата потребуется выполнить ряд последовательных процессов.

Каркас из дерева под гипсокартон

Создание такой обрешетки для ГКЛ не относится к сложным процессам, но требует аккуратности и учета всех существующих нюансов.

Достоинства и недостатки

Среди основных преимуществ данной конструкции выделяются следующие показатели:

Простота монтажа и быстрота обработки. Проведение работы не предполагает наличия особых навыков и умений, а также использования сложного и дорогого оборудования, что позволяет осуществлять процесс своими руками. Дерево хорошо поддается обработке, поэтому мероприятие не затягивается на долгий срок.

Для устройства стандартной деревянной обрешетки достаточно иметь молоток, шуруповерт и ножовку, перфоратор необходим только, если стены сложены из кирпича или каких-либо иных прочных блоков

Экономичность. По сравнению с другими вариантами для каркаса — металлическими профилями, данная продукция отличается большей распространенностью и доступностью.

Экологичность. Деревянные материалы относятся к полностью натуральным, не представляющим угрозы для здоровья человека и животных.

Возможность навешивания тяжелых предметов интерьера. Дело в том, что брус обеспечивает жесткую структуру, что позволяет избегать специальной установки закладных элементов.

Дерево, по сравнению с металлопрофилем, способно выдержать гораздо большую нагрузку, поэтому особо проблемные места либо полностью собираются из бруса, либо брус закладывается внутрь металлической конструкции

Именно такая обрешетка является оптимальной для бревенчатых и каркасных строений. Это объясняется тем, что использование аналогичной продукции не создает разных значений при температурном расширении.

При всех достоинствах, организация каркаса из данного материала не лишена отрицательных моментов. Они таковы:

• Необходимость тщательного выбора деталей. Брус для работы должен обладать предельной ровностью, но из-за неправильного хранения и подготовки – элементы могут иметь искривления, которые не дают возможности для использования.
• Вероятность перекоса после создания поверхности. Дело в том, что деревянные детали крайне чувствительны к изменению влажности, поэтому при ее перепадах – могут деформироваться. Из-за этого такой материал не рекомендован для применения в ванных и дешевых комнатах.
• Пожароопасность. Хотя для исключения быстрого возгорания и распространения огня, продукция проходи специальную обработку, но это не гарантирует полную безопасность. Поэтому системы коммуникаций, которые могут привести к проблемам, дополнительно защищаются специальной обмоткой.

Некоторые сложности возникают при утеплении. Чтобы избежать проблем, особенно при работе с не деревянными основаниями, устраивается небольшой вентиляционный зазор.

На заметку! Снизить риск появления возможных проблем сможет пароизоляция, которой покрывают стены.

Выбор материала

Правильное приобретение продукции – это несомненный залог большой части качественного результата. Главные требования, которые предъявляются к изделиям, таковы:

1. Пиломатериал должен быть тщательно просушен, с остаточной влажностью не более 15%. Многие специалисты допускают показатели в 20%, но это наивысший предел.
2. Рекомендуется выбирать вылежавшиеся детали. Дело в том, что для работы используются преимущественно фрагменты хвойных пород, которые содержат в своем составе много смол. Их постепенное выделение, из-за некачественной подготовки, может способствовать деформации всей структуры.
3. Размер элементов для установки каркаса – 6*5 и 6*4 см. Если возводимая конструкция будет испытывать нагрузку, то выбирается максимальное значение.
4. Минимальное количество сучков. Когда такое повреждение затрагивает большую часть или край детали, то данный фрагмент забраковывается. Также должны отсутствовать трещины и продольные сколы.

Не все сучки на деревянных брусках считаются негодными, материал выбраковывается только, если сучки выпадающие или дефекты вызваны гнилью

Для сборки каркаса используются оцинкованные гвозди и саморезы по дереву. Вторые более предпочтительны, ведь исключают возможность значительного выкручивания по прошествии времени.

Общее устройство деталей системы между собой, осуществляется при помощи металлических уголков и планок. Для крепежа к стене и потолку могут применяться подвесы.

Основные элементы для сборки деревянной обрешетки

Помимо точного выбора, после приобретения, материал нуждается в правильном хранении. Брус размещается на опорах в горизонтальном положении в помещении, где будет выполняться работа. Учитывается, что недавно возведенные дома, предварительно протапливаются и просушиваются.

Подготовка древесины

Данный комплекс работ необходим для увеличения срока службы обрешетки. Для этой цели используется несколько разных средств, которые обладают различным спектром действий. Пропитка проводится последовательно и чередуется с полной просушкой.

• Антипирены. Данные средства повышают огнеупорность изделия на продолжительный период. Требуется понимать, что такая обработка не обеспечивает полную безопасность, а лишь увеличивает время возгорания.
• Антисептики. Для этих целей используются специальные виды грунтовки. Рекомендуется применять фтористый натрий, который безопасен для здоровья. Также подходят схожие составы, обладающие низким вымыванием.

Если требуется установить деревянный каркас в помещениях с нестабильной влажностью, то для обработки можно изготовить классический состав. Наилучший результат дает олифа, которая предварительно подогревается на водяной бане. Учитывается, что смесь обладает неприятным запахом, поэтому пропитку проводят в вентилируемом помещение.

Внимание! После обработки, детали тщательно просушиваются и отправляются на вылеживание в комнату, где будет осуществляться крепление.

Технология монтажа

Установка обрешетки выполняется по определенной схеме, включающей в себя ряд последовательных действий:

1. Все начинается с разметки поверхности. При работе с вертикальными покрытиями, первоначально определяется наибольшее отклонение основания. Получившиеся значение откладывается на потолке. От заданной точки отмечается нужное расстояние, которое должно учитывать необходимость прокладки или сокрытия коммуникации, утепление. Согласно определенным показателям – наносится линия.
2. При помощи отвеса – разметка переносится на пол. Должно получиться полное совпадение параметров.
3. Согласно указанным ориентирам – вставляется рамка каркаса. Первыми требуется крепить нижнюю и верхнюю деталь. Учитывается, что постоянно проводится проверка по уровню. Чтобы упростить задачу – используется лазерный инструмент. Далее, монтируются боковые стойки. Все элементы фиксируются напрямую к основанию шурупами.

Верхняя планка крепится к потолку только в том случае, если не планируется монтаж подвесной потолочной конструкции

После того, как обрамление собранно – выставляются стойки. Их нужно прикручивать с шагом от 40 до 60 см.

Отдельно обходятся проемы. Так, по краю оконного блока фиксируются два вертикальных фрагмента, которые сверху и снизу соединяются перемычками. Аналогичные манипуляции проводятся с дверным проходов, за исключением отсутствия нижней детали.

Чтобы надежно закрепить стойки – саморезы вкручиваются под углом. Для того, чтобы исключить выпирание шляпки, и задать направление – высверливаются предварительные отверстия.

Конструкция усиливается металлическими уголками. Между основанием и вертикальным фрагментом – прокладывается брусок.

Для надежности выставляются перемычки, которые также могут выполнять роль закладных. Для этого заранее рассчитываются участки размещения основных предметов интерьера.

При работах с горизонтальными поверхностями или при значительной неровности вертикальных – для стоек применяются подвесы.

Не столь важно, при помощи какой фурнитуры выполняется фиксация стоек на стене, главное — чтобы они составляли единую плоскость, поэтому каждая планка проверяется по уровню

Собранный каркас должен обладать предельной жесткостью. Любые колебания – недопустимы, ведь могут привести к ослабеванию всей системы, и последующему повреждению декоративного покрытия. Чтобы исключить появления скрипа и нивелировать усиление звука через каркас – все детали, которые соприкасаются с основанием, прокладываются уплотнительной лентой.

Как крепить гипсокартон на деревянные бруски

Правильная установка листов ГКЛ происходит по инструкции:

• Сразу замеряется нужный параметр плиты. Для обрезки используется обыкновенный строительный нож, которым деталь подрезается и сильным движением обламывается. Сложные фигуры выпиливаются.
• Если края листов не имеют скоса, то его формируют самостоятельно.
• Крепление гипсокартона к стене обязательно сопровождается выставлением зазора от потолки и пола. Это проще сделать, если снизу уложить подходящую по размеру планку.
• Плиты укладываются от угла или проема. Для фиксации применяются саморезы, с шагом в 10-15 см. Шляпка шурупа утапливается заподлицо.
• Учитывается, что между смежными листами оставляется зазор в 5 мм. Все стыки должны приходится на стойку или перемычку.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас не отличается от аналогичных действий по металлической обрешетке, для непрофессионала здесь самое сложное — вкрутить саморез на нужную глубину, поэтому лучше обзавестись специальной насадкой

Прикрепить ГКЛ к каркасу из дерева несложно, если изначально выполнять все работы правильно. Получившаяся гипсокартонная поверхность будет нуждаться только в финишной отделке.