Обработка деревянных столбов от гниения в земле

Чем обработать столбы для забора из дерева, чтобы они не сгнили от влаги в земле: пропитка

Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.

Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.

Предварительные работы

Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.

Антисептики для обработки

Отвадить от деревянных конструкций непрошеных гостей – обязательное условие долговечности забора. Насекомые, их личинки, бактерии и грибы не испортят древесину, если пропитывать ее антисептиком.

Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:

  1. Безопасность ингредиентов. Антисептики производят из натуральных и синтетических компонентов. Чтобы обработать столбы, следует покупать сертифицированную продукцию, состав которой безвреден для человека и животных.
  2. Компоненты, обеспечивающие огнестойкость. Антипирены защитят элементы конструкции, расположенные вблизи открытого огня или электропроводки. Расход средства с антипиренами достаточно ощутимый, что следует учитывать при закупке материала.

Не менее значимы:

  1. Глубина проникновения при обработке дерева. Средства глубокой пропитки проникают в самую середину бруса, а грунтовки используют только в качестве основы под окрашивание.
  2. Адаптация к наружным работам. Подобные пропитки увеличивают устойчивость древесины не только к нападению паразитов, но и к погодным условиям.
  3. Красящие пигменты. Антисептические пропитки способны придавать дереву необходимый оттенок без дополнительного окрашивания. Существуют средства с отбеливающим эффектом, чтобы при обработке деревянных столбов устранить серый грибковый налет.

Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.

Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.

Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.

Грунтовка

Грунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов.

Защита подземной части

Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.

Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:

  1. Березовый деготь для обработки стоек забора из дерева получают из нижней части ствола березы, где повышено содержание смол. Средство имеет тягучую консистенцию, приятный запах и абсолютно безопасно для человека. Березовый деготь на воздухе превращается в плотную пленку, не пропускающую влагу.
  2. Машинное масло предотвращает гниение от сырости в земле, поскольку отработка содержит губительные для грибков кислотные соли. Опору промазывают теплым маслом в несколько слоев, тщательно обрабатывая торцы и трещинки.
  3. Битумная пропитка требует предварительной подготовки опоры. Прежде чем обработать подземную часть, ее сначала обжигают на открытом огне, создавая обугленный слой. Затем наносят битум в два приема, выдерживая интервал между ними в 24 часа. Работы по гидроизоляции столбов проводят в сухую погоду.

Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.

Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.

Покраска

Нанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку.

Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:

  • акриловые;
  • алкидные;
  • масляные.

Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.

На вертикальные столбы лак наносят перекрестными движениями с помощью тонкой кисти или пульверизатора, которые обрабатывают даже труднодоступные места.

Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой.

Краска

Составы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:

  1. Масляные краски готовятся на основе олифы, которая при обработке связывает частички красящего минерального порошка. Пигмент со временем оседает на дно банки, поэтому краску во время работы приходится периодически перемешивать. Масляные краски создают плотное защитное покрытие, но имеют слабую стойкость к ультрафиолету. Используют их для обработки поверхностей столбов, которые не освещены прямыми солнечными лучами, чтобы в тени они не начали загнивать.
  2. Алкидные красители покрывают древесину столбов эластичным и долговечным слоем. Обработанная поверхность полностью высыхает за 6–12 часов. Алкидные краски подходят для наружных работ по дереву и металлу. Однако у данного вида красителя для заборов очень высокий показатель горючести, что снижает пожарную безопасность. Максимальный срок эксплуатации покрытия столбов составляет 5–6 лет.
  3. Акриловые краски для обработки считаются самыми экологичными, потому что производятся они из водорастворимых составов. Компоненты во время работы не выделяют неприятных запахов. Акриловый краситель после покраски столбов и забора защищает древесину от погодных явлений и ультрафиолета, не теряя со временем изначального цвета. Обрабатывают красителем забор со столбами только в теплую погоду, потому что при низких температурах водорастворимая основа замерзает.
  4. Резиновые (латексные) краски – усовершенствованный вариант акриловой продукции. Латексное покрытие после обработки столбов формирует на поверхности эластичное пленочное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию погоды, ультрафиолета и микроорганизмов. Резиновая краска абсолютно безопасна для человека, поэтому индивидуальные средства защиты не понадобятся. Окрашенные изделия можно мыть с использованием щелочи. Единственным недостатком является высокая цена.

Тонкости выбора цвета забора

Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой».

Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару.

Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить.

Обновление старой изгороди

Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.

Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.

В качестве материала подходят брусья из дуба, бука, лиственницы, сосны.

Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.

Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.

Читайте также  Как стыковать деревянный плинтус в углах

На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.

Правильно обрабатываем деревянные опоры

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Древесина обладает множеством достоинств, главным из которых является ее экологическая чистота. Она абсолютно безвредна для человека и окружающей среды, также как безвредны и леса. Более того, многие породы деревьев, наоборот, даже полезны для здоровья. Сосна, например, благотворно влияет на дыхательную систему.

Также древесина обладает неплохой прочностью: деревянный забор хорошо может защитить территорию от непрошеных гостей; особенно, если он был сделан из дуба или лиственницы.

Почти все породы дерева хорошо поддаются обработке: из них при желании можно вырезать целое произведение искусства. Но, к сожалению, деревянная конструкция имеет один серьезный недостаток – она подвергается негативному воздействию влаги. Деревянное ограждение, располагаясь под открытым небом, быстро приходит в негодность после атмосферных осадков.

Кроме того, на него могут отрицательно подействовать ветер и солнце. Первый может быть настолько сильным, что дерево не выдержит его порывы. Второе способно лишить древесину первоначального цвета.

Очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы деревянный забор был защищен от негативных факторов окружающей среды. Есть много различных способов обработки дерева и необходимо выбрать из них правильный – тот, который гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Бревна, которые используются для изготовления забора, нуждаются как минимум в двух разных защитных средствах. Одним из них нужно покрывать верхнюю часть — ту, которая не заглублена в почву. Другое средство наносят на нижнюю часть — ту, которая будет находиться в грунте.

Ошибки, которые совершают при пропитке столбов

Прежде всего, необходимо понять, почему деревянные столбы приходят в негодность. Самой частой причиной является воздействие воды. Она, проникая в структуру материала, создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верхняя часть столба может высохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной землей процесс высыхания практически невозможен.

Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, там появляются вредные насекомые. Лучший способ борьбы с этим — обработка антисептическими и гидроизоляционными веществами.

Очень часто причинами порчи деревянного забора являются, неправильный выбор стройматериала, нарушение правил обработки поверхности. Выбирая столб для будущего забора, нужно обратить внимание на качество древесины. На ней не должно быть гнили, влажность ее должна быть меньше 15%.

Перед обработкой антисептическими веществами с бревна необходимо снять кору и тщательно его просушить. Сразу нужно определиться с тем, какой конец бревна будет нижним, а какой верхним. Для того чтобы предотвратить всасывание воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать бревно комлем вверх.

После обработки нижней части антисептиком нельзя оборачивать ее рубероидом. Ведь если вода проникнет в промежуток между бревном и слоем рубероида, она уже оттуда не испарится.

Обработка нижней части столба

Деготь

Один из способов обработки нижней, подземной части деревянного опорного столба — обмазка его поверхности дегтем березы или живицей ели. Этот метод наиболее старый и проверенный.

Машинное масло

Его можно считать самым дешевым, поскольку никаких серьезных проблем при приобретении моторного масла возникнуть не должно. Сначала масло нужно подогреть, а затем нанести в несколько слоев. При этом не следует забывать про трещины и торцы.

Минеральное масло, из которого состоит данное вещество, является хорошим влагоотталкивающим антисептиком. Также в состав вещества входят кислотные соли, способные уничтожить любой образовавшийся в дереве грибок.

Битум

Еще один народный метод обработки столбов состоит в применении битума. Сначала нижнюю часть бревна необходимо обжечь до образования обугленного слоя толщиной в несколько миллиметров, затем нанести на обугленную поверхность битум.

Обычно бревно покрывают двумя слоями битумной пропитки. После нанесения первого необходимо подождать около 24 часов пока он затвердеет. Потом наносят второй слой. В строительных магазинах можно купить специальные синтетические гидроизоляционные вещества, предназначенные для защиты дерева. Они могут продаваться в виде мастик, паст и т. д.

Обработка верхней части столба

После того как столб будет установлен каким-либо из методов, необходимо обработать антисептическим веществом уже его видимую часть, а затем еще и покрасить или лакировать для улучшения внешнего вида. Эта часть столба также нуждается в особой защите. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип покрытия.

В строительных магазинах есть множество защитных средств, предназначенных для сохранения текстуры древесины. Если планируется покрасить забор, то для этого можно выбрать как обыкновенную масляную краску.

Перед тем как наносить краску, древесину нужно прогрунтовать. Слой краски необходимо обновлять раз в несколько лет. Краска наносится с помощью кисти. Рекомендуется начинать сверху, а потом постепенно двигаться вниз. Если делать наоборот, то краска постоянно будет стекать на уже окрашенную часть столба.

Можно обработать деревянный столб лаком. Он обеспечит хорошую защиту и придаст забору привлекательности. Для обработки деревянных заборов применяются в основном алкидные лаки, так как они обладают хорошими свойствами. Но для окружающей среды они не так безопасны, как акриловые лаки. Неплохими свойствами обладают нитролаки, но, к сожалению, они очень токсичны.

Выбрав тот или иной лак на деревянную поверхность его нужно наносить согласно технологии. Для этого можно воспользоваться маленькой кисточкой из натурального волоса. Сначала нужно провести кисточкой по поверхности, а затем тщательно растереть. На высыхание лака уходит около суток. После этого можно нанести второй слой. Благодаря лаку дерево станет блестящим, и при этом оно не утратит свой природный цвет.

Как защитить деревянные столбы от гниения

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже — наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще — год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

Читайте также  Внешняя электропроводка в деревянном доме

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Деревянные столбы для забора своими руками

Деревянные заборы – традиционный вид ограждения частной территории в России, который популярен и сегодня. Опоры для строительства часто выбирают деревянные. Правда, для того, чтобы конструкция прослужила долго, важно учесть особенности материала и правильно подготовить брус или бревно к установке.

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

  • Низкая стоимость – одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
  • Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
  • Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
  • Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

  • Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
  • Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
  • Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
  • Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

  • Дуб;
  • Береза;
  • Лиственница;
  • Орешник.

Не рекомендуется брать стволы хвойных пород деревьев: они мягкие, быстро сохнут и дают значительную усадку.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Одного покрытия антисептиками мало, чтобы защитить подземную часть столба. Её необходимо обработать гидроизоляционными составами. Для этого подойдут:

  • Битум жидкий расплавленный;
  • Полимерная специальная мастика обмазочная;
  • Гудрон;
  • Техническая отработка.

Для гидроизоляции подземной части столба нужна именно жидкая обмазка. Она плотно прилегает к материалу и создает надежную защиту. Рулонные обертывания в данном случае неэффективны.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

  • Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
  • Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
  • На дно засыпают подушку из щебня и песка;
  • Опускают опору в яму;
  • Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

  • Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
  • Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения – бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

  1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
  2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
  3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
  4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

  • Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
  • Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
  • Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента – металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью – исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

  • 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
  • 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
  • 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
  • 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
  • 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Читайте также  Марка кабеля для проводки в деревянном доме

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и гидроизоляцией перед заглублением в грунт не гарантирует сохранности столба в течении срока эксплуатации. Увеличить продолжительность службы помогут несколько простых советов:

  • Надземную часть опоры рекомендуется окрашивать раз в 3-5 лет с целью обновления облупившейся краски;
  • Антисептики можно заменить обыкновенной масляной краской, которая не оставляет шансов микрофлоре;
  • Прежде, чем наносить краску на поверхность древесины, основание желательно перегрунтовать. Это поможет создать длительный эффект покрытия с дополнительной пропиткой древесины.
  • Если столбы не забетонированы, желательно проводить их диагностику раз в 5-7 лет с целью выявления процессов гниения и брака в работе. Зачастую дешевле устранить неисправность, чем менять элементы конструкции.
  • Самая незащищенная и подверженная впитыванию воды часть столба – верхушка. На срезе располагается большое количество каналов древесины, поэтому вода и влажность интенсивно в них впитываются. Специалисты рекомендуют приобрести специальные металлические крышки на каждую опору. Они изготовлены в разных вариантах, вы можете подобрать подходящие под свой участок или фасад дома изделия.

Изготовление и монтаж деревянных опор для забора доступно каждому застройщику вне зависимости от наличия опыта строительного дела. Достаточно иметь в арсенале необходимый комплект инструментов и можно приступать к самостоятельной сборке деревянного забора.

Правильный подход к выбору деревянных столбов для забора

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

  1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
  2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
  3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
  4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

  • бук;
  • дуб;
  • лиственница;
  • сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Среди основных выделяют:

  • высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
  • малый вес материала;
  • легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
  • срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
  • экологичное, натуральное сырье;
  • доступную цену;
  • хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
  • эстетичный вид;
  • возможность окрасить в любые цвета;
  • отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

  • подверженность гниению;
  • необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
  • прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
  • вероятность мелкого ремонта;
  • нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

  • фтористый натрий;
  • хлористый цинк;
  • креозотовые масла;
  • сульфат меди;
  • гексахлоран;
  • хлорофос.
  • Полиэкс Дятел;
  • Акватекс;
  • Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

  • Более действенным считается первый вид. К нему относят:

    • Belinka Interier Sauna;
    • Pirilax;
    • Aidol Langzeit-Lasur;
    • Сенеж Экобио и другие средства.

    Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

    Подробная информацию о других способах обработки дерева :

    Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

    Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

    Бывают следующие способы:

    1. Бетонирование.
    2. Забивание в грунт.
    3. Бутование опор.

    Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

    Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

    Бетонирование

    Из инструментов понадобятся:

    • бур;
    • рулетка;
    • колышки с веревкой;
    • уровень;
    • распорки;
    • лом;
    • щебень (битый кирпич);
    • бетон.

    Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

    1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
    2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
    3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
    4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
    5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
    6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
    7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

    Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

    Забивание в грунт

    Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

  • Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

    Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

    Бутование

    Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

    В качестве бутовки подойдут:

    • старый битый кирпич;
    • щебень;
    • гравий разных фракций.

    Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

    Схема бутования столба

    Дальше порядок работ свой:

    1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
    2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
    3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

    Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

    Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.