Основание под плитку в деревянном доме

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

  • Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
  • Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

  • Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
  • Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
  • Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

  • Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
  • Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

  • Ревизия старого основания
  • Биозащита
  • Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

  • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

  • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
  • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
  • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

  • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

  • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
  • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

  • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

  • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

  • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
  • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
  • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

  • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

  • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
  • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
  • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

  • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

  • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

  • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
  • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.
Читайте также  При какой температуре можно красить дерево

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Как положить плитку на деревянный пол: главное – правильная подготовка основания

В малоэтажном гражданском строительстве чаще всего проектируют деревянные балочные перекрытия – и не только когда стены возводятся из дерева по технологиям каркаса или сруба, но и из ячеистых бетонов, для которых бетонные перекрытия слишком тяжелы, и даже из кирпича. Балки обычно вчерновую подшивают доской, что совсем не одно и то же, что прочное бетонное основание. В связи с этим у владельцев таких домов и квартир возникает вопрос: как положить плитку на деревянный пол – ведь как минимум, это требуется для ванной комнаты.

С помощью видео в этой статье мы постараемся досконально разобраться в данном вопросе, и надеемся, что советы мастеров помогут вам самостоятельно постелить половую плитку на деревянное основание.

Почему нельзя класть плитку на дерево

Задав любому специалисту вопрос: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?», вы непременно получите отрицательный ответ. Причиной тому разные физико-механические свойства этих материалов: плотность, влагопоглощение и линейное расширение.

На заметку: Дерево – материал подвижный, при повышении или понижении температуры или влажности начинает менять свои объёмы. У керамики тоже есть такое свойство, но она более жёсткая, а потому меньше расширяется. В результате подвижки основания плитка просто трескается, так что красота облицовки, уложенной летом, доживёт только до начала отопительного сезона.

В таком случае, как на деревянный пол уложить плитку, чтобы не иметь неприятных последствий?

Что нужно сделать, чтобы плитка держалась

Допустим, у вас деревянный пол в бане — положить плитку в этом случае просто необходимо. В помещении с мокрым режимом эксплуатации дереву никакая гидроизоляция не поможет и основание быстро сгниёт. С учётом того, что будет монтироваться плиточное покрытие, должен собираться и черновой пол.

Сейчас речь пойдёт о том варианте, когда дом или баня только строится, и вы изначально знаете, где будет укладываться плитка.

Собрать пол в деревянном доме своими руками можно двумя способами. Рассмотрим каждый в отдельности.

Способ 1

Так как пол у нас каркасный, его основным конструктивным элементом являются лаги. Очень важно не превышать шаг их укладки в 50 см (в обоих направлениях), так как в этом случае основание приобретает неустойчивость. Из-за того же пресловутого линейного расширения, между лагами и стенами должен быть технологический зазор в 1 см, проклеиваемый демпферной лентой.

Важно! Все деревянные детали пола необходимо обрабатывать антисептиком.

  • Лага представляет собой доску или брусок с прямоугольным сечением, который устанавливают на узкое ребро. Если в основании нет выполненного по грунту бетонного пола, к лагам снизу по бокам прибивают черепные бруски (как на первом фото), по которым затем укладываются поперечные дощечки или фанера.
  • Таким образом, получаются ячейки, в которые удобно укладывать утеплитель. Если в основании есть стяжка, то внутрь можно засыпать керамзит; если лаги снизу подшиты фанеркой или досками, лучше взять более лёгкий сыпучий материал – например, пенопластовую крошку.

На заметку: Утеплитель можно взять любой, кроме минваты и опилок, которые сильно впитывают влагу. Укладывайте его не заподлицо с верхним ребром лаги, а оставляйте зазор в пару сантиметров для вентиляции.

  • После того, как сборка основания пола и его утепление будут закончены, можно приступать к монтажу чернового покрытия. Обычно для этой цели используют обрезную доску 50*150 мм.
  • Обычно её монтируют с зазором 15-20 см, но если будет производиться укладка плитки, черновой пол лучше сделать сплошным, оставляя зазоры всего в 2-3х мм. Для фиксации применяйте саморезы с цинковым покрытием, чтобы избежать коррозии крепежа и расшатывания досок.

Какой должна быть прослойка

Черновой пол готов. Но так как класть плитку в ванной на деревянный пол нельзя, между нею и деревом должна быть прослойка.

  • В комнатах с нормальным или влажным режимом эксплуатации эту роль может сыграть влагостойкая фанера или гипсокартон (можно ГВЛ), которые кладут в два слоя с разбежкой швов.
  • При мокром режиме, как в бане, для устройства основания под плитку лучше использовать ЦСП – цементно-стружечный лист, СМЛ – стекломагнезитовый лист, либо древесно-полимерные плиты OSB.
  • Чтобы обеспечить основанию максимальную стабильность, листы монтируют к дереву и приклеивая, и фиксируя саморезами. Все стыки между листами заполняются герметиком.

  • Плитку монтируют на двухкомпонентный полиуретановый клей. Он при затвердевании сохраняет эластичность, и тем самым компенсирует расширяющееся под воздействием повышения температуры основание. Инструкция по его использованию всегда присутствует на упаковке.

На заметку: Устройство традиционной стяжки здесь тоже возможно, но в этом случае основание необходимо гидроизолировать плёночным материалом – желательно на битумной основе. Однако тогда внутреннее пространство пола не сможет вентилироваться, поэтому в нём придётся делать отдушины. Так что, несмотря на то, что цена полимерного клея выше, с его применением у вас будет меньше проблем, и не придётся тратиться на гидроизоляцию.

Способ 2

Второй способ, пользуясь которым укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме, называют мокрым, так как здесь мы будем иметь дело со стяжкой. Начало выполняется точно так же, как и в первом случае: лаги, утепление, черновые доски, фанера или другой листовой материал.

Если в основании фанера или гипсокартон, сверху требуется постелить плёнку в качестве гидроизоляции – можно обычный полиэтилен. Как вариант, можно положить фольгированный листовой утеплитель. Плиты OSB в гидроизоляции не нуждаются, ЦСП и ГВЛ достаточно обработать гидроизоляционной пропиткой.

Поверх этого слоя будет вытягиваться стяжка, толщина которой имеет первостепенное значение. Это должно быть 3 мм – не больше и не меньше.

При меньшей толщине стяжка будет непрочной и хрупкой, при большей – увеличивается нагрузка на деревянное основание. Когда стяжка будет готова, по ней обычным образом можно положить плитку в деревянном доме – но только на всё тот же двухкомпонентный полиуретановый клей.

Читайте также  Как заточить пильный диск по дереву

Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео: «Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате».

Облицовка старого пола

С новым домом всё понятно: в нём монтаж производят сразу как надо, потому что хозяину изначально известно, где и какое будет напольное покрытие. Но ведь решение постелить плитку на деревянный пол нередко возникает, когда дом уже много лет эксплуатируется. Как быть в этом случае?

Конечно, не имеет смысла срывать доски пола, чтобы переделывать всю конструкцию полностью. Просто в данной ситуации чистовое дощатое покрытие сыграет роль чернового пола. Главное только, чтобы все доски в нём были целыми, а их крепёж – не расшатанным. Иначе работу придётся начинать с ремонта основания.

Этапы работ в картинках

В старом доме пол может быть ещё и холодным, и его, скорее всего, понадобится утеплить. Поэтому перед тем, как по деревянному полу положить плитку, под неё в стяжку можно установить стержневые маты тёплого электрического пола.

В качестве прослойки здесь лучше использовать ГВЛ, и именно о таком варианте мы и расскажем далее:

Заключение

Мы достаточно подробно рассказали, как правильно на деревянный пол положить плитку. Ещё раз отметим, что залогом надёжности покрытия является многослойность конструкции. Поэтому рекомендуем не пренебрегать никакой технологической операцией – даже если вам она кажется незначительной.

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

  • Основные требования к конструкции пола из плитки
  • Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки
    • Укладка демпферной ленты
    • Устройство стяжки

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки, а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Укладка демпферной ленты

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

  • из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
  • полимерные сетки из полипропилена;
  • стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10–15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

Укладка плитки на деревянный пол

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 31 июля 2017

С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.

↑ Предварительная подготовка деревянного основания

С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.

Подготовка деревянного основания под плитку

Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:

  • Удаляем имеющееся покрытие. Если доски не скрипят, не прогибаются, оставляем их как основу. Но все же лучше их перебрать, ведь не исключено, что лаги были уложены недостаточно часто или не по уровню.
  • Проверяем горизонтальность лаг при помощи уровня, если нужно – выравниваем. При этом важно получить абсолютно ровную поверхность. Не забываем оставить между стенами и черновым полом промежуток в 1 см, который затем гидроизолируем монтажной пеной. Насыпаем между лагами керамзит, который дополнительно будет выполнять функцию тепло- и звукоизоляции. Укладываем снятые ранее доски (при условии, что они в удовлетворительном состоянии) или влагостойкую фанеру толщиной 12 мм на выровненные лаги. Фанера годится в качестве основания под плиткой: она не будет сгибаться под ее тяжестью.
  • Для защиты лаг и чернового пола от плесени и гниения обрабатываем их специальными защитными пропитками.
  • Закрепляем саморезами доски или листы фанеры к лагам, оставляя между ними зазоры шириной 5 мм для вентиляции снизу, чтобы дерево «дышало».
  • Во избежание попадания влаги от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку стелим на черновой пол паро- или гидроизоляцию (полиэтилен или пергаментную либо битумную бумагу). Можем использовать также специальные мастики.

↑ Способы устройства основания под плитку

Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.

Стяжка деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.

Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.

Читайте также  Как покрасить деревянную дверь в белый цвет

Установка гипсоволокнистых листов на деревянное основание

Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.

Укладка на деревянное основание фанерных листов

Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.

↑ Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной укладке кафеля, которая состоит из перечисленных ниже этапов:

  • Подготовка плитки
  • Разметка пола
  • Подготовка клеевого состава
  • Укладка плитки
  • Заделка швов

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • шпатель резиновый для заделки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • емкости для клея и затирочного состава;
  • резиновый молоток для постукивания плиток;
  • рулетка, уровень и разметочный шнур.

Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.

↑ Подготовка плитки

Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид

  1. Рассчитываем, какое количество плитки необходимо. Для этого делим площадь пола помещения, где будем укладывать плитку, на площадь 1 плитки. Приплюсовываем к полученному результату 10% на возможный бой и на обрезку. При покупке плитки важно не напутать настенную с напольной. Хотя внешне они и похожи, напольная плитка все же более прочная, а ее поверхность проходит специальную обработку для придания ей антискользящего эффекта.
  2. Раскладываем плитку по всей площади, проводим контроль ее внешнего вида и качества. Делаем отверстия в плитках, которые будут укладываться возле труб, в соответствие с диаметром этих труб.
  3. Необходимо убедиться, что предварительно разложенная плитка не мешает открываться дверям. В противном случае снимаем дверь с петель, подравниваем ее по низу.
  4. Для вытеснения воздуха из плитки опускаем ее в воду на 15-20 минут. Иногда на ее лицевой стороне под воздействием воды образуются пятна. Такой кафель не выдерживаем в воде, а просто протираем с внутренней стороны увлажненной кистью.

↑ Разметка пола

При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.

Схема разметки пола при укладке плитки

Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.

↑ Подготовка клеевого состава

Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.

Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера

Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для

работ по ГВЛ или ГКЛ.

Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.

Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.

↑ Укладка плитки

Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.

Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности

В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.

После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.

Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.

Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.

↑ Заделка швов

Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.

Затирка швов напольной плитки

Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.

Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.

Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.

Протирка уложенной плитки влажной губкой

Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.

Как на деревянный пол положить плитку: подготовка основания при нормальном состоянии пола, если остались лаги, залить стяжку, на ДСП или фанеру

Очень малое количество людей укладывает плитку на деревянный пол. Конечно, такие строители знакомы со всеми секретами этого процесса. Для большинства же домовладельцев такое сочетание не является очень желательным, поскольку существует много мнений относительно несовместимости дерева и керамической плитки. Главным объяснением является то, что дерево портится быстрее, начинает двигаться, что вызывает порчу выложенной сверху плитки. Однако такие последствия возникают тогда, когда укладка плитки на деревянный пол была выполнена не совсем корректно.

Одной из главных причин укладки керамической плитки на такой пол является необходимость в обеспечении отличных санитарно-гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью. Как известно, влажность разрушает деревянный пол. Уложенный сверху кафель защищает основание от влаги, ведь некоторые ее виды могут отлично противостоять ей.

Укладка плитки на деревянный пол всегда осуществляется стандартным способом.

Все отличия различные случаев заключаются лишь в подготовке основания.

Когда есть деревянный пол в нормальном состоянии

В таком случае готовить основание наиболее просто. Подготовка начинается с тщательной ревизии дощатого пола. Этот процесс заключается в снятии половиц и оценке их состояния.

Ревизия дощатого пола

Также оценивают состояние лаг. В случае наличия поврежденных досок ищут им замену. Перед тем как собрать все элементы в единую конструкцию, их обрабатывают антисептическими веществами.

При необходимости утепляют перекрытие. Часто для этого используют керамзит. Его засыпают ровным слоем. Сверху смачивают цементным раствором. Можно применить пенополистирол или минвату. Во втором случае следует позаботиться о гидроизоляции. Ее укладывают под утеплитель.

Утепляют перекрытие

Далее собирают деревянный настил. Для этого выравнивают лаги с помощью уровня. После укладывают доски. Их также проверяют на наличие перепадов. Если какая-то доска лежит слишком низко, под нее подставляют картон, рубероид или ДВП. Полученную поверхность шпаклюют.

После сверху половиц нужно класть влагостойкий гипсокартон. Его фиксируют, используя двухкомпонентный полиуретановый клей. Конструкцию можно усилить, выложив еще один слой гипсокартона. Его создают так, чтобы швы нижерасположенного ряда были перекрыты листами нового слоя.

Важно: материал ставят так, чтобы возникал зазор между ним и стеной. Каждый шов нужно заполнить герметиком.

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, нужно прогрунтовать основание.

Прогрунтовать основание

Для этого применяют универсальный праймер. Далее надо наносить совместимый с ГКВЛ клей и класть керамическую плитку. В конце берут герметик и заполняют оставленный вдоль стен температурный шов

Если пол сгнил и остались только лаги

В этом случае демонтируют все половицы, оценивают лаги. Часть из них также должна быть гнилой. Плохие лаги заменяют новыми.

Все балки обрабатывают антисептическим средством и выставляют, используя уровень.

Сверху прибивают новый обработанный антисептиком деревянный настил.

Прибивают новый деревянный настил

Дальнейшая процедура такова, как было описано выше.

Есть другой вариант. Монтируют дополнительные лаги. Далее крепят на них листы фанеры. Последние будут основой для укладки кафеля. Этот вариант будет рассмотрен ниже.

Если же хочется залить стяжку вместо деревянного пола

Это желание можно выполнить, когда пол находится над грунтом или на бетонном перекрытии. В данном случае нужно выполнить следующие действия:

  • Снять плинтусы, половицы и демонтировать лаги;

Демонтировать старый пол

  • Очистить бетонное основание, удалить отпавший цемент, разработать каждую трещину или же выровнять почву и засыпать керамзит;

Очистить бетонное основание

  • Бетонное перекрытие грунтуют или утепляют теплоизоляционными материалами (керамзит, пенополистирол);

Утепляют теплоизоляционными материалами

  • Укладывают демпферную ленту;

Укладывают демпферную ленту

  • Заливают выравнивающую стяжку (для этого может подойти цементная смесь для наливного пола), в случае использования цементного раствора перед заливкой стяжки ставят маяки; после такую стяжку желательно залить самовыравнивающейся смесью;

Заливают выравнивающую стяжку

  • Ждут полного высыхания стяжки и приступают к укладке плитки.

Приступают к укладке плитки

Вариант укладки плитки на ДСП или листы фанеры

Укладка плитки на деревянный пол, покрытый ДСП или фанерой, является весьма хорошим вариантом. Именно поэтому он стал наиболее распространенным. Его реализуют разными способами:

  • Крепление листового деревянного материала (фанеры, ДСП) сразу на выровненные половицы.
  • Формирование новой системы лаг и монтаж на них фанеры. Эти лаги нужно класть на готовый дощатый пол.
  • Использование готовых наборов регулирующих полов, которые имеют винтовые пластиковые опоры.

Любой из этих способов предполагает использование старого деревянного пола в качестве основания.

Укладка разными способами

Поэтому лишним не будет проверить его пригодность, обработать все части защитными растворами и заменить плохие элементы. Второй и третий шаг нельзя сделать без разборки конструкции. Хотя это дополнительная работа, в конце возникает хорошая возможность собрать конструкцию без перепадов.

Когда имеется равное, прочное основание, приступают к одному из трех вышеупомянутых способов. Конечный этап каждого из них — укладка ДСП, фанеры или аналогичного листового материала. Класть квадраты фанеры нужно так, чтобы не образовывалось крестообразных стыков. Желательно, чтобы стык двух листов одного ряда приходил на середину листа соседнего ряда.

Покрытие ДСП или фанерой

Фиксация покрытия происходит с помощью шурупов. Обязательно организуют шлифовку образованных швов. После очищают поверхность с помощью пылесоса и приступают к заполнению швов герметиком. Также это можно сделать, используя полиуретановый двухкомпонентный клей.

Стоит сказать, что именно этим раствором нужно приклеивать плитку к фанере.

Использование обычного плиточного клея не даст хорошего результата.

Укладка кафельной плитки

Перед укладкой кафельной плитки ДСП или любой аналог пропитывают грунтовкой.

Видео

В этом видео вы узнаете, как правильно подготовить деревянный пол под укладку плитки.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: stroyday.ru; bath-rmnt.com