Самодельное сверло по дереву большого диаметра

Самодельные перьевые свёрла по дереву

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать о том, как легко можно сделать перьевые свёрла по дереву.

На днях мне понадобилось просверлить в ДСП отверстия большого диаметра, а именно 40 и 20 мм. И тут выяснилось, что у меня нет нужных свёрл.

Нет. Конечно же у меня есть много разных перьевых свёрл. И обычных и несколько разводных. Но, вот, беда в том, что работал я сейчас дома в подвале, а свёрла мои находятся на другом конце города, а именно – на стройке, где я ими в последний раз пользовался.

И вот я решил быстренько сделать нужные свёрла из того, что было под рукой.

И, собственно, понадобилось мне для этого следующее:

1. кусок листовой “нержавейки”, толщиной 2 мм. (Не обязательно “нержавейка”. Просто она у меня валялась..)
2. Металлический штырь диаметром 10 мм. (Тоже можно тоньше. Просто, этот у меня был))))
3. Болт (винт) М6 (или тоньше).

(Перед тем, как начать рассказ, хочу извиниться за плохое качество фото. Дело в том, что мне некогда было пошагово фотографировать процесс, поэтому я просто включил на смартфоне запись видео, а потом сделал с него скриншоты. )

Итак, с чего я начал. Отыскал кусок листового металла, толщиной 2 мм. Попался под руку вот такой кусок “нержавейки”

Начал я со сверла, диаметром 40мм. Для начала я нарисовал заготовку сверла на куске нержавейки:

При помощи болгарки с отрезным кругом я вырезал заготовку:

После этого я изготовил сам стержень сверла. Его я решил сделать из десятимиллиметрового прутка, который валялся у меня в “металлоломе”:

Тоньше прутка под рукой не оказалось. Но я подумал, что подойдёт и этот. Ведь прут такого диаметра войдёт в любой патрон бытовой дрели. Конечно, его толщина регламентирует минимальный диаметр сверла, но свёрла до двенадцати миллиметров у меня всегда есть в наличии. (Это свёрла по металлу, но и для дерева их легко можно применить). А перьевые нужны только больших диаметров..

Я отрезал от прута кусок нужной длины:

Зажав в тиски, я прорезал отрезным кругом диаметральную прорезь. Глубину прореза я прикинул на глазок, просто приложив заготовку и отметив такую глубину, “чтоб нормально было”. ))))

После этого я проверил, вставляется ли моё “перо” в прорезь стержня:

Выровняв ровно по центру, я сделал маркером отметки на плоскости, соответствующие толщине стержня:

Сменив отрезной круг на зачистной, я выбрал металл между прорезями.

Затем верхнюю половину стержня (до прорези) я рассверлил сверлом, диаметром шесть миллиметров:

А в нижней половине нарезал резьбу М6:

После этого я вставил перо в стержень, выровнял, и, наметив сверлом центр, извлёк его и просверлил отверстие диаметром 6 мм.

В роли винта у меня выступил болт М6. Мне было проще нарезать резьбу. Но если у вас не найдётся под рукой метчиков, можно использовать его в роли болта – накрутить с другой стороны гайку. Она не помешает, просто крепить будет не так удобно – нужно будет два ключа.

Теперь заточим наше сверло. Я использовал самодельный наждак с алмазной чашкой. Просто потому, что он был у меня под рукой:

А заточить можно чем угодно, хоть болгаркой. Соблюдать какой-то определённый угол здесь не нужно. Не следует его делать слишком острым просто:

Всё! Сверло готово. Оно достаточно легко просверлит и дерево и ДСП :

Т.к. стержень был уже готов, сделать второе перо, шириной 20 миллиметров, не составило особого труда:

Конечно же, такие свёрла не годятся для постоянной, профессиональной работы. Для этого нужны покупные свёрла из хорошей стали. Но я – не профессионал. Я – самодельщик! И последний раз перед этим случаем перьевым сверлом такого диаметра я пользовался около десяти лет назад. И вот опять понадобилось!! )))).

Его изготовление у меня заняло около двадцати минут. (За это время я не съездил-бы даже за ним в магазин))). А изготовление последующих диаметров – вдвое меньше.

И я выполнил им работу – просверлил нужное мне отверстие. После этого я положу его на полку, и в следующий раз оно мне понадобится. может, через год. А может – через пять. . (А может, и вообще не понадобится!)))) Но его уже не нужно будет ни покупать, ни делать. )))

.. Кстати, на стройке, когда мне нужно было крепить балки и стропила, я тоже пользовался именно таким сверлом. На тот момент я отдолжил товарищу своё длинное сверло по дереву, и, как это обычно и получается, вовремя он мне его не вернул. И, чтобы не терять дни, я потерял минуты – изготовил такое-же сверло, только полуметровой длины, и выполнил работу.

. Вот для таких целей такие свёрла очень хорошо подходят.

СВЕРЛА ДЕЛАЮ САМ

У многих любителей самодеятельного технического творчества нередко возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра. Конечно, сейчас продаются специальные сверла для этого, но порой случается так, что подходящего сверла заводского изготовления под рукой в нужный момент нет. Я, например, уже не первый год работаю с металлом, строю разные самоделки, а когда возникла необходимость просверлить в швеллере № 30 с толщиной стенки 6 мм отверстие диаметром около 70 мм, то оснастки для этого в моей мастерской не оказалось. Вот и решил сделать нужный мне инструмент самостоятельно из подручных средств. Надеюсь, мой опыт будет полезен и другим самодельщикам. Предлагаю несколько вариантов приспособлений, пригодных для решения обозначенной задачи.

СВЕРЛО ИЗ… ПОДШИПНИКА

Взял отслуживший свое ступичный двухрядный автомобильный шариковый подшипник. Обоймы таких изготавливаются из высокопрочных сталей ШХ15 или ШХ20 твердостью 65 единиц по НRС. Я рассудил так: если сделать из внешней обоймы зубчатую коронку, то она должна «взять» металл более низкой твердости – тот же строительный швеллер, например, из конструкционной стали. Разумеется, долго такой «самопал» не прослужит, много отверстий не сделаешь, но мне много и не требуется. А уж дерево или гипсокартон им можно будет обработать запросто.

Вытряхнув из внешней обоймы подшипника все содержимое, разметил с одного торца зубья. Для этого наклеил на обойму шаблон, представляющий собой полоску, вырезанную из школьной разлинованной тетрадки. Маркером, контролируя линейкой, разметил зубья равномерно по всей окружности с учетом направления вращения будущего сверла.

Эскиз сверла из ступичного шарикоподшипника внешним диаметром 72 мм

Передняя кромка зуба делается перпендикулярно линии торца обоймы или с небольшим наклоном. Наклон зависит от твердости обрабатываемого материала: чем материал мягче, тем профиль зуба должен быть острее. Задняя кромка представляет собой диагональную линию, соединяющую вершину одного зуба с основанием соседнего. Затем, взяв «болгарку», вырезал зубья по нанесенной разметке. Их высота равна 10 мм.

Теперь нужно как-то закрепить обойму с режущей кромкой в патроне сверлильного станка или дрели (как в моем случае). Для этого я использовал выпуклые чашки крепления штока автомобильного амортизатора – они почти без зазора вошли внутрь самодельной «коронки». Если не входят, то нужно подогнать их диаметр под внутренний диаметр обоймы. Стягивая шпилькой М12 чашки, установленные своей выпуклой частью к дрели, зажимаем обойму подшипника между ними. Со стороны зубьев чашка зажимается с двух сторон гайками. Над режущей кромкой шпилька возвышается на 10 – 15 мм, и на этой длине она стачивается до диаметра 10 мм – это необходимо для центровки сверла в обрабатываемой детали. То есть, по центру будущего отверстия большого диаметра нужно предварительно сделать «направляющее» отверстие диаметром 10 мм. При этом важно отцентрировать сверло относительно оси вращения – шпильки М12, если диаметр отверстия в чашке больше. Здесь поможет шайба 12 мм под гайкой, подобранная по внешнему диаметру так, чтобы она соприкасалась внешней кромкой с вогнутой поверхностью чашки.

Наклон передней кромки зуба зависит от твердости обрабатываемого материала Зубья следует нарезать с равномерным шагом, воспользовавшись бумажным шаблоном Чашки штока автомобильного амортизатора отлично фиксируют обойму на оси Ассортимент ступичных подшипников позволяет делать сверла разных диаметров

Итак, самодельное сверло готово. Работать им следует на небольшой скорости, поливая место реза смазочноохлаждающей жидкостью, в качестве которой я обычно применяю мыльную воду. Мощность сверлильного оборудования должна быть достаточной, чтобы сверло не останавливалось.

Ассортимент ступичных подшипников данного типа довольно велик, поэтому можно подобрать диаметр сверла в соответствии с практически любой задачей. Достаточно пройти по автомастерским – старые ненужные подшипники и амортизаторы там, как правило, просто выбрасываются в металлолом.

Однако высокоуглеродистую или нержавеющую сталь AiSi304 толщиной 1,5 мм таким сверлом мне «взять» не удалось… Что ж, значит, будем делать другое!

БЫЛА ПИЛА – СТАЛО СВЕРЛО

В основе – все то же сверло из подшипника. Причем, можно использовать даже окончательно затупившееся, поскольку теперь оно будет выполнять лишь вспомогательные функции. В режущей части этого инструмента используется кусок полотна ленточной пилы шириной 30 мм, изготовленной из высокоуглеродистой стали.

Стоит отметить, что встречаются полотна пил из самых разных марок стали, поэтому, прежде чем приступать непосредственно к изготовлению приспособления, рекомендую провести небольшое тестирование. С силой надавив на полотно, попробуйте оставить царапину на материале, который планируется сверлить. Если след четкий и образуется стружка, то все в порядке – такая пила подходит. Если же явного задира и стружки нет, то это полотно не годится для данной задачи – нужно поискать другое, потверже.

Фрагмент эскиза сверла с режущей кромкой из ленточной пилы

Длину режущей части будущего сверла прикинуть нетрудно: она равна внутреннему диаметру обоймы подшипника, умноженному на число π. Затем на пилу со стороны, противоположной зубьям, наклеиваем бумажный шаблон, и при помощи «болгарки» делаем равномерно по всей длине прорези на глубину около 7 мм, они должны быть перпендикулярны кромке.

Далее берем кусок трубы с внешним диаметром несколько меньше внутреннего диаметра обоймы подшипника и разрезаем его с одной стороны вдоль. В полученную прорезь вставляем край пилы и оборачиваем ее вокруг трубы. На этом этапе обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, поскольку упругая жесткая пила может и лопнуть. Кстати, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и беря в руки «болгарку» – помните о технике безопасности! У получившегося цилиндрического сегмента немного подгибаем (не снимая очки!) выпиленные ранее зубья гребенки внутрь.

Сверло из подшипника здесь служит оснасткой для закрепления пилы Марка ленточной пилы подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала Используя СИЗ (очки, перчатки), по шаблону делаем насечку на гладкой стороне отрезка ленточной пилы и загибаем зубья получившейся гребенки немного внутрь

Чашку со стороны режущей кромки сверла из подшипника нужно доработать по диаметру, чтобы между ней и обоймой свернутый отрезок пилы проходил как можно более плотно. Вставляем пилу в обойму до упора, так чтобы она выступала над обоймой на 10-15 мм. Сильно затягивая гайки на центральной шпильке, зажимаем пилу в обойме. Центрирование сверла производим аналогично описанному выше варианту.

Проверено: такому сверлу «по зубам» (буквально) даже работа с «нержавейкой»! Но как быть, если нужно проделать отверстия не столь значительного диаметра, но все же существенно большего, чем диаметры сверл, обычно использующихся в быту? Скажем, от 20 до 30 мм. На этот случай я тоже изготовил оснастку.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКИ

Твердость данного инструмента составляет около 40 единиц по НRС, соответственно, он годится для работы с более мягкими материалами. В качестве заготовки используется торцевая инструментальная головка. Если не жалко, можно взять нормальную, пригодную для откручивания-закручивания гаек, но мне в руки попала уже треснувшая в нескольких местах и практически бесполезная по прямому назначению. Хотя, сразу скажу, брать дешевую китайскую головку точно не стоит – она, скорее всего, «пластилиновая», и ничего просверлить ей не получится. И предпочтительнее, чтобы головка была на 12 граней.

Эскиз сверла из торцевой инструментальной головки В качестве заготовки для сверла лучше использовать 12-гранную инструментальную головку Такому самодельному сверлу «по зубам» дерево, шифер, гипсокартон и другие, не самые твердые материалы Шаг и величина зубьев могут быть самыми разными – есть возможность для экспериментов! Сверло из золовки можно использовать и как самостоятельный инструмент, и как оснастку для сверла из подшипника

В моем случае головка была сильно б/у, но довольно качественная, ударная, с гнездом «на 22». Внешний диаметр ее равен 30 мм. Описанным выше способом разметил и нарезал зубья – их получилось всего шесть, высотой около 5 мм. Вставил в центральное отверстие головки шпильку М12 и собрал сверло – думаю, идею читатель уже хорошо уяснил. Центрирование шпильки осуществил подбором шайбы, надетой на нее и плотно соприкасающейся с внутренними гранями головки. Хвостовик, возвышающийся над режущей кромкой на 10 – 15 мм, обеспечивает центровку при сверлении.

Толщина стенки этого профиля 2 мм, отверстия диаметром 70 мм сделаны в нем самодельным сверлом – хорошая работа!

Подведу итоги. Все три сверла, сделанные мной из «чермета», работают. Они прекрасно сверлят пластик, гипсокартон, резину, шифер, дерево, ячеистые блоки, алюминий, медь, низкоуглеродистые стали (типа Ст.3). Нержавеющая сталь поддается только сверлу из ленточной пилы. Понятно, что стойкость и долговечность самодельного инструмента зависят как от твердости обрабатываемого материала, так и от качества используемых для изготовления заготовок. Для работ по дереву, например, его хватит надолго, а при сверлении среднеуглеродистой стали сверло понадобится, скорее всего, часто перетачивать. Главное же достоинство такой оснастки – в доступности. Для ее изготовления нужны ничего не стоящие бросовые материалы, которые найдутся в хозяйстве любого самодельщика, а в результате получаются очень даже полезные вещи.

Рустам ШЕЙКО, г. Заславль (Беларусь)

Сверла по дереву большого диаметра – виды изделий и их особенности, критерии выбора качественного варианта

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовления	Конечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнение	Внимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковка	Низкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
Стоимость	Цена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

• Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
• Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
• Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
• При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого – в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

• Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
• Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

• Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
• Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

• Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
• Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
• Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
• Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

• С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
• Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
• В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева , они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

• Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.

• Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

Как изготовить мегасверло для дрели своими руками

Дрель – инструмент универсальный, к ней есть большое количество насадок разного размера. Есть в том числе и коронки для сверления больших отверстий в различных материалах. Но вот беда: глубина сверления в них ограничена размерами насадки. А как быть, если вам нужно сделать не просто большое, но ещё и глубокое отверстие, например, глубиной хотя бы сантиметров 30? Найти такое сверло практически невозможно. В лучшем случае вам придётся выбирать отверстие с помощью обычных длинных свёрл, а результат в этом случае будет далеко от совершенства. Но не всё так безнадёжно! Воспользуйтесь опытом YouTube-мастера под псевдонимом GOOD_WOOD.

Что потребуется для изготовления мегасверла

Первое, что вам нужно подобрать для изготовления самодельного инструмента – трубу подходящего диаметра.

ФОТО: YouTube.com Ещё для изготовления инструмента вам нужен металлический стержень, который фиксируется в патроне дрели. Это может быть кусок металлической арматуры

ФОТО: YouTube.com Последнее, что нужно найти – кусок металла для изготовления заглушки. Автор использовал для этого остаток трубы квадратного сечения. Из неё он и выпилил заглушку по размерам трубы

Алгоритм изготовления большого сверла для дрели

Готовое сверло должно фиксироваться в дрели. А для этого нужно соединить его со стержнем, который подходит к патрону.

ФОТО: YouTube.com Именно для этого и нужно вырезать заглушку по размерам трубы. Особенно стараться с краями нет смысла, потому что она будет привариваться

ФОТО: YouTube.com В заглушке для сверла нужно просверлить три отверстия. Одно из них предназначено для фиксации стержня, о назначении остальных вы узнаете чуть позже

ФОТО: YouTube.com Чтобы заставить трубу выбирать материал при просверливании, на её конце следует сделать коронку, как на заводских свёрлах. Оберните кончик трубы малярным скотчем и сделайте разметку. Смысл в том, что вам нужно разметить трубу на чётное количество зубцов. Это сделать очень просто: делайте отметки точно друг напротив друга. Сначала отметьте 4 линии, потом поделите каждый отрезок ─ и так далее, пока не получатся отметки примерно через каждые 5 мм

ФОТО: YouTube.com Следующий этап разметки – зубья. Здесь всё очень просто: соедините верхние и нижние концы разметки диагональными линиями. По ним нужно выпилить зубья отрезным диском болгарки

ФОТО: YouTube.com Нарезание зубьев – задача непростая, требует аккуратности и терпения. Но при определённом упорстве результат получится примерно вот таким, как на фото

ФОТО: YouTube.com Зубья нужно направить. Вот почему важно, чтобы их было чётное количество. Следует отклонить каждый второй зуб наружу примерно на 2-3 мм, а остальные – внутрь на такое же расстояние. Наружное отклонение даст возможность свободно вынуть сверло из материала, а внутреннее – вынуть отработанный материал из внутренней части сверла

ФОТО: YouTube.com Теперь – окончательная сборка. Закрепите металлический стержень сваркой по центру заглушки. Можно дополнительно использовать гайки

ФОТО: YouTube.com И затем приварите заглушку к трубе с зубцами. Необязательно, но желательно обработать край сварки

Как работать самодельным сверлом

В управлении большим сверлом нет никаких сложностей. Просто фиксируйте его в патроне дрели и работайте.

ФОТО: YouTube.com Это сверло легко справится с древесиной, даже большими стволами

ФОТО: YouTube.com Отверстия получаются большими и глубокими, сверло легко вынимается, не клинит. Вы можете просверлить очень глубокий ход, если постоянно очищать самодельное сверло от попавшего внутрь материала

ФОТО: YouTube.com А для быстрой очистки сверла как раз и пригодятся те два лишних отверстия в заглушке. Используйте ещё один стержень, чтобы вытолкнуть застрявший материал из трубы

Такое большое сверло вы можете использовать для разных целей. В его изготовлении нет никаких сложностей, разве что только потребуется умение пользоваться сварочным аппаратом. Запас хода у такого сверла намного больше стандартной заводской коронки, которая за раз выбирает максимум 5 см. Единственный минус этого сверла, как и других корончатых – невозможность высверливания глухих отверстий в твёрдых материалах.

Если закалить это сверло, то можно делать отверстия и в бетоне, например под водопроводные трубы. Для закаливания лучше использовать трубу из пружинно-рессорной стали. Такую найти непросто, но зато результат в работе с бетоном будет впечатляющим.

Если вам нужно сделать именно глухое отверстие, то есть другой вариант самодельного перьевого сверла:

2 способа сделать перьевое сверло своими руками

Вы задумали ремонт на даче, мастерите что-то дома и нужно сделать отверстие в дереве или пластике либо в другой конструкции. Начали перебирать инструменты, а сверла под рукой нет? Напрасно вы решили бежать за ним в строительный магазин или в гараж к соседу. Не всегда подходящая модель есть в наличии в отделе и у знакомых дома. Необходимое приспособление легко сделать своими руками из доступных материалов.

Самодельное сверло из нержавейки и металлического штыря

Смастерить перьевое сверло можно двумя способами. Для первого варианта нужна нержавейка (толщиной около 2 мм), металлический штырь — 8-10 мм диаметром и болт М6.

Перечень необходимых действий для получения инструмента:

1. На небольшом куске листового металла начертить схему будущего сверла.
2. Угловой шлифовальной машиной вырезать заготовку.
3. От металлического штыря отпилить отрезок нужного размера.
4. Приложить заготовку к пруту и определить примерно глубину прорези.
5. Проверить, подходит ли будущее перо к отверстию штыря.
6. На поверхности металлической заготовки, в середине, фломастером нарисовать ширину стержня. По этим отметкам сделать отверстия.
7. Присоединить перо к острию прута при помощи болта М6 (можно взять и потоньше). Для этого в штыре проделать сверлом углубление, которое будет расположено под прямым углом к прорези. Верхнюю часть стержня просверлить до начала отверстия. В нижней половине сделал резьбу болта. Вставить перо в штырь и измерить середину, затем убрать его из стрежня, на этом месте сверлом прорезать отверстие 6 мм диаметром.
8. Заточить получившееся сверло наждаком или болгаркой. Использовать то, что есть под рукой.

Изготовление инструмента займет не более 30 минут.

Перьевое сверло из ключа

Изготовить такое сверло можно и из старого ключа. Для работы вам понадобится:

• ненужный ключ от старого замка;
• наждак для заточки инструмента;
• шлифовальная машина с кругом по металлу.

Сначала при помощи болгарки обточить верхнюю половину ключа, сделать ее острой. На этом этапе особая точность не нужна, выполняем работу «на глаз», так как в дальнейшем все равно придется подтачивать заготовку.

Затем в вертикальном положении убирают с поверхности ключа лишние миллиметры. Удалить необходимо одинаковую толщину. Придется обточить около 5-6 мм. Далее такую же работу делают и с боковыми сторонами будущего сверла. Так мастер подгоняет размер стержня под необходимый размер отверстия. Обточить заготовку можно под любой размер. Главное, не забывать измерять соответствие сверла диаметру прорези.

Следующим этапом идет заточка стыков верхней части ключа. Делают это под небольшим углом, для более удобной работы с деревом и пластиком в дальнейшем. Затем убирают шлифовальной машинкой головку заготовки, удаляют неровности наждаком. Перьевое сверло готово. Можно смело вставлять его в патрон дрели и делать нужное отверстие. Этот вариант изготовления довольно быстрый, займет 20-25 минут. Сверлит такой инструмент не хуже фабричного.

Смастерить перьевое сверло самому нетрудно. Как говорится, дело мастера боится. Стоит сделать все по пошаговой инструкции и соблюдать осторожность, меры безопасности при работе с болгаркой. А необходимый материал всегда найдется в каждом доме.

В первом способе нержавейку при желании заменяют любым листовым металлом и делают заготовку в зависимости от диаметра нужного отверстия. Во втором случае подойдет любой ключ, который не пригодится в хозяйстве. Просверлить таким самодельным инструментом можно дерево, пластик, керамику и стекло.

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие

Часто в работе с деревом и материалами на его основе возникает необходимость просверлить ровное круглое отверстие. Можно воспользоваться лобзиком или фрезером, но не всегда такой инструмент оказывается под рукой или выполнить ими работу просто неудобно. Облегчить задачу может балеринка по дереву.

Что такое балеринка по дереву

Круговое регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое предназначено для сверления круглых отверстий большого диаметра. Инструмент имеет простую конструкцию. Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить необходимый разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия. В середине хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.

Кроме конструкций с двумя режущими элементами, расположенными симметрично, существуют балеринки с одним резцом или даже с тремя. В последнем случае они располагаются на основе в виде диска с пазами.

Функционал инструмента

Качественная балеринка изготавливается из высокопрочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягкими, так и с твёрдыми породами древесины.

Данный инструмент имеет регулируемый диаметр сверления. Это позволяет проделывать отверстия практически любого диаметра. Ограничение диапазона сверления зависит от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со следующими пределами разлёта резцов:

• от 30 до 120 мм;
• от 40 до 200 мм;
• от 40 до 300 мм;
• от 40 до 400 мм.

Максимальный диаметр сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Минимальный — толщиной хвостовика.

Сверло-балеринку можно использовать в любых местах, где применение электролобзика или ручного фрезера будет неудобным. К примеру, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой необходимо просверлить аккуратное отверстие, учитывая ограниченное пространство. Ещё один пример — неровная (выгнутая или вогнутая) поверхность. Лобзиком или фрезером сделать всё ровно и аккуратно навряд ли получится. Будет трудно контролировать наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка легко справится с такой задачей.

Особенности работы с инструментом

Принцип работы с круговым сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а дальше в работу включаются резцы. Они постепенно проделывают узкую канавку, постепенно прорезая материал по кругу на всю глубину.

Материалы, используемые в работе с балеринкой разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть не более 15-20 миллиметров. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель указывает максимальную глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут возникнуть проблемы с рваными краями.

Для применения инструмента с одним резцом характерно биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. Особенно биение будет ощущаться при резке отверстий большого диаметра. Вырезать отверстия с помощью дрели следует на малых или средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких проблем не возникает.

Также неудобство при работе может доставить ламинированная или шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без проблем.

Особенностью кругового сверла можно считать возможность регулировки диаметра. Расстояние между резцами может быть выставлено по шкале на штанге или более точно с помощью штангенциркуля. Это удобно если нужно сделать отверстие без зазоров под трубу или круглую деталь.

Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Необходимо как можно точнее выставлять режущие части. Это избавит от лишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.

Как правильно выбрать и на что обратить внимание

Выбрать качественное круговое сверло достаточно легко. Главное — знать основные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь, но и не упустить из виду мелочи.

Конструкция, очень важный момент: балеринка по дереву бывает с одним резцом или двумя и более. Для частого использования лучше приобрести вариант с двумя или тремя режущими элементами. Такими приспособлениями легче работать и качество выполняемой обработки будет на приемлемом уровне.

Не лишней будет возможность замены отдельных частей. Недорогие круговые свёрла могут иметь цельный хвостовик с несъёмным центральным сверлом и штангой.

Металл, от его качества зависит прочность и способность выдерживать рабочие нагрузки. Качественный инструмент изготавливают из высокопрочной стали или сплавов. Форму хвостовику и держателям резцов придают станочным способом. Штанга обычно штампованная и изготовлена из такого же металла.

В дешёвых вариантах часто применяют мягкий металл или сплавы, которые могут оказаться хрупкими. Под нагрузкой детали могут деформироваться или разрушиться. Такой инструмент долго не прослужит и точности от него добиться также будет сложно.

Качество изготовления, основным признаком является отсутствие люфтов и перекосов. Все детали должны быть подогнаны друг к другу и надёжно крепиться фиксирующими винтами.

Разметка штанги качественной балеринки штампованная. Иногда деления выделяют яркой краской для лучшей видимости.

Резцы, качественные режущие элементы изготавливают из инструментальной закалённой стали. На держателях их крепят заклёпками или с помощью пайки. Цельные резцы с держателями (изготовленные из одного и того же металла) быстро затупляются и не отличаются долговечностью.

Производитель, при выборе любого инструмента и расходников, предпочтение следует отдавать известным и давно проверенным маркам и брендам. Наиболее распространённые — Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

Приобретение регулируемого кругового сверла для использования в быту, или в случае необходимости просверлить несколько отверстий, полностью себя оправдывает. Это избавляет от необходимости приобретения дорогого инструмента, который может понадобиться всего несколько раз.