Устройство перил деревянной лестницы

Как своими руками сделать красивые деревянные перила

Перила являются важной частью лестницы, обеспечивая безопасность. С другой стороны, они украшают конструкцию, делают ее законченной, гармоничной. Деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Для этого понадобится основной древесный материал, крепежные элементы, несколько важных инструментов, а также знания.

  • Какая древесина подходит для строительства
  • Элементы конструкции и требования
  • Какой инструмент потребуется
  • Общий порядок работ
  • Монтаж балясин
    • Крепление на болты
    • Крепление на чопики
    • Через брусок
    • Поручни
  • Разнообразие перил

Какая древесина подходит для строительства

По строительным нормам безопасности лестничные перила должны выдерживать нагрузку, равную 100 кг/м. п. Это значит, что все детали должны быть надежно закреплены, а материал надо выбирать прочный.

Перила делают из твердых пород лиственных деревьев – бука, ясеня, дуба. Используют также ель, сосну, лиственницу. Допустимо применять и другую мягкую древесину, но при этом надо учитывать, что она даст большую усадку и быстрее износится. Все детали желательно делать из древесины одной породы.

Обратите внимание! Влажность дерева не должна быть более 18%, чтобы детали перил впоследствии не деформировались.

Внешний вид деревянных перил бывает разный. Но поскольку речь идет об изготовлении своими руками, надо выбирать такую конструкцию, которую вам под силу сделать.

Элементы конструкции и требования

Чтобы что-то сделать, надо в подробностях представлять, как это выглядит. Основные части перил такие:

  • балясины. Это прочные, закрепленные на ступенях стойки. Их устанавливают на равном расстоянии друг от друга;
  • поручни. Они состоят из верхнего элемента, за который держатся рукой, и включают подперильник, который устанавливают сверху опор;
  • тумба или столб – массивная стойка, к которой крепят поручни.

Высота деревянных перил, как и любых других, должна быть 90–100 см. Расстояние между опорами рекомендуется удерживать в диапазоне 14–21 см. Точное расстояние можно посчитать, исходя из ширины ступеней. Если в доме есть маленькие дети, то расстояние следует выбрать поменьше, чтобы никто не мог просунуть голову между балясинами и упасть вниз или застрять.

К поручням для лестницы из дерева тоже предъявляются требования. Они должны быть гладкими, чтобы никто не поранил руку. Толщина перил должна быть удобной для того, чтобы за них держаться.

Обратите внимание! Самый простой вариант изготовления деревянных перил – с плоскими балясинами 100 х 30 мм. Их несложно обработать, можно вырезать узор, снять фаску, отшлифовать.

Если есть опыт работы на токарном станке, то можно выточить красивые балясины круглой формы. Если токарного станка в наличии нет, то есть вариант – заказать отдельные элементы у столяра, а затем собрать в единую конструкцию.

Какой инструмент потребуется

Подготовка инструмента будет зависеть от того, какие именно части деревянных перил будут изготавливаться своими руками. Если заказывать все детали у специалистов, предоставив им чертежи, то это значительно ускорит и упростит работу. Потребуются только шуруповерт, саморезы, болты, столярный клей, струбцины, ножовка. Ну и, конечно, карандаш, линейка, уголок или уровень.

Удобнее использовать современный электроинструмент, позволяющий максимально быстро что-то отрезать или отшлифовать. Но иногда полезными становятся и ручные приспособления. Так, края срезов часто шлифуют наждачной бумагой. Подправляют форму деталей стамеской, резаком.

Если есть желание сделать своими руками все детали, то необходим рейсмус, фуганок, чтобы обтесывать бруски, рейки, доски. Потребуется пила для торцовки, фрезеровальный и токарный станок по дереву или электролобзик (если вырезаются балясины из тонкой доски), шлифовальная машинка.

Общий порядок работ

Чтобы сделать ровные и прочные перила своими руками, необходимо нарисовать чертеж с размерами и подсчитать требуемое количество материала. Надо продумать, как будут устанавливаться балясины. Если планируется соединение на шип, то для его вытачивания надо будет увеличить размер доски для балясин.

Если на одной ступени будут стоять две балясины, то длину одной из них придется уменьшить (так как лестница поднимается непрерывно). На сколько именно сантиметров надо уменьшить опору – зависит от наклона лестницы.

Процесс изготовления можно разделить на следующие этапы:

  • выполнение замеров на лестнице, измерение ширины проступи ступеней (куда ступает нога), расчет количества балясин и расстояния между ними, длины перил;
  • составление эскиза. На нем каждая деталь нумеруется и проставляются размеры всех основных элементов;
  • распиливание брусков по размерам балясин;
  • обтачивание деталей вручную и на станке, чтобы придать им нужную форму, отшлифовать;
  • изготовление поручней;
  • изготовление тумб (опорных столбов);
  • монтаж деталей на лестнице.

Тумбы вырезают из толстых брусков. Часто их украшают шарами на конце или декоративной резьбой. Неплохо будет смотреться и обычный столб со шляпкой наверху. Закрепляют их к полу с помощью толстых винтов.

Монтаж балясин

При строительстве ограждения лестницы из дерева первыми устанавливают тумбы и по ним уже выравнивают балясины, сверху которых крепят перила.

Крепление на болты

Особого внимания заслуживает вопрос закрепления балясин на ступенях. Лучше всего для этого использовать болты. Вначале в ступени просверливают отверстие и снизу вкручивают болт.

Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.

Каждую опору нумеруют, чертят на ней линию прохождения перил и выполняют разметку карандашом места, где она будет стоять. Для чего это нужно? Дело в том, что после предварительной установки балясины нужно будет снять и обрезать под наклоном, как идут перила. После этого их устанавливают в соответствии с нумерацией. Монтаж получается идеально ровным и правильным.

Совет! Все детали дополнительно можно проклеить клеем, чтобы лестница не скрипела.

Крепление на чопики

Еще один способ монтажа балясин – с помощью деревянных чопиков. Их устанавливают в просверленные в ступенях отверстия и приклеивают. В балясинах высверливают отверстия в соответствии с размером чопика и насаживают их сверху, промазывая клеем. В этом случае используется исключительно деревянный крепеж.

Если нет строгих требований к внешнему виду, например лестница находится на улице, на даче, то можно использовать открытый крепеж – металлические уголки.

Через брусок

Можно сделать плоские балясины из доски шириной 100 мм и толщиной 30 мм. На них с помощью резака или электролобзика вырезают узор, шлифуют, зачищают срезы наждачной бумагой, полируют. Крепить тонкие плоские балясины советуют не напрямую к ступени, а через брусок. Это придаст конструкции большую прочность.

Сверху на балясины устанавливают подперильную планку и закрепляют перила. Все крепления можно выполнять саморезами, закручивая их шуруповертом. В случае правильной разметки такой способ займет минимум времени.

Поручни

Поручень можно сделать из одной доски, если его длина не превышает 1.5 м. В противном случае потребуется состыковывать части. Это связано с тем, что конструкция должна быть жесткой.

Для изготовления деревянных перил используют брусок сечением не менее 60 мм. Верхнюю его часть надо обязательно закруглить. Само же сечение после обработки может иметь любую форму.

Более широкие перила делают из трех частей – центрального бруска и боковых реек, которые склеивают между собой и зажимают струбцинами. Образовавшийся короб стругают рубанком и фрезеруют, придавая форму.

Перила для лестницы из дерева, сделанные своими руками, покрывают лаком или обрабатывают морилкой. Можно их покрасить, но в этом случае не будет видна текстура древесины.

Совет! Если деревянная лестница уличная, то перила можно выполнить под старину. Для этого их обжигают паяльной лампой, сверху проходят слоем морилки.

Существует также вариант гнутых поручней. Получаются более изящные перила, но работа по их изготовлению очень тяжелая. Делают гнутые поручни из секторов, складывая их в дугу, тщательно подгоняя и соединяя на шканты.

Разнообразие перил

Ограждения лестницы можно сочетать с другими материалами, и выполняются они самой разной конфигурации. Особенно красиво смотрятся деревянные поручни в сочетании с металлическим кованым ограждением. Возможно, кто-то придумает свои перила, которые максимально подходят под план имеющегося помещения.

Если лестница прилегает к стене, то перила обычно делают с одной стороны, но иногда применяют и двустороннюю конструкцию. В этом случае лучше не приклеивать балясины, а только прикручивать винтами, чтобы можно было их снять и помыть стену или провести какие-либо ремонтные работы.

В самом простом варианте перила представляют собой столбики, на которые насаживается сверху ровный поручень. Возможно, с них и надо начать осваивать процесс изготовления. Если получилось сделать небольшие по длине узкие перила для крыльца садового домика, то можно с уверенностью приступать к строительству деревянного ограждения в коттедже или квартире.

Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

  1. Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
  2. Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
  3. Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2–2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7–10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30–50 мм и больше толщины балясин на 15–20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50–80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Читайте также  Как правильно укладывать линолеум на деревянный пол

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2–3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3–5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика, этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20–30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Перила с подперильной рейкой

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5–7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1–1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2–3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Установка балясин и перил к деревянной лестнице

Балюстрада представляет собой невысокое ограждение лестничного марша, террасы, включающее линию скульптурных столбиков. Балясины сверху соединяются горизонтальной балкой, фигурные элементы делают из металла, древесины, ПВХ, бетона. Установка перил на лестницу в виде живописной балюстрады преображает восприятие переходной зоны между двумя уровнями, выполняет обычные защитные функции от падения.

  1. Требования к лестничным перилам
  2. Конструктивные особенности балясин
  3. Расчет и изготовление деталей
  4. Крепление столбов
  5. Способы установки балясин
  6. На шпильках
  7. На шкантах
  8. На саморезах
  9. Крепление поручней
  10. Финальная обработка перил

Требования к лестничным перилам

Высота балясин должна быть не менее 0,9 м

Строительные нормативы регламентируют высоту перил так, чтобы она доходила как минимум до поясницы человека.

Ограждения должны быть по высоте:

  • не меньше 0,9 м на внутренних пролетах;
  • от 1,2 м в дошкольных заведениях и на эвакуационных лестницах.

Поручни предотвращают падение людей с высоты за линию площади, на них опираются рукой при ходьбе, спуске и подъеме. Крепление перил к лестнице должно быть прочным и готовым выдержать вес человека. Поверхность опорных элементов делают гладкой, чтобы не поранить руки.

Размеры поручней с балясинами или без них привязаны к размерам человека и его функциональности при переходе между этажами. Габариты не изменяются в зависимости от увеличения горизонтальных и вертикальных параметров здания.

Конструктивные особенности балясин

Конструкция состоит из опорных балок, балясин и перил

Балясины изготавливают в виде фигурных столбов, колонн, выполняют на поверхности резной и лепной декор. Стойки бывают коренными (опорными) и промежуточными в зависимости от места установки.

  • рядовые балясины;
  • опорные тумбы;
  • нижняя балка;
  • перила.

Опоры ставят в начале и конце пролета, на поворотах. Длинные переходы снабжают дополнительными коренными элементами. Их делают из разных материалов, от этого зависят свойства балясин:

  • Древесина. Используют в оформлении внутреннего пространства. Снаружи дерево увлажняется и трескается при морозе. Материал экологически чистый, но требует регулярного ухода.
  • Металл. Используют элементы из нержавейки или кованого железа. На открытом воздухе можно делать крепление столбов и балясин лестницы после антикоррозионного покрытия. Большое разнообразие форм делает стальные перила привлекательными
  • Пластиковые. Литьевые поливинилхлоридные детали не гниют и не разрушаются от атмосферного действия. Используются в жилищном и социальном строительстве.

Делают гипсовые, бетонные литьевые конструкции разной формы. Гипсовые впитывают воду и требуют специальной обработки. Бетон прочный и не разрушается, но нужна декоративная обработка из-за непривлекательного вида.

Расчет и изготовление деталей

В детских заведениях расстояние между балясинами меньше

От бокового контура верхней ступеньки отмеряют 0,6 см и такой же промежуток откладывают от границы нижней проступи, отметки ставят с помощью угольника, чтобы иметь минимальные отклонения и ровную линию столбиков.

На следующем этапе находят шаг установки. Параметр зависит от количества колон и их диаметра. Обычно берут расстояние 12 – 15 см при толщине столбика 4 – 8 см. В доме с детьми установку поручней на лестницу делают с шагом до 8 – 10 см исходя из соображений безопасности.

Читайте также  Отделка металлической лестницы деревом

Для изготовления готовят шаблоны, принимают во внимание:

  • форму сечения;
  • число граней;
  • способ изготовления;
  • материал;
  • вид крепления к лестнице.

Деревянные балясины делают на станке, металлические вытачивают или куют и сваривают, монолитные выливают с помощью форм.

Крепление столбов

Для надежности балясины крепят вверху балкой, затем надевают перила

Недостаточно только закрепить балясины и перила из дерева к полу, т. к. после такой фиксации столбы будут покачиваться при нагрузке. Для окончательного монтажа используют связь с перилами, которые выполняют в виде верхней балки различной формы и сечения. Для промежуточных элементов иногда достаточно только крепления к ступеням, если они монолитные и массивные.

Вначале ставят опорный элемент вверху марша, затем монтируют нижнюю аналогичную деталь. Их размечают и крепят так, чтобы между телом фигурной колоны и вертикальной частью соседней ступеньки был небольшой промежуток (около 5 – 7 мм). Расстояние предупредит трение балясины о подступенок, и не будет слышно характерного скрипа.

Способы установки балясин

Коренные элементы испытывают большие нагрузки, поэтому нужно крепить балясины к ступеням и перилам деревянной лестницы, независимо от метода фиксации рядовых столбиков. Под них иногда ставят усиливающие тумбы в виде уширенного основания.

Используют способы крепления:

  • шканты из дерева или нагели;
  • шпильки, втулки, штифты из железа;
  • саморезы с анодированным покрытием.

Деревянный крепеж со временем усыхает, на нем появляется сеть трещин. Разрушение ведет к постепенному расшатыванию перил. Железное крепление прочное, но вокруг него приминается древесина, поэтому стык разбалтывается в процессе эксплуатации. Есть регулируемые шпильки с резьбой для затяжки крепежа и возвращения устойчивости.

На шпильках

Крепление балясины шпилькой

Используют сквозные шпильки, которые бывают обычными или комбинированными сантехническими. Вторая разновидность выполнена в форме шурупа-винта, при этом нижний участок оснащен резьбой под гайку, а верхняя часть сделана по типу самонарезной пики.

Монтаж начинают со сверления сквозного отверстия в ступеньке, низ которого растачивают под установку гайки и шайбы. Шпильку вставляют снизу и надевают по резьбе фиксатор. Балясину накручивают сверху на установленный крепеж. Предварительно в центре столбика делают отверстие диаметром чуть меньше размера самореза, чтобы собрать конструкцию без трещин.

Гайки со временем подкручивают, так как дерево приминается. Расшатывание предупреждают, намазывая на острие шпильки клей.

На шкантах

Установка с помощью шкантов

Элемент представляет собой круглый штырь из дерева диаметром 3 – 15 мм. Для упрочнения стыковки на нем выполняют продольные насечки. От шпильки отличается способом крепления в ступеньке. Он базируется не на резьбе, а удерживается силой трения.

Для установки делают несквозное отверстие по диаметру шканта в центре балясины и в обозначенном месте на ступеньке. Диаметр выбирают чуть меньше размера нагеля, чтобы при установке его нужно было забивать. Перед забивкой в отверстие помещают клей, а молотком стучат по подкладке, которую помещают на шкант.

В лестницах на тетиве балясины крепятся к подбалясинной панели. Вначале столбцы фиксируют к подбалясиннику снизу сквозь него. Декоративные элементы одновременно крепят к тетиве после установки всех деталей.

На саморезах

Фиксацию на саморезах редко используют в форме самостоятельного способа монтажа балясин. У метизов иногда отламываются шляпки, поэтому для крепления промежуточных и опорных балясин это не годится. Метод используют для временной фиксации элементов в проектном положении и, чтобы дополнительно прикрепить детали.

Саморезы по дереву с крупной резьбой применяют в положении под углом, и метизы вкручивают до упора (до полного заглубления шляпки). Полученные отверстия в стойках заделывают шпаклевкой для работы по дереву. Саморезы выбирают с оцинкованным покрытием, чтобы они меньше поддавались коррозии. Длина метизов разнится в каждом случае, но чаще используют размер 45 – 80 мм.

Крепление поручней

Способ крепления перил к подперильнику

Используют метод монтажа с применением подперильника — доски, куда насквозь крепят балясины. Сверху на прогон ставят перила, в которых снизу вырезают паз по габаритам продольного элемента. Установить балясины и перила на деревянную лестницу можно и без дополнительной доски, например, посадить на клей, при этом дополнительно фиксируют саморезами снизу.

  • в центр выставленных колонн ставят нагели или шканты;
  • перила накладывают сверху и через прокладку простукивают для отпечатывания отметок;
  • в намеченных местах сверлят отверстия под ответную часть шканта.

Проверяют стыковку, затем поручень снимают, промазывают клеем отверстия и ставят окончательно, пристукивая молотком через деревянную прокладку.

Финальная обработка перил

Деревянные элементы на перилах шлифуют с помощью электрических инструментов. Применяют болгарку со специальными кругами с наждаком. В процессе скругляют выступающие углы, выравнивают поверхности плоских деталей. Полученную пыль перемешивают со столярным клеем и забивают ею отверстия заглубления крепежа.

Перила из дорогих пород древесины лакируют, чтобы показать красоту рисунка. Используют морилку для светлых тонов, чтобы проявить расположение волоком, а затем используют несколько слоев лака. Красят балюстраду, если детали имеют визуальные изъяны, вытерлись, или в интерьере нужен определенный цвет перил.

Установка балясин на деревянную лестницу

Балясины — вертикальные опоры под поручни и перила, закрепленные внизу на ступенях или сбоку каркаса лестницы. Они предназначены для создания безопасных ограждений лестничных подъемов и обеспечения необходимой жесткости для прикрепленных к ним перил. Дополнительная, но не менее важная функция заключается в декоративном украшении и создании определенного стиля всей лестничной конструкции.

Правильное крепление балясин и столбов лестницы обеспечивает безопасность людей при передвижении. Перила должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос выбора технологии крепежа опорных элементов является очень важным при возведении лестниц.

Виды балясин

Опорные столбы для установки перил изготавливают из дерева, металла, природного и искусственного камня, гипсовых и бетонных смесей, пластика и даже стекла. Их выбирают в зависимости от конструкции и материалов самого лестничного марша.

Согласитесь, что деревянные балясины на каменной лестнице выглядят нелепо, а каменные опоры своим весом могут просто проломить деревянные ступени. Поэтому в большинстве случаев материал столбов соответствует отделке поверхности ступеней.

Способы фиксации деревянных балясин

Крепление балясин и перил из дерева осуществляется различными способами, но наиболее широко распространены следующие три:

  • металлические резьбовые шпильки;
  • деревянные шканты;
  • стальные саморезы по дереву.

Резьба на шпильках бывает одинаковой по всей длине или разделена на две части: с одной стороны обыкновенная метрическая, а с другой — напоминающая длинный шуруп большого диаметра. При большой длине подобных изделий резьба, нарезается только на определенную длину с каждой стороны. Середина остается гладкой.

Шканты, или деревянные гвозди, — самый старый и очень надежный вид крепежа. Они представляют собой круглые деревянные шпильки длиной от 50 мм и диаметром 8-12 мм.

Саморезы по дереву, применяемые для закрепления балясин &mdsah; особый вид шурупов с более широким шагом резьбы. Диаметр этих метизных изделий 5-6 мм при длине 50-80 мм. Шляпка под крестовую биту или торцевой ключ. Шляпка вкрученного самореза обычно закрывается пластиковой декоративной накладкой.

Закрепление резьбовой шпилькой

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками с помощью шпилек осуществляется только в случае расположения монтируемых деталей под углом 90 градусов. В случае фиксации конструкции на тетиве, шпильки не применяются. Длина шпильки не менее 80 мм. Существует 3 способа закрепления балясин на металлических резьбовых шпильках.

В одном из вариантов в торце деревянного столбика высверливают отверстие глубиной на 10-15 мм больше, чем часть шпильки с метрической резьбой. Его диаметр должен точно совпадать с размером крепежа.

Внутрь отверстия наливают небольшое количество клея. После этого метрическую резьбу шпильки так же смазывают клеевым составом, присыпают мелкими опилками и закручивают в балясину. Выступившие излишки клея сразу же удаляют.

На плоскости каждой ступени делают разметку места установки монтируемого столбика. По ней высверливают отверстие, диаметр которого на 1,0-1,5 мм меньше размера конусной резьбы шпильки. Смазывают все контактные поверхности клеем и производят установку путем закручивания балясины с вставленной шпилькой.

В другом случае элемент крепежа вкручивают в торец столбика со стороны конусной резьбы, оставляя не поверхности метрическую. В ступени высверливают соответствующее отверстие и вклеивают внутрь него одну или две металлические гайки. После этого устанавливают балясину. Главное достоинство этого способа заключается в возможности разобрать конструкцию при необходимости.

Следующий способ крепления балясин к лестнице своими руками можно применять при малой толщине ступеней и наличии возможного доступа снизу к их обратной стороне. В этом случае шпилька закрепляется в балясине аналогично предыдущему варианту, но в ступени просверливается сквозное отверстие. Стяжка элементов происходит путем установки шайбы и накручивании гайки с нижней стороны ступени.

Установка на деревянные шканты

Технология монтажа балясин на шкантах принципиально очень похожа на использование металлических шпилек. В торце каждого столбика высверливается отверстие диаметром на 0,5 мм меньше размера соединительной детали. В него наливаются небольшое количество клея и вбивают смазанный клеевым составом шкант необходимой длины.

В поверхности ступени подготавливается отверстие. Торец балясины и выступающая часть шканта смазываются клеем. После этого столбик под легкими ударами резинового молотка или киянки устанавливается на место.

Длина шканта, обеспечивающая надежное соединение, составляет 100-120 мм. Диаметр соединительной детали 8-12 мм. Причем чем мягче древесина балясины и шканта, тем больший диметр применяют. В идеале дерево соединительной шпильки должно быть одной плотности или породы с устанавливаемым столбиком.

Высверливание торцевого отверстия необходимо производить в 2 этапа. Сначала используется сверло диаметром 5 мм, а после этого производят рассверливание до необходимого размера. Такой способ обеспечит хорошую точность и предотвратит возможное растрескивание изделий.

Применение шурупов или саморезов

Использование конусных винтов с широким шагом резьбы — самый простой способ устанавливать балясины на ступенях или наклонной тетиве. Недостатком такой технологии считается необходимость установки декоративных заглушек для того, чтобы скрыть видимые на поверхности шляпки метизных элементов. Однако при малой толщине ступени она может быть просверлена насквозь, а саморез закручен с нижней невидимой стороны.

Другой вариант предусматривает верхнее наклонное вкручивание саморежущих метизов через тело балясины в ступень, струну или подбалясник. Закручивание производится с помощью электрического шуруповерта до тех пор пока шляпка не будет немного утоплена в древесине.

Шляпка самореза все равно будет видна и для ее сокрытия вставляют или приклеивают декоративные заглушки.

Длина крепежных элементов 50-70 мм при диаметре 5-6 мм. Для усиления прочности соединений под шляпку самореза можно подкладывать стальную круглую шайбу.

Особенности крепления деревянных балясин к поверхностям

Закрепление лестничных перил должно быть надежным и максимально прочным. От этого зависит безопасность людей, которые будут пользоваться лестницей. В нижней части балясины могут крепиться к полу, ступеням или тетиве.

Закрепление на полу

Напольная установка столбов предусмотрена для нижнего и верхнего опорных элементов, на которые впоследствии опирается рейка поручня. Для фиксации их положения в полу высверливается отверстие и могут быть установлены:

  • распорные анкера для бетонных перекрытий и монолитов с обратной конусной резьбой;
  • закладные элементы для железобетонных монолитов;
  • стальные шпильки с метрической резьбой с одной стороны и конусной, как на шурупах, с другой для деревянных полов.

В первом случае, перед тем как крепить балясины к полу, в бетоне высверливается отверстие, соответствующее диаметру анкера. При вкручивании метрической резьбы шпилька происходит распирание и прочная фиксация крепежного элемента. После этого деревянный опорный столбик накручивается на выступающую из пола конусообразную резьбу, предварительно смазанную клеем.

Во втором варианте в бетонном монолите выбивается углубление не менее 80 мм и в него устанавливается закладной элемент с конусной или метрической резьбой в верхней части. Закладная деталь заливается цементным раствором и после его твердения на вертикальную шпильку накручивают балясину.

При деревянных полах можно установить шпильку в половые доски и потом накрутить столбик или сделать наоборот. Балясина со шпилькой вкручивается в отверстие, высверленное в полу.

Оба варианта одинаково надежны. Использовать саморезы в этом случае не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить достаточного уровня надежности для крайних опорных столбов.

Читайте также  Декоративные деревянные панели для внутренней отделки стен

Установка на плоскости ступеней

Монтаж на горизонтальные деревянные поверхности может быть выполнен при помощи шпилек, шкантов или саморезов. Технология описывающая то, как закрепить балясины на деревянной лестнице по ступеням, была достаточно подробно рассмотрена выше.

При установке столбиков рекомендуется покрывать торцевую поверхность клеем. Это увеличит прочность соединения, хотя сделает его в итоге полностью неразборным.

Монтаж с помощью шкантов.

Монтаж на наклонной тетиве

Наличие наклонной плоскости не позволяет обеспечить проворачивание балясин при установке. Поэтому для их фиксации применяют деревянные шканты или саморезы. Нижняя часть балясин должна быть обрезана в соответствии с существующим углом наклона установочной опоры.

Выполнение монтажа можно значительно упростить, если использовать подбалясник – продольную рейку определенного сечения. Его временно закрепляют на поверхности тетивы, делают разметку мест установки элементов и снимают.

После этого прикручивают балясины и уже собранную конструкцию возвращают на поверхность струны. Далее сам подбалясник фиксируется саморезами на открытых участках между столбами.

Закрепление перил на балясины

Особенностью установки перил является необходимость наличия одинакового скоса на торцах балясин, соответствующего углу наклона лестницы. Его лучше всего сделать заранее, сразу после монтажа лестничного марша.

Для этого берут один столбик, приставляют к лестнице сбоку и проводят на нем линию параллельную струне или ровной рейке, положенной на ступени. Все остальные столбики будут обрезаны по этому образцу.

Закрепление перил может быть выполнено при помощи:

  • деревянных шкантов;
  • саморезов, вкрученных под углом;
  • плоской продольной деревянной рейки.

Длина саморезов должна быть такой, чтобы после вкручивания острый край метиза не вышел на поверхность перил. Установить поручень при помощи рейки можно аналогично использованию подбалясника во время монтажа столбов на тетиву.

Особенности крепежа ограждающих опор из металла

Конструкция металлических балясин должна предусматривать наличие крепежных узлов. Для установки своими руками деталей из металла на деревянные лестницы вверху и внизу столбов приваривают боковые монтажные платины с отверстиями и используют обычные саморезы. Крепление к бетонным поверхностям осуществляется при помощи распорных анкеров или дюбелей.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

—>

Деревянные перила для лестницы своими руками

Ремонт несет в себе множество подводных камней. Если требуется осуществить ремонт лестницы и сделать качественные перила, то стоит отнестись к процессу серьезно. Использовать нужно подходящие материалы. Так создается единый дизайн в помещении. Многие дизайнеры предлагают использовать древесину в качестве основного материала, так как она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими решениями.

Закрепляются перила различными способами, о которых речь пойдет в статье. Помимо этого, их можно изготавливать без привлечения квалифицированных рабочих. Для этого лучше использовать дерево, которое позволит сделать работу качественно. Древесина считается предпочтительным материалам, так как при правильном уходе – прослужит многие годы.

Какие элементы есть у перил из дерева

Перила, поручни и балясины – это главные детали, которые изготавливаются при подготовке ограждений. Их делают самостоятельно или заказывают. Перила из дерева выделяет лестничную конструкцию в помещении. Они будут выполнены по всем предпочтениям.

Главным элементом считаются перила. Он может иметь различную конфигурацию. Это заметный элемент интерьера, поэтому от его выбора зависит общий стиль лестницы. Металл, древесина и стекло – это самые востребованные варианты материалов. Но только дерево подойдет для самостоятельного производства.

Поручни – это верхняя часть конструкции. За нее человек всегда держится. Они должны быть зафиксированы на балясины. Тип лестниц влияет на количество поручней. Их могут устанавливать как с одной, так и с двух сторон. Они используются для дополнительного комфорта, так как изготавливаются под ширину хвата руки.

Балясины – это опорные стойки, которые фиксируют систему ограждений к лестнице. Они закрепляют конструкцию и улучшают внешний вид пространства.

При изготовлении деревянных перил обязательно все работы проводятся в соответствии с технологическими нормами, установленными в нормативных документах. Высота конструкции может составлять от 9 сантиметров до 1 метра. Каждая из стоек монтируется на расстоянии 60 сантиметров. Между балясинами пространство заполняется. При закреплении на стену необходимо оставить расстояние в 7-10 сантиметров.

В разделе лестничные элементы Вы сможете найти все необходимые детали для реализации своего проекта.

Породы дерева для ограждений

В частном доме именно ограждения для лестниц из древесины пользуются наибольшей популярностью. При изготовлении применяются комбинации материалов, но самым распространенным считается древесина.

Практически всегда блясины делают из дерева. Их могут устанавливать в любой части конструкции. Высота для перил деревянной лестницы подбирается в зависимости габаритов используются во всей конструкции. Используются различные варианты сечений, которые применяются для лестниц с разными габаритами.

Но дерево не слишком долго сохраняет свои декоративные и конструкционные качества. За ней стоит следить, чтобы эксплуатационные качества лестницы всегда находились на высоком уровне. Это практичный материал, который хорошо подойдет для установки внутри помещений.

Выбираемая парода напрямую зависит от того, какой цвет хочется выбрать для перил, и как она должна выглядеть. Некоторые из пород, к примеру, дуб будет стоить дороже, но и его эксплуатационные качества намного лучше, чем у других вариантов.

Если подробнее говорить о материалах, то для перил лучше использовать твердые сорта, такие как: дуб, вишня и бук. Если хочется использовать хвойные деревья, то кедр и лиственница. Лестничные перила изготавливаются из ели и сосны, но они слишком мягкие, и обрабатывать их нужно осторожно. Лакирование лестницы позволит сделать ее изящной.

Как правильно рассчитать размеры перил

Для обеспечения защитных функций, необходимо правильно рассчитать высоту конструкций. Строительные нормы говорят о том, что средняя высота составляет от 07, до 0,9 метра. Но в различных учреждениях высота может меняться, к примеру, в детских садах она не может превышать 50 сантиметров.

Для опасных мест лучше поднять высоту перил до 110 сантиметров и выше. Так будет обеспечена безопасность. Оптимальной высотой считается, когда вытянутая рука человека находится на уровне перил. Оно и будет оптимальной высотой, от которой надо отталкиваться.

Обращать внимание стоит и на ширину поручней. В частный дом подойдут стандартные размеры от 34 до 74 миллиметров.

Какой инструмент потребуется

Чтобы осуществить крепление перил, необходимо иметь с собой следующий инструмент:

  • Треугольник;
  • Карандаш;
  • Молот;
  • Гвозди;
  • Рулетка.

С этими инструментами можно будет сразу приступать к процедуре основного монтажа. Стоит следовать пошаговой инструкции. Это позволит обустроить надежную лестницу.

Этапы установки балясин и поручней

Для проведения работ есть определенные правила. Им стоит следовать, чтобы добиться нужного качества выполнения работ по монтажу лестничных конструкций. Перед установкой подготавливается чертеж конструкций. Там указывается то, как будут устанавливаться элементы перил. Процесс изготовления делится на несколько этапов:

  1. Выполняются замены на лестнице. После этого выполняется расчет количества балясин, а также расстояние между ними.
  2. Эскиз. Каждый элемент нумеруется и указываются размеры. Это нужно, чтобы потом не допустить ошибок в монтаже.
  3. Этап распиливания брусков. Они должны соответствовать размерам балясин.
  4. Обтачивание деталей. Сначала придается нужна форма поручням, а далее следует шлифование.
  5. Создание конструкций поручней.
  6. Производство опорных столбов.
  7. Монтаж лестничных изделий.

Следуя представленным правилам, можно будет изготовить надежные перила и балясины, которые прослужат годы. Важно соблюдать размеры, а также общий стиль. Тумбы вырезаются из толстых брусков. Можно украсить перила при помощи резьбы или каких-либо элементов. Для закрепления к полу используются толстые винты.

Монтаж балясин

Далее сделанные балясины закрепляются на тумбы, которые уже подготовлены для монтажа. По ним можно выровнять конструкции. Далее следует установка перил. Есть три способа, как установить балясины:

  1. Одинарное крепление. Это простой способ монтажа, но его нельзя назвать надежным. Фиксация проводится на анкере.
  2. Фланцевое крепление. Для этого используются саморезы. Для надежности используется сразу несколько точек закрепления для надежности.
  3. Антивандальное крепление. Оно считается самым надежным. Необходимо просверлить шурфы и туда поместить закладные. Далее идет закрепление труб.

Каждый из них позволяет добиться надежного закрепления лестницы и перил и добиться высокого уровня безопасности для людей.

Торцы ступени подходят для места крепежа. Такой подход возможен, если расстояние между маршами более 70 сантиметров. Для закрепления используют два анкера.

Используется и боковое крепление, предусматривающее, что конструкции будут установлены в специальные держатели. Анкеры закрепляются к маршу лестницы.

Химический анкер или жидкие гвозди позволяют прикрепить их тщательно, так как субстанция глубоко проникает в бетон. Считается, что это прочный вид крепления.

Крепление на болты

Предпочтительным для крепления балясин вариантом считаются болты. Сначала в ступенях просверливают отверстия, а затем снизу вкручивается болт. Установка выполняется по направляющей, которая соединит столб как сверху, так и в нижней части лестницы. Для нее используется специальная доска. При ее помощи можно будет просверливать отверстия под болты.

Опоры нумеруются, а также на них чертят линию, чтобы понимать место монтажа. После предварительной примерки, ее придется снимать, чтобы потом сделать обрез под наклоном перил. Установка производится в соответствии с нумерацией.

Для обеспечения надежности, все элементы дополнительно проклеиваются. Это позволит избавиться от скрипа, а также добиться лучшего скрепления.

Крепление на чопики

Деревянные чопики используются для надежного закрепления балясин. В ступенях проделываются отверстия при подготовке к работе. В балясинах необходимо высверлить отверстия размером с чопик, и насадить их сверху, промазав предварительно клеем. Это позволит создать прочный деревянный крепеж. Уголки из металла применяются, если к внешнему виду нет особых предпочтений

Через брусок

Последний способ предусматривает использование плоских балясин шириной в 10 сантиметров и толщиной в 30 миллиметров. Для подготовки требуется электролобзиком или резаком вырезать узор, а затем отшлифовать поверхность. Крепление плоской балясины лучше производить через брусок. Так конструкция станет прочной. Сверху на балясинах через подперильную планку закрепляются перила.

Поручни – правильная установка

При закреплении поручней для лестниц из дерева используют одну доску, которая не превышает длины в 1,5 метра. Если доска будет длиннее, то придется качественно стыковать каждую из частей. Конструкция должна обладать высокой степенью жесткости.

Верхнюю часть у перил закругляют и используют сечение от 60 миллиметров. После обработки можно придавать поручням любую форму. После этого перила покрываются лаком и проходят дополнительную обработку.

Для создания красивых перил, можно выполнить их под старину. Для этого проводится обжиг паяльной лампой!

Для правильной установки необходимо их выполнить так, чтобы конструкции были установлены в руки. При случайном падении, за них должно быть удобно держаться.

Заключение

Таким образом, если вы задумываетесь как сделать перила, то следуйте представленной инструкции. Выбирайте необходимый материал и породу древесины. Использовать металл для самостоятельной работы вряд ли получится, так как материал требует серьезной обработки.

Преимуществом использования перил, выполненных самостоятельно, считается их качество, а также проработку дизайна. Это позволит сделать лестницы такими, чтобы их не пришлось ремонтировать или менять через несколько лет.