Как выбрать четверть в доске фрезером

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

• фрезер;
• электрический лобзик;
• шлифовальная машинка;
• несколько струбцин;
• набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

• прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
• установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
• установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
• фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Originally posted 2018-07-04 07:37:46.

Каким инструментом выбирают четверть

Имеется некоторое количество 6-м досок, откалиброванных до 20 мм. Хочу зашить ими потолок, выбрав четверть. Чем это проще сделать?
Попробовал электрорубанком, но получается плохо: 10 мм выбирается за 3 прохода; если ширину паза боле-менее получается контролировать с помощью линейки рубанка, то глубину – только примерно. Трудно удержать платформу рубанка строго горизонтально.
В магазине электроинструментов мне посоветовали приобрести для этой цели фрезер; но я вообще не понял, как работать этим инструментом. У большинства моделей даже линейки нет. Как удержать его на краю доски?
Может, существует какой-нибудь нехитрый станок или приспособление к рубанку специально для этой цели?

Можно выпилить на стационарной циркулярке за два прохода, если у нее (циркулярки) выставляется вылет диска над столом.
А вообще – фрезером. Там в комплекте есть параллельный упор, но можно и самому сделать приспособу. Почитайте здесь ” >

Взять ручную циркулярку (я снимал защитный кожух и задний направляющий клык). Прикрепить саморезами к куску ДСП, фанере, широкой необрезной доске 25мм. Утопить до конца включенную циркулярку. ВЫКЛЮЧИТЬ и ВЫНУТЬ ИЗ РОЗЕТКИ. Включить и примотать кнопку изолентой. Перевернуть основание и закрепить на козлах или т.п.. Прикрепить параллельный упор. Выставить высоту циркулярки. Два прохода – паз.
Для удобства используют деревянные “пружинки” как прижим.

Диск без защиного кожуха – ОПАСЕН .

Я пробовал – медленно и много стружки. Площадь фрезеровки не маленькая – фрезер греется. Не понравилось.

Ну та же настольная циркулярка, только в кустарном исполнении.
Кстати, на буржуйских настольных циркулярках (настоящих, которые большие станки), можно на шпиндель ставить несколько пильных дисков с промежуточными вставками или широкую фрезу. Работает весьма эффективно. Но на ручной циркулярке такое нельзя делать ни под каким видом.

Фрезером да, медленнее и пыльнее. И может потребоваться несколько проходов.

IS написал :
Ну та же настольная циркулярка, только в кустарном исполнении.

Фрезером или рубанком такие вещи в больших объемах делать практически нереально. Очень медленно, много стружки, плюс все время напрягает риск запороть заготовку.
Проще всего, как и предлагали – стационарная циркулярка с регулируемым вылетом диска и параллельным упором. Требуемые два прохода на ней получаются быстрее, чем один проход рубанком. Самый бюджетный выриант – ЭНКОР-10, стоит около 3100р.
Я делал дверные коробки на станочке УБДН советских времен, там даже вылет не регулируется. Пришлось между станиной и верхом стола подкладывать деревянные проставки. Но получается быстро и точность хорошая.

Но учтите, что угол, от которого выбирается четверть, должен быть строго прямым, по всей длине доски. Я перед распилом проверяю угольником все углы и выбираю самый прямой. И доска должна быть не гнутая и не крученая.
Еще, для 6-метровой доски потребуются дополнительные опоры и, желательно, помощник.

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

• электрическим рубанком,
• фрезером,
• ручной дисковой пилой,
• стационарной циркулярной пилой.

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

1. Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.
2. Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
3. Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски.
4. Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Несколько советов

• Не забывайте о технике безопасности.
• Если доски длинные, работайте с помощником.
• Доски должны быть одинаковой толщины.
• Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

Четверть или фальц – выемка, выполненная по деревянному краю на всей длине. При помощи фальца детали соединяются между собой, посредством наложения их друг на друга. Таким образом собираются:

Выбираем инструмент

Из огромного количества электрорубанков найдем инструмент с функцией «выбрать четверть». Это означает, что рубанок должен быть оснащен специальным упором, определяющим ширину строгания и регулятором глубины, который крепится с противоположной упору стороны.

При производстве работ хорошим инструментом:

• Линия четверти прямая;
• Лестничный дефект отсутствует;
• Создается идеально прямой угол.

Проверяем работу электрорубанка

Перед началом работы, выбранный электроинструмент необходимо проверить. Внимательно осмотреть корпус, шнур, барабан, где крепятся ножи. Вращение этой детали должно быть свободным.

Важно! Вращение барабана проверяем вручную в выключенном состоянии инструмента. Если электрорубанок вибрирует и при работе на поверхности доски появляются неровности и заусенцы, нужно проверить заточку и установку ножей. При необходимости провести регулировку зазора между плитами. Нож должен выступать за плиты на 0,5-1,0 мм, без этого условия рубанок выбирать четверть не будет. Также нужно проверить крепление всех ножей.

Работаем по правилам

Для начала необходимо произвести пробные работы на любой доске подобной формы. Затем, брусок, на котором мы будем выбирать четверть рубанком, необходимо тщательно закрепить на верстаке или прочной, устойчивой рабочей поверхности. Неровный угол получается из-за того, что заготовка закреплена непрочно.

Нужно включить рубанок и дать ему возможность набрать обороты. Начать действие стоит держа инструмент строго параллельно рабочей поверхности. Продвигать рубанок по длине необходимо плавно, без рывков. Не нужно увеличивать скорость или останавливаться, работаем равномерно.

Выбираем пиломатериал

Весь необходимый нам пиломатериал должен быть хорошо просушен. Нужно внимательно посмотреть, чтобы брусок для выборки четверти рубанком не имел:

• Сучков, смоляных полостей;
• Трещин вдоль и поперек;
• Выступов и углублений.

Если при обработке все же образовались незначительные дефекты, не нужно торопиться исправить их сразу при помощи электрорубанка. Иногда рациональнее воспользоваться ручным рубанком или наждаком для доработки элемента детали. Необходимо внимательно исследовать края заготовки, кривой паз получается из-за неровности края.

За один проход выборка четверти не выполняется, нужны несколько раз. В начале прохода нажим на переднюю часть рубанка должен быть сильнее, а в конце – усилия необходимо перенести назад.

Определяем способ выбрать четверть

Производить работы можно разными способами. Первый – инструмент перемещается по доске вдоль. Второй – заготовка двигается по инструменту, такой вид работ эффективен при больших объемах.

Как выбрать ручной фрезер по дереву

Ручной фрезер – универсальный инструмент, предназначен для различных столярных и отделочных работ, таких как:

• выборка четверти;
• сверление;
• шлифование;
• изготовление гнезд для замков, фурнитуры, навесов, уголков;
• резьба по дереву, гравировка, изготовление барельефов, скульптур, фресок;
• отрезные работы;
• фигурное и прямое профилирование края;
• подгонка ламината для мебели;
• изготовление пазов, шлицов, фальцев;
• черновое выравнивание и так далее.

Подробнее о выборке четверти при помощи ручного фрезера на видео:

Виды ручных фрезеров

По конструктивным особенностям и возможности различают три основных вида ручных фрезеров: кромочные, верхние и ламельные.

Кромочные служат в основном для обточки кромок и снятия фасок.

Верхние фрезеры, в свою очередь, делятся на погружные и неподвижные. Последние представляют собой электродвигатель с настройками глубины фрезерования путем перемещения вниз или вверх. Инструменты этого вида мало подходят для новичков, так как изменять положение фрезы придется, не выключая ее. Погружные фрезеры более удобны в работе. Двигатель перемещается по направляющей, пружины позволяют поднять или опустить фрезу.

Ламельные используются, как правило, для устройства соединительных пазов.

Выбор фрезера

Самыми важными характеристиками являются мощность и скорость (частота) вращения. Условно различают легкие фрезеры мощностью до 750 Вт, средние до 1100 Вт и тяжелые свыше 1200 Вт. Частота вращения, в зависимости от класса инструмента, варьируется от 35000 до 20000 об/мин. Большинство имеют ступенчатую или плавную регулировку скорости вращения шпинделя. Как правило, в техпаспорте инструмента указывается рекомендованное число оборотов для обработки тех или иных материалов.

Высокоскоростные инструменты применяют для твердых материалов и работ высокой точности. Для вязких и легкоплавких материалов рекомендуется снизить частоту.

Большое значение имеют также механические особенности инструмента. Качественный ручной фрезер имеет литую подошву, изготовленную из сплавов алюминия или штампованную из стали. Это обеспечивает хорошее прилегание к основе и четкую форму платформы. Такие фрезеры можно использовать для чистовой высокоточной работы. Нижняя часть подошвы должна иметь накладку из твердого тугоплавкого пластика или лакированного дерева твердых пород. Рекомендуется обратить внимание на размер отверстия в платформе, ограничивающий максимальный диаметр фрезы.

Исправность и функциональность штангового механизма во многом определяет производительность. Головная часть инструмента должна перемещаться плавно, без лишних усилий. Люфты и перекосы должны отсутствовать.

Глубина врезки регулируется винтом или рычагом, который располагается на рукоятке. Профессиональные ручные фрезеры позволяют производить обработку с точностью до сотых долей миллиметра. Регулирующие ручки также не должны иметь люфтов. В некоторых моделях есть возможность изменять настройки прямо в процессе работы. Фиксация головной части в хороших инструментах производится на обеих штангах.

Некоторые ручные фрезеры снабжены съемными головками или имеют отверстия в платформе, что позволяет закреплять инструменты в стационарном положении.

При покупке ручного фрезера необходимо обратить внимание на цанговый механизм, с помощью которого закрепляется оснастка инструмента. Диаметр фрезы должен соответствовать диаметру цанги. Так, в легких фрезерах установлена цанга, рассчитанная на хвостовики фрез диаметром до 6 мм, в средних инструментах до 8 мм, тяжелые могут зажимать 12 мм фрезы.

При установке более тонких фрез в цангу большего диаметра пользуются переходными втулками, при этом важно учитывать предельную частоту вращения фрезы и скорость подачи, так как превышение этих пределов приводит к поломке оснастки. Также стоит обратить внимание на единицы измерения диаметра фрез. Европейские и американские производители указывают этот параметр в дюймах.

Предпочтение лучше отдать фрезеру, снабженному цангой с большим количеством прорезей. Такой зажим надежно центрирует и фиксирует фрезу, не допуская вибраций.

Электродвигатели мощных инструментов должны оснащаться системой плавного пуска. Это защищает механическую часть от ударных нагрузок, электрическую сеть от перегрузок, электродвигатель от пусковых токов. Некоторые профессиональные модели ручных фрезеров имеют защиту от перегрева обмоток. При превышении температуры электропитание автоматически отключается.

Многие модели ручных фрезеров снабжены константной электроникой, которая стабилизирует скорость вращения при изменении подачи и работе с многослойными неоднородными материалами. Такие инструменты более универсальны и позволяют производить более качественную обработку.

Все представленные на рынке ручные фрезеры имеют защиту от случайного включения. Это может быть реализовано дополнительной кнопкой подачи тока на электродвигатель, которую требуется нажать одновременно с основной. С помощью этой системы можно блокировать пусковой курок в нажатом положении. В некоторых моделях можно регулировать скорость вращения силой нажатия на пусковую клавишу.

Перед покупкой важно оценить эргономику инструмента. Рукоятки должны быть прорезинены, иметь удобную форму. Обратить внимание на расположение рабочих кнопок, регулировочных механизмов, длину питающего шнура, конструкцию пылеотвода.

Перед покупкой обязательно нужно протестировать фрезер на холостом ходу на разных скоростях. Вибраций и посторонних шумов быть не должно. Оценить обзор рабочей зоны, ручные фрезеры некоторых производителей имеют прозрачный защитный кожух и светодиодную подсветку.

Проверить глубину погружения фрезы — в паспортных данных указывается только ход головной части инструмента. Предпочтение лучше отдать фрезеру, цанга которого доходит до низа платформы или выступает за нее.

Оценить и проверить комплектацию инструмента. Ручные фрезеры могут комплектоваться дополнительными приспособлениями, такими как направляющая шина, горизонтальный упор, копировальная втулка, угловой упор, линейка-циркуль, опорный подшипник. Перед покупкой рекомендуется установить поочередно все дополнительные приспособления, проверить надежность креплений, выявить наличие люфтов.

Для дома и дачи обычно выбирают средний фрезер с базовой комплектацией и сменными фрезами. Эти инструменты достаточно мощные и универсальные, чтобы выполнить наиболее распространенные работы в быту и на приусадебном участке.

Подробней о выборе ручного фрезера на видео:

Выбираем фрезер

Что такое фрезер?

Фрезер – это инструмент для фрезерования: резания материала вращающейся фрезой, направленной перпендикулярно обрабатываемой поверхности. С помощью фрезерования в материале можно получить прямые и фигурные пазы, отверстия сложной формы; можно профилировать прямые и фигурные кромки. Все перечисленное в полной мере относится и к ручным фрезерам – инструменту, о котором пойдет речь в этой статье.

Конструктивно ручной вертикальный фрезер устроен очень просто – цанговый патрон закреплен прямо на валу электродвигателя, сам электродвигатель помещен в корпус, который может перемещаться вверх-вниз по направляющим штангам, жестко закрепленным на опорной площадке (подошве).

Кроме наиболее распространенного и универсального вертикального ручного фрезера, на рынке представлено также насколько узкоспециализированных видов:

Кромочный фрезер (триммер) – как следует из названия, предназначен для обработки кромок. В сущности, является вертикальным фрезером, оптимизированным для обработки исключительно кромок. Применяется профессиональными мебельщиками, домашнему мастеру лучше обратить внимание на более универсальные вертикальные фрезеры.

Ламельный фрезер – еще один узкоспециальный инструмент мебельщиков для выборки овальных пазов под ламели.

Ротационный или плиточный фрезер – а этот инструмент обычно приобретается мастерами-отделочниками для тонкой работы по керамической плитке.

Хотя первоначально ручные фрезеры создавались для работ по дереву, современные фрезеры способны обрабатывать также искусственный камень, пластики и мягкие металлы. Фрезер сложно назвать универсальным инструментом, но многие операции, которые выполняются фрезером, практически невозможно сделать чем-то другим. Все это делает фрезер незаменимым инструментом для любого мастера. Вот краткий перечень возможностей ручного фрезера:

• выборка четверти (открытого паза – «ступеньки» – с края доски)
• фигурное или прямое профилирование кромки (мебельный фасад, крышка стола)
• выполнение пазов, шлицев, фальцев, гнезд (для соединения деталей друг с другом)
• изготовление посадочных мест для дверных замков и петель
• вырезание плоских деталей различной формы
• вырезание отверстий различной формы в плоских деталях
• декоративная резьба и гравировка

Некоторые модели позволяют производить шлифование поверхностей, изготовление парных отверстий, фрезерование керамической плитки. Но, хотя перечень обрабатываемых ручными фрезерами материалов достаточно велик, основным рабочим материалом для фрезеров остается дерево. И, соответственно, основными его пользователями являются столяра, мастера-отделочники и мебельщики.

Казалось бы, раз устройство фрезера такое простое, то и отличаться по цене различные модели должны ненамного, да и то – только за счет различной мощности двигателей. В действительности фрезеры одной и той же мощности могут стоить как 6000 рублей, так и 30000 рублей. В чем же разница между дорогими и дешевыми моделями? В качестве материалов, из которых они изготовлены и в разнообразии оснастки, входящей в комплект. Литая, а не штампованная подошва, точное позиционирование оснасток и головной части фрезера, легкий и четкий, без люфтов и перекосов, ход головной части – вот признаки, выделяющие качественный профессиональный инструмент. Дорогие фрезеры способны обеспечить большую точность и аккуратность обработки деталей и дают мастеру больше возможностей для обработки. Кроме того, в профессиональных моделях добавлены некоторые функции, которых нет в базовых моделях.

Характеристики фрезеров

Мощность. Непосредственно определяет границы возможностей фрезера – максимальный диаметр фрезы и глубину обработки. Увеличение мощности ведет за собой увеличение массы и цены инструмента, поэтому следует сразу определиться с требованиями к фрезеру и подобрать инструмент той мощности, которая необходима исходя из требуемой глубины обработки и диаметров используемых фрез.

Скорость вращения шпинделя. Чем чище должна быть обработанная поверхность, и чем тверже обрабатываемый материал, тем выше должна быть скорость вращения. В то же время, некоторые материалы (например, пластики, вязкие металлы, некоторые сорта дерева) нельзя обрабатывать на очень высокой скорости. Также свои требования к скорости предъявляют некоторые виды насадок. Исходя из перечисленного, если фрезер предполагается использовать для различных операций или с различными видами материалов, то следует выбирать модель с регулировкой оборотов. Следует также иметь в виду, что обороты шпинделя могут падать под нагрузкой, для предотвращения этого явления, некоторые (в основном, профессиональные) модели оснащены опцией поддержания оборотов под нагрузкой.

Для предотвращения рывков при запуске двигателя существует опция плавного пуска – оснащенные этой функцией фрезеры, хоть и будут стоить дороже, но прослужат дольше за счет снижения неблагоприятных воздействий на двигатель. Да и риск испортить деталь резко стронувшейся фрезой будет меньше.

Также для продления срока службы инструмента служит функция защиты от перегрузок, вступающей в действие при превышении допустимой температуры двигателя. Эта функция может быть реализована по-разному – от индикации светодиодом до принудительного отключения питания, но в любом случае лишней не будет.

Размер цанги. Чем крупнее фреза, тем толще и прочнее у неё хвостовик, и, соответственно, тем больше должен быть диаметр цангового патрона. Как правило, мощные фрезеры комплектуются патронами максимального диаметра. Впрочем, часто в комплекте идет несколько сменных цанговых патронов. И, даже если их нет в комплекте, обычно их можно докупить отдельно. В крайнем случае, можно воспользоваться переходной муфтой для установки в патрон фрезы неподходящего диаметра. Крепление фрезы в патроне производится с помощью двух рожковых ключей, обычно входящих в комплектацию. Если фрезер оснащен блокировкой шпинделя, ключ при замене фрезы потребуется только один.

Максимальная глубина фрезерования. Параметр, непосредственно влияющий на мощность инструмента, следовательно, на вес и цену. Поэтому разумно начать выбор фрезера с определения именно требуемой максимальной глубины. Для большинства работ по изготовлению мебели, к примеру, глубины фрезерования в 45-50мм вполне достаточно.

Поскольку не всегда требуется фрезеровать на максимальную глубину, большинство фрезеров комплектуется ограничителем глубины резки, который перед началом работы можно настроить на заданную глубину. У простых базовых моделей подстройка глубины производится довольно грубо, часто с помощью простой миллиметровой шкалы, нанесенной на штанги. Дорогие модели же могут похвастать специальными измерителями глубины погружения и точностью в десятые доли миллиметра.

Часто резка производится не сразу на полную глубину, а поэтапно. В этом случае будет полезным наличие на инструменте револьверного упора на несколько положений. Этот вариант ограничителя глубины представляет собой поворотную площадку с упорами различной высоты. Поворачивая её, можно быстро и точно сменить текущую глубину фрезерования. В некоторых моделях упоры на таком ограничителе выполнены в виде болтов, подкручивая которые, можно подстроить глубины шагов фрезерования, что увеличивает универсальность инструмента.

Дополнительная оснастка

Дополнительная оснастка фрезера очень сильно влияет как на его функциональность, так и на цену. Поэтому на комплектность и качество оснастки надо обратить самое пристальное внимание. Даже если фрезер приобретается под конкретную цель, будет нелишне выяснить, существует ли для этой модели дополнительная оснастка и возможно ли крепление к ней оснастки от других моделей.

Параллельный упор предназначен для ведения фрезы на постоянном расстоянии от края детали. С помощью этого упора выполняется фрезеровка пазов в мебельных фасадах, межкомнатных дверях и т.д.

Направляющая шина тоже предназначена для фрезерования по прямым линиям, но, в отличие от параллельного упора, без привязки к краю заготовки. Направляющая шина позволяет фрезеровать на любом удалении от края и под любым углом к нему.

Копировальная втулка применяется для копирования детали по шаблону. Втулка подбирается по диаметру фрезы и устанавливается в подошву выше фрезы. Шаблон укладывается на обрабатываемый материал, и, упирая втулку в края шаблона, производится его копирование.

Циркуль позволяет производить фрезеровку по радиальной линии.

Варианты выбора.

Если вам нужен инструмент для разнообразных домашних работ, не требующих высокой точности и качества фрезеровки, вам подойдет базовая модель ценой от 3500 до 8000 рублей.

Если вы собираетесь использовать фрезер профессионально для изготовления мебели или межкомнатных дверей, обратите внимание на модели от производителей, специализирующихся на выпуске профессионального инструмента. Такой фрезер будет стоить от 8000 до 20000 рублей в зависимости от характеристик и комплектации.

Если вы собираетесь использовать фрезер для работ по металлу, следует обратить внимание на модели с высоким числом оборотов. Такой инструмент можно выбрать в ценовом диапазоне от 3800 до 13000 рублей.

Если вы профессионально занимаетесь изготовлением мебели, и у вас еще нет кромочного фрезера, обратите внимание на этот вид инструмента – он может значительно ускорить обработку кромок и обеспечить им наилучший внешний вид. Такой инструмент обойдется вам от 7500 до 15000 рублей.