Как выровнять доску электрорубанком

Как работать электрорубанком

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

  • Электрорубанок: как выбрать
  • Какой ручной фрезер самый лучший
  • Как правильно пользоваться фрезером по дереву: видеоурок

Выбор и начало работы с электрорубанком + (Видео)

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

  • Для бытовых целей инструмент лучше взять по средней цене. В этом ряду представлены модели для непродолжительных работ, но хорошего качества. Примерный вес прибора будет составлять 3-4 кг, мощность двигателя – 1кВт
  • В паспорте электрического рубанка указана не одна мощность, а две. Первая это максимальная, вторая же эффективная. Для работы с твердыми породами величина эффективной мощности не должна опускаться ниже 400 Вт.
  • Обороты электродвигателя инструмента для малых объемов могут не превышать 10 тыс. оборотов в минуту.
  • Если же требуется электрорубанок с большей мощностью, профессионального уровня, то мощность будет не ниже чем 1,5 кВт. А его вес достигнет отметки в 10 кг

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Электрорубанком реально пол отциклевать ?

есть пол — доска 40-ка уложенный полтора года назад
т.к. доски при покупке естессно были сырые сейчас пол неровный
вопрос — 100 мм электрорубанком реально его выровнять или забить на эту идею ? дело в том что пол этот на даче в подмосковье и найти человека с циклевочной машиной нормальной там нереально

если только срубить холмы и сверху положить скажем фанеру.
а так нет, ровно сделать по всей плоскости неполучиться никак.

2Mike_244 Я у себя так и делал (рубанок 82 мм), по правИлу, потом ЛШМ. Долго, муторно, пыльно, но качеством (для дачи) вполне доволен.

Не слушайте теоретиков. По собственному опыту: конечно можно выровнять и выровнять очень хорошо. Пол стругается в двух направлениях вдоль досок и под углом к ним. Никаких «правил» (. ) не требуется. Следы от ножей рубанка убираются ленточной шлифмашинкой. Положил сверх досок линолеум — как на фанере лежит, идеально.

И не долго, и не муторно, и не особо пыльно.

Нууу..я своим узким 82мм китайским кинзо долго возился..
плюнул и в гардеробной комнате кинул фанеру.
купите наколенники. у меня на правом колене уже копыто выросло)
Берегите себя.Бад

Jus написал :
По собственному опыту: конечно можно выровнять и выровнять очень хорошо.

Хорошо ну никак..
рубанок ямы копает. как его не прицеливай, а всё равно выкопает .

Jus написал :
Следы от ножей рубанка убираются ленточной шлифмашинкой

Кто то и чтото говорил про «хорошо» . тоесть всё равно «хорошо» отстрогать не получиться. а зашлифовка ям от рубанка даст ещё большие по площади ямы.

Jus написал :
Положил сверх досок линолеум — как на фанере лежит, идеально.

ТОесть всётаки покрытие, а не голые доски. Хорошо не получилось. Фанера тоже покрытие, чтои линолиум. теоретик.

Читайте также  Забор из необрезной доски вертикальный

да мне как в Эрмитаже не надо главное чтоб при ходьбе не спотыкаться об кромки.
рубанок думаю прикупить под это дело Интерскол Р-110-01 — он аж 110 мм строгает

Mike_244 написал :
главное чтоб при ходьбе не спотыкаться об кромки.

тогда рубанка хватит.
но лучше сверху пришурупить листы фанеры. ровно красиво, эстетично, углы и кочки ножками не обивать..

Mike_244 написал :
прикупить под это дело Интерскол Р-110-01 — он аж 110 мм строгает

Обязательно. Еле ходил после работ на карачках.

in my humble opinion

Наколенники действительно желательны.
Выравнивать пол электрорубанком можно и должно. Это прописанно практически в любом советском учебнике по укладке паркета — это приветствуется нормативами строительной отрасли. Электрорубанок при этом заменяет не паркетношлифовальную мащину, а паркетострогальную (например такую )» > ).

Острожка ведется сначала по диагонали в обоих направлениях, а потом вдоль волокон.
Себе выстругивал пересохший буковый паркет отечественным 100-миллиметровым электрорубанком, после чего доводил ленточношлифовальной машинкой. С буком было тяжело, поскольку это был «наш» закарпатский дикорастущий бук и, к тому же, пересохший — это очень твёрдый материал, намного твёрже того, который идёт из Германии или Краснодарского края. Ножи тупились очень быстро. Подтачивать приходилось после прохода каждых пары — тройки квадратных метров. Но всё равно это эффективно. И ножи у меня были легированные а не из быстрорежущей стали или ТС, как всречаются на импортных электрорубанках. Еслу у Вас доска окажется более мягких пород то беспокоиться о переточке придётся ещё меньше. Если настелали доску на гвозди не в шпунт, а сверху — сначала пройдитесь по шляпкам гвоздей с бородком и молотком, утопив их на глубину, явно превышающую глубину предполагаемой острожки. Есть ещё одно важное обстоятельство при острожке пола. После начала работы пол очень быстро покрывается стружкой и это мешает и строгать и, главное, мешает контролировать процесс. Работа с пылесосом подключаемым к электрорубанку поможет в этом, правда контейнер пылесоса, при такой работы заполняется очень быстро, а его шланг стесняет движения работающего. Если пылесоса нет, то себе на нос одевается респиратор, а на пол ставистся обычный вентилятор, который направляется («дует») в зону работы. При этом стружка сдувается в сторону и не мешает. Но работать в зоне вентилятора нужно одетым и не потеть, т.к. Вас может совершенно не заметно продуть даже если Вам не холодно (вплоть до восполения лёгких) — помните об этом.
Удачи!

Как строгать электрорубанком

Здравствуйте, читатели блога “построить дом” . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком – это количество ножей. Здесь их два.

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгает – хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Фальцевание доски

» data-medium-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» data-large-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» loading=»lazy» title=»Фальцевание доски» src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» alt=»фальцевание» width=»609″ height=»441″ /> Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

Как правильно строгать электрорубанком широкую доску

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Устройство современного электрорубанка.

Выполнение работ: инструкция

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Читайте также  Шлифовка пола из шпунтованной доски

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Характеристики известный марок электрорубанков.

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Правильная обработка древесины

При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

Как выровнять брус если его повело

Способы выравнивания

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.



Работы по выравниванию стен из бруса

Сейчас сохраняется тенденция строительства частных загородных домов из натуральных материалов. Для возведения несущих стен многие люди выбирают деревянный брус вместо кирпича или газоблока. Изделия проигрывают по теплопроводности пенобетону, но с их помощью можно создать благоприятный климат в помещении.
Дерево дышит, позволяя воздуху циркулировать, но у конструкций есть и недостатки. Одним из них считается усадка деревянного здания во время эксплуатации. Через год после постройки дома придётся законопатить стены и уложить дополнительную теплоизоляцию. Усадка может привести к деформации ограждающих конструкций, поэтому надо знать, как выровнять стену из бруса.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ручной или электрический рубанок;
  • шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Как выровнять деревянный дом


В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

  • снижение несущей способности грунта под фундаментом,
  • ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
  • неиспользование нагелей и окосячки,
  • усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
  • препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Выравниваем стены старого дома

Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

  1. эстетичность;
  2. надежность;
  3. долговечность дома.

Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца


При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.
При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

  • неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
  • недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
  • попадание на углы влаги, стекающей с крыши.
Читайте также  Ламинат или паркетная доска плюсы и минусы

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Способ первый – используем грубую силу…

…и инструмент. Для этого вам понадобиться рубанок или циркулярная пила; выбор инструмента зависит от типа искривления: торцевое или поверхностное.

При торцевом искривлении:

  1. Разметьте при помощи строительной линейки кривой участок пиломатериала.
  2. Распилите циркуляркой вдоль, по вашей разметке.

При поверхностном искривлении:

  1. Определите область искривления; делайте это на наиболее ровной поверхности.
  2. Удалите искривление рубанком. Важно! Используйте рубанок с длинной подошвой или электрорубанок; в противном случае образуются волнообразные следы на древесине.

Главный плюс этого метода – 100% результат. Однако пиломатериал может сильно потерять в объеме; необходимо учитывать этот фактор.

Способ второй – «клин клином вышибают»

Пиломатериал теряет свою форму из-за воздействия внешних факторов: влажность, температура, механические повреждения. Будем бороться с деформацией этими же методами:

  1. Намочите область искривления теплой водой.
  2. Положите доску между двумя относительно ровными пиломатериалами (или древесиной с такой же деформацией, но направленной в другую сторону, отзеркаленную).
  3. Стяните получившийся «сэндвич» зажимами.
  4. Оставьте конструкцию в таком состоянии на 2-3 дня. При этом помещение не должно быть влажным.

Если с первого раза выпрямить таким методом не удалось, то повторите все действия или попробуйте третий способ.

Особенности выравнивания дома подъемом


всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,

  • максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
  • медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
  • правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
  • соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.
  • Выправление покоробленной доски.

    Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

    Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

    Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

    Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

    Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

    Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

    Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует – главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.