Какими гвоздями прибивать доску 50

Какие используют гвозди
для Садху досок
и чем они отличаются

Что там у нас в Инстаграмчике?

Теоретически, можно приобрести гвозди в строительном магазине, и значительно сэкономить при изготовлении доски. Подходят ли эти гвозди, чтобы на них стоять? У строительных гвоздей большой разбег по длине. Попробуйте поставить гвозди на шляпки в один ряд на ровной поверхности и увидите, что погрешность достигает 3-5 мм. А перепад даже в 1 мм в таком деле, как гвоздестояние, очень чувствителен. Вес тела должен распределяться по доске равномерно.

У строительных гвоздей неровное остриё: на одних тупое, на других острое. Ещё попадаются гвозди с рваным краем острия, которыми можно поранить кожу стоп. Такие гвозди не подходят для практики.

Сталь быстро окисляется, лучше использовать гвозди, не подверженные коррозии. Пот, выделяющийся на ступнях во время практики, очень быстро сделает острия гвоздей ржавыми. Ржавые гвозди — это не эстетично, кроме того, продукты окисления будут вдавливаться в кожу стоп. Если пользоваться доской Садху на открытом воздухе, ржавчина появится на поверхности гвоздя уже после 2-3 раз, особенно во влажном климате. Поэтому важно выбрать надёжную и безопасную доску с качественными гвоздями.

Мы используем гвозди для автоматических газовых пистолетов. Они отличаются идеальной повторяемостью длины. Это красиво и профессионально! Все гвозди одинаковые и идеально острые. Они имеют кованые наконечники, это означает, что гвозди уплотнены на концах и не затупятся в процессе эксплуатации. Вы можете быть уверены в высоком качестве и безопасности наших досок.

• Стальные гвозди

Выше мы перечислили недостатки стальных гвоздей — это неидеальная форма и подверженность коррозии. Однако гвозди из стали всё равно часто используют при изготовлении досок.

Бывают стальные гвозди в виде гильз. Их часто используют для легких тревел-моделей из каучука. За такими досками нужно внимательно следить и не использовать в условиях повышенной влажности.

Полезные свойства стали

Сталь – металл Марса. Из неё в древности делали обереги для воинов, которые защищали их от опасности. Сталь придаёт уверенность и храбрость характеру. Она поглощает негативную энергию и восстанавливает энергетический баланс в организме, что способствует выздоровлению. Сталь делает человека более активным и стойким, позволяет быстрее справиться с депрессивными состояниями. Из стали с древних времён изготавливают пластины и иглы для лечения многих недугов. Доска Садху со стальными гвоздями оказывает положительный эффект на здоровье и душевное состояние человека.

• Гвозди из оцинкованной стали

Оцинкованные гвозди долговечны, они практически не подвержены окислению и коррозии. Что делает использование оцинкованных гвоздей безопасным, а доски с такими гвоздями долго сохраняют привлекательный внешний вид. Эти гвозди самые распространённые, они оптимальны по соотношению цена-качество.

Правда нужно быть внимательным, в отдельных редких случаях цинк вызывает аллергическую реакцию на коже — это зависит от индивидуальной непереносимости.

Полезные свойства цинка

Цинк укрепляет веру и придаёт человеку оптимизма. Этот металл толкает к интенсивному саморазвитию, поэтому в древности цинк считали металлом духовной победы, он был популярен среди духовных учителей. Существует мнение, что оцинкованные гвозди лучше подходят для мужчин, для прокачки мужской энергии.

• Медные гвозди

Особо ценятся доски из медных гвоздей. Медь уникальный и очень важный для человека металл. Она обладает антимикробными свойствами и широко применяется в медицине. Медь содержится во всех живых клетках, а ученые биологи называют её «металл жизни».

Полезные свойства меди

Медь обладает уникальным свойством проводника земной энергии. Во время практики на доске Садху с медными гвоздями усиливается контакт с Землёй, которая поддерживает жизненные силы. Медь успокаивает психику, позволяет обрести внутренний контроль, снимает напряжение и придаёт уверенности в себе. Это сильный металл, который надёжно защищает от негативной энергии.

Медь – металл Венеры. Доска Садху с медными гвоздями хорошо подойдёт женщинам для прокачки женской энергии.

Для усиления эффекта от практики существует такая модель доски, в которой все шляпки гвоздей соединили между собой специальной пластиной из меди — получился замкнутый электрический контур. Во время стояния на такой доске, энергия более плавно перетекает из одной точки тела в другую.

Иногда производители выдают за медные гвозди омеднённые — они лишь покрыты медью. Будьте внимательны, потому что стоимость такого изделия сильно завышена. Проверить какой металл перед вами можно магнитом: медные гвозди не будут магнититься.
Омеднённые гвозди
Мы уже поговорили о меди: это уникальный металл с широким спектром полезных свойств, но, к сожалению, дорогой. Если выбрать доску с омеднёнными гвоздями, вы получаете все полезные свойства металла, но при этом не переплачиваете.

Также существенный плюс омеднённой стали — гвозди не будут затупляться, как медные. Чистая медь при всех плюсах, очень мягкий металл. Доска Садху с омеднёнными гвоздями выглядит благородно. К тому же такие гвозди считаются более долговечными, чем оцинкованные.

• Осеребрённые гвозди

Полезные свойства серебра

Серебро считают самым магическим из металлов. Оно способно защищать от негативной энергии и исцелять человека. Покровительница серебра — Луна. Доска с осеребрёнными гвоздями идеально подходит женщинам и способствует раскрытию женской природы.

Серебро усиливает эмпатию и эмоциональность. Это металл с гармонизирующей энергией, способствует росту и духовному развитию человека. Серебро раскрывает глубинные состояния человека, позволяет погружаться во внутренний мир.

Доска Садху с осеребрёнными гвоздями будет ценным вкладом в ваше развитие или необычным подарком.

• Сочетание медных и оцинкованных гвоздей

Доски Садху, где сочетают медные и стальные гвозди, встречаются реже. Одновременное использование гвоздей из белого и желтого металла выглядит эстетично и благотворно влияет на практику, даря гармонию двух металлов. Создатели такой доски хотели повторить при помощи соединения меди и цинка идею электродов с положительным и отрицательным зарядом.

Какими гвоздями прибивать 50 доску к полу

Какими гвоздями прибивать 50 доску к полу

Большинство людей возвращаются к натуральным покрытиям, у некоторых другие виды полов нельзя настелить (например, в деревянных домах) и настилают деревянный пол. Это природный материал, экологически чистый, обладающий прекрасными качествами и внешним видом. Полы из дерева теплые, приятные на ощупь, красивые, являются дополнительным слоем тепло и звукоизоляции, а самое главное – это натуральный материал, позволяющий воздуху свободно «гулять». Настил деревянного пола — не очень сложный процесс, главное в этом деле уделить внимание к мелочам и некоторым правилам, а так же прислушаться советам специалистов.

Выбираем дерево

Перед тем, как начать ремонт, замену, или настил нового пола нужно выбрать дерево, которое будет отвечать необходимым эксплуатационным и финансовым требованиям.

Эксплуатационные требования включают в себя: климат, предполагаемая нагрузка, помещение, где они будут укладываться. Для небольших частных домов и помещений рекомендуют выбирать древесину хвойных пород, например, сосну, ель, лиственницу, кедр или пихту. Древесина хвойных пород обладает отличными эксплуатационными характеристиками (высокая прочность и износостойкость) в сочетании с приемлемой ценой.

Кроме хвойных пород используется древесина дуба, ольхи, осины (последние два вида отлично подходят для взрослых и детских спален). Большой популярностью пользуется дуб. У него более устойчивая к различным негативным воздействиям древесина, но он более дорогой. Идеальным покрытием служит древесина пород красного дерева, хотя она очень дорогая, ее используют для отделки помещений.

Основные моменты, которые нужно учитывать при покупке досок и лаг для пола:

1. Самое главное – доски должны быть сухими (если дерево сильно пересушено или влажное, то при укладке будут сильные деформации или растрескивание досок).
2. Отсутствие на досках видимых дефектов: сучков, трещины, смоляные пятна, трещины. Такие доски покупать нельзя не под каким предлогом, какими бы ни были на них большие скидки.
3. Перед покупкой необходимо рассчитать необходимое количество досок и лаг, и купить их с запасом до 15%.
4. Лучше всего приобретать доски, принадлежащие одной партии, поскольку они не так сильно отличаются по цвету и качеству обработки.
5. Брать доску нужно не меньше 2 метров.
6. Для более качественной сборки деревянного пола лучше брать обрезанную или шпунтованную доску (они не требуют дополнительной обработки и подгонки).

Виды досок:

• обычная – края таких досок не обработаны и каждую нужно подгонять отдельно;
• обрезанная – края таких досок обработаны и немного подрезаны, образуя ступеньку, которыми они соединяются с соседними;
• шпунтованная – края обработаны и в них вырезаны замки типа «шип-паз» (они позволяют максимально прижать друг к другу доски и спрятать гвозди или саморезы).

После приобретения досок, цена которых для настила деревянного пола, зависит от вида древесины нужно привезти их к месту монтажа. После того, как покупки доставили домой, им нужно дать время полежать, акклиматизироваться. Они обычно полежат несколько лет, но поскольку такого запаса времени нет, то доски сушат около полугода в отапливаемом и сухом помещении, где планируется укладка пола.

Как быстро и качественно высушить доски?

Доски можно сушить следующим способом:

• через небольшие промежутки они выкладываются на лаги;
• сверху над лагами параллельно укладывают доска, предназначенная для укладки в кладовых или запасные (они являются прессом, чтобы доски во время сушки не повело);
• прессовочные доски крепятся к лагам через небольшие предохранительные планки большими гвоздями;
• в таком состоянии их оставляют сушиться в отопительный сезон.

Совет. Настил деревянного пола лучше проводить зимой или летом, когда долго стоит сухая и теплая погода.

Перед настилом деревянного пола лаги и доски с обратной стороны нужно покрыть защитными составами: антигрибковым, водоотталкивающим и противопожарным, противогнилостными.

Для укладки деревянного пола используют в качестве лаг деревянные брусья (из древесины хвойных пород) размерами 50 на 80 или 100 мм. Лаги располагаются перпендикулярно движению света (пол выкладывается волокнами, которые расположены по основной линии света).

Лаги укладывают в одной горизонтальной плоскости (проверяя горизонтальность уровнем водным или лазерным).

Их шаг зависит от толщины досок, чем доска тоньше, тем чаще они укладываются:

• для стандартной толщины 35-40 мм – шаг составляет 80 см;
• для толстых досок (свыше 40 мм) – до 1 м;
• для тонких досок (до 35 мм) – 50-60 см.

Подготавливаем основание для пола

Основанием для деревянного пола может быть твердым или мягким. Расценки на настил деревянного пола так же зависит от качества основания и объема работ, которые нужны для его подготовки.

Подготовка жесткого основания

Деревянные полы могут укладываться на бетонное или кирпичное основание. При такой укладке основание готовить дополнительно не нужно. На бетонный пол укладывается гидроизоляционный слой. Это может быть полиэтилен, вспененный полиэтилен, пенофол с фольгированным покрытием. Лаги укладывают на бетонное основание и выравнивают по уровню. Затем их крепят дюбелями и саморезами или гвоздями к основанию.

Как выровнять лаги (подходит для всех типов оснований)?

Для того, чтобы ровно уложить все лаги применяют следующий метод:

• укладываются ведущие лаги вдоль противоположных стен на расстоянии 15-20 см от стен;
• они выравниваются относительно пола и друг друга;
• затем эти лаги соединяют несколькими капроновыми нитями или веревками (по этому уровню будет происходить дальнейшая укладка остальных лаг);
• после выставления лаги крепятся к основанию дюбелями и саморезами или гвоздями;
• расстояние между лагами заполняется утеплителем или двойным слоем ДСП, керамзитом.

Укладка лаг на мягкое основание (землю)

Для укладки немного нужно подготовить основание:

• снять небольшой верхний слой земли;
• утрамбовать ее;
• засыпать слой песка и тоже его утрамбовать (5-7 см);
• затем так же идет слой щебня (5-7 см) и утрамбовывается;
• после засыпают слой бута и заливают цементом или бетонным раствором.

Если происходит частое поднятие грунтовых вод или основание не очень надежное, то лаги выкладывают на специальные столбики.

Они делаются следующим способом.

Выкапываются небольшие квадратные ямки, размерами 20 на 20 см, глубиной 10-15 см. В них можно вставить арматуру и залить цементом. Поверх заливки выкладывают кирпичом столбики. Эти столбики располагаются на краях лаг и их середине, если помещение средних или больших размеров. Если помещение узкое, то будет достаточно столбиков на краях.

Высота столбиков достаточна в 2-3 кирпича. После их высыхания на них укладывают лаги и выравнивают описанным выше способом. Землю между столбиков утрамбовывают и засыпают песком и щебнем, каждый слой утрамбовывают.

После установки лаг приступают к настилу досок, фанеры или ДСП.

Настил фанеры на деревянный пол

Фанера, как и настил ДВП на деревянный пол, могут укладываться как новое снование, так и для ремонта (выравнивания) старого пола.

Для их настила сначала покрывают лаги гидроизоляционным слоем поверх лаг. Плиты укладывают так, чтобы стыки находились точно по середине лаг. Листы крепятся саморезами к лагам.

Совет. Для большей прочности основания фанерные листы разрезают на квадраты для снятия напряжения пола.

Для фанеры и ДВП лаги устанавливают немного иначе: пол разбивают на квадраты, углы которых отмечают саморезами, выровненными по уровню. Затем выкладывают лаги по направляющим.

По внешнему виду в конце работы они должны напоминать квадратные ячейки со стороной 20 см. После монтажа такого покрытия можно приступить к конечной отделке помещения, например настил линолеума на деревянный пол, паркета или паркетной доски или керамической плитки.

Укладка дощатого пола

В зависимости от типа досок крепление их немного отличается друг от друга, но принцип укладки остается единым.

Укладывают первую доску вдоль стены по направлению движения света, на расстоянии 1-2 см от стены. Доску крепят четырьмя гвоздями или двумя саморезами, которые по длине в 3-4 или 2-3 раза длиннее гвоздей или саморезов соответственно.

Важно. Гвозди вбиваются под углом к центру доски или от центра для лучшего прижатия досок (поскольку со временем они вылезают). Гвозди вбивают так, чтобы шляпки были утоплены в доске. Это же касается и саморезов (их шляпки тоже нужно немного утопить).

К первой доске укладывают следом вторую и третью, но не прикрепляют их. На небольшом расстоянии от края последней доски вбивают скобу. Перед доской вставляют узкий отрезок доски, который будет предохранять края подбиваемой доски.

В оставшееся расстояние между скобой и предохранительным отрезком вбивают клин, который немного шире оставшейся щели. Когда подбиваемые доски плотно прилегли друг к другу, их крепят к лагам. Таким образом, покрывают досками весь пол. Последнюю доску обрезают по ширине оставшегося расстояния с учетом деформационного шва, плотно подгоняют к остальным и крепят к лагам.

Совет. Для досок с замковым соединением и шпунтованных крепление можно осуществлять в паз.

После настила пол немного циклюют, а затем шлифуют, выравнивая тем самым поверхность. Затем поверхность покрывается защитным слоем лака.

Сколько стоит настил деревянного пола? Все зависит от материала и того, кто будет выполнять работы. Здесь вы уже решаете только сами.

Какими бывают доски 50 мм и сколько их в 1 кубе?

1. Особенности
2. Обзор видов
   • Обрезные
   • Необрезные
3. Размеры
4. Сколько досок в 1 кубе?
5. Какими гвоздями прибивать?

Обрезная и необрезная доска толщиной в 5 см, как и аналогичные деревоматериалы, требует тщательного подсчёта перед началом работ. Число штук необрезной доски в 1 м3 выявить чуть сложнее, чем это же количество обрезной.

Особенности

Доска с толщиной 50 мм — типоразмер преимущественно хвойных пород дерева. Конкретно — на её выработку идут ель, кедр или сосна. В редких случаях производят дубовый или липовый массив такой толщины. По окончании распила доска подвергается тщательному отшлифовыванию. В итоге пиленая доска становится не только строганой, но и отшлифованной.

Обстругав и отшлифовав партию досок, лесопильщики перемещают подготовленный деревоматериал в камеру принудительной сушки. Здесь из досок под действием температуры плюс несколько десятков градусов по Цельсию доски теряют львиную долю изначальной воды (по массе). После высушивания они считаются относительно сухими – не более 17% влаги (по ГОСТу и отраслевым нормативам).

«Пятидесятка» противостоит значительному деформационному воздействию – наряду с брусом или бревном. Зачастую отпадает необходимость её дальнейшей подгонки под имеющиеся условия. Она применяется при строительстве и отделке стен, межэтажных перекрытий в деревянных строениях и других работах.

При этом она остаётся сравнительно дешёвым и доступным материалом.

Обзор видов

Доски с толщиной 50 мм – как и другие, похожие на них типоразмеры — обладают аналогичными видовыми показателями.

Обрезные

Пиленая обрезная доска характеризуется постоянными размерами по ширине и толщине. Следующая стадия её обработки – строгание, шлифовка каждого из только что произведённых на пилораме экземпляров. Последней стадией обработки — по требованию клиента — является шпунтование, заключающееся в прорезывании продолговатых шипов и пазов с боковых сторон каждого экземпляра.

Необрезные

Необрезная форма деревоматериала имеет края, ширина между которыми (от 10 до 25 см) не всегда остаётся неизменной. Связана такая особенность с переменным диаметром и толщиной ствола конкретного дерева, которое накануне спилили. Поскольку идеальных стволов деревьев не существует, толщина необрезного материала может колебаться, например, от 10 до 20 см. В этом случае перед штабелированием и перевозкой материала на деревообрабатывающую базу производят его перерасчёт по среднему диаметру стволов, пакуемых в данный штабель.

Ствол спиленной сосны, отросший в толщину до 20 см и имеющий минимальный показатель до 10 см, обладает средним значением порядка 15 см. Данный подвид изделия применяется в строительстве служебных помещений, включая их отделку, – например, сараев, подсобок. Необрезная доска всегда заметно дешевле обрезной — её обработка не предусматривает срезание боковых краев «под копирку», как это происходит с лицевой и задней её частью.

Шлифовать необрезные изделия также незачем.

Размеры

Большинство деревообрабатывающих фабрик и лесопилок сразу же выставляют длину в 4 и 6 м. Второе значение наиболее распространено — четырёхметровый размер менее универсален под большинство жилых помещений. В случае необходимости 6 м пилится на 4- и 2-метровые части — последних часто не хватает на рынке. Стандартные ширина и толщина «пятидесятки» при этом остаются неизменными.

Сколько досок в 1 кубе?

На количество досок в одном кубометре влияют следующие параметры:

• длина и ширина изделий;
• качество и степень просушки деревоматериала;
• порода дерева.

В мокрой и сплавной (вниз по течению реки) древесине много воды — до половины по весу деревянного массива. Сырая содержит меньше воды — не более 45%. Равновесное (естественное) состояние заставляет вспомнить о том, что воды должно быть максимум четверть от массы деревяшки. Наконец, в сухой древесине её количество (по весу) приближается к 1/6. Кроме того, породы дерева также обладают конечной плотностью — в пересчёте на достаточно высушенную древесину.

Сколько штук в одном кубе обрезной пиленой доски, узнают, сделав следующее:

• умножив длину, ширину и толщину изделия друг на друга (все величины переводятся в количество метров, а размеры часто указывают в миллиметрах);
• разделив один кубометр на полученный объём, опять же, переведённый в кубометры.

Полученное число и будет количеством изделий в штабеле, занимающем объём в один кубометр.

Например, доска размером в 6*0,25*0,05 м займёт объём, равный 0,075 м3. Количество таких досок в одном «кубе» — 13 целых экземпляров. Чтобы избежать пиления 14-й – по счёту – натрое, можно заказать 3 куб. м древесины в виде «пятидесятки». Тогда этих досок в штабеле объёмом 3 м3 окажется ровно 40 штук. Кратное число кубометров избавляет от резки «лишних» экземпляров на куски.

Вторая, не менее важная характеристика — узнать, какое количество квадратных метров поверхности будет покрыто этими же досками. Исходными данными для расчёта здесь выступают длина и ширина изделия данного типоразмера. В качестве примера — всё те же экземпляры длиной 6 м и шириной 25 см. Одна такая доска – эквивалент 1,25 м2, например, выстилаемого в конференц-зале или на подиуме пола. Для верности подсчёта, соответственно, 40 таких досок, содержащихся в 3 кубометрах деревоматериала этого же типоразмера, эквивалентно 50 квадратным метрам всё того же возводимого в этом же помещении пола.

Следовательно, на 1 м3 приходится 16,66 квадратных метра выстилаемой основы. «Некруглые» значения необходимо иметь в виду — несколько версий расчёта позволяет избежать такой неприятности, порой существенно сократив при этом издержки на отделку или строительство объекта.

Для подсчёта количества экземпляров необрезного дерева применяют практически тот же метод, но с учётом усреднения ширины доски из-за неровности только что попиленного на пласты дерева. В отличие от подсчёта количества экземпляров обрезной доски, для необрезной такая оценка окажется лишь приблизительной. Например, необрезная доска толщиной 5 см, имеющая переменную ширину одного экземпляра в 20-30 см, займёт практически тот же объём — 3 м3 на 40 штук.

Какими гвоздями прибивать?

Независимо от того, какой крепёж вы используете – гвозди или саморезы, доску в каждом месте фиксации на балках или лагах необходимо засверлить сверлом, диаметр которого приблизительно равен диаметру гвоздя или самореза. Например, когда диаметр рабочей части гвоздя равен 5 миллиметрам, то сверло для предварительного засверливания необходимо брать на миллиметр меньше — в данном случае это 4 мм.

Дело в том, что если прибить доску гвоздём без предварительного засверливания, то она треснет вдоль — в окрестностях забиваемого гвоздя. Получившаяся трещина примет неровные очертания, что окончательно испортит внешний вид доски. Аналогичный эффект даст и саморез похожего диаметра — его винтовая канавка разопрёт деревоматериал в обе стороны.

Длина гвоздя (или самореза) определяется в основном толщиной основы (балки). К 5 сантиметрам прибавляют, например, 8 см, когда балка представляет собой брус со стороной поперечного сечения в 10 см (или несущей основой выступает бревно с таким же диаметром). Конечная длина гвоздя или шурупа в этом случае — 13 см. Цель тщательного подбора гвоздя (или самореза), а также засверливающего сверла — не разрушить основание, на которое в ряд укладываются «пятидесятки».

Если лаги уложены на черновой (бетонный) пол в комнате или в ином помещении, вначале их аналогично прикрепляют саморезами или анкерными болтами по бетону, предварительно засверлив под них отверстия. Далее, зафиксировав эти балки, проверяют, чтобы потайные головки саморезов (или болтов) нигде не выступали. Черновой пол и лаги покрывают антисептической пропиткой. Затем на них укладывают сами доски. Полученный пол покрывают огнестойкой пропиткой и прокрашивают лаком или краской.

Правильный расчёт проекта позволяет избежать досадных ошибок, влекущих незапланированные расходы. Последние, в свою очередь, задерживают срок сдачи объекта текущему или новому владельцу.

Какими бывают доски 50 мм и сколько их в 1 кубе, смотрите в видео ниже.

Укладка пола доской без шипа

Как стянуть половые доски на которых нет шипа?

Константин, Нижний Новгород.

Привет, Константин из Нижнего Новгорода!

Половые доски без шипов стягивают точно так же, как и с шипами. Это сейчас в большинстве домов используют шипованные половые доски. Раньше таких не было. Можете пройтись по старым домам своего города и увидите такие. Если память не изменяет и в вашем знаменитом доме, где Максим Горький жил, щели в полу не велики, хотя и есть.

Для пола обрезные доски берут толщиной не менее 25-30 миллиметров и шириной от 70 и до полуметра. По крайней мере таковые видел в монастырях и церквях как центральной России, так и русского севера. Правда, толщиной от 50 миллиметров.

Подогнаны они бывают чаще всего очень плотно.

Достигается это, если все делать по науке. Для чего берут доску обрезную и укладывают ее вплотную к стене, оставляя совсем небольшой зазор для вентиляции. Этот зазор в дальнейшем, при отделке, закрывается плинтусом. В котором через метр-полтора сверлят отверстия диаметром около сантиметра. Все для той же вентиляции.

Мало того, поскольку ваши половые доски скорее всего не имеют на своей нижней поверхности выбранных фрезой по всей длине пазов (как это делается в стандартных половых досках), то в старину мастеровые в половых лагах в поперечном направлении прорубали борозды-канавки. Глубиной до двух сантиметров и треугольной формы. Все для вентиляции.

Прибили крайнюю доску гвоздями длиной не менее 100-120 миллиметров. Можно использовать саморезы по дереву, но уже длиной в две-три толщины доски. Для чего очень понадобится шуруповерт.

Доски крайне желательно иметь сухие, если же по каким то причинам стелите не очень сухие доски, то их крепят на половину длины вашего крепежа. Чтобы потом, после высыхания досок их можно было бы открепить и перестелить по новой.

Чтобы ваш пол в последствии не напоминал стиральную доску, то при укладке каждой следующей доски необходимо чередовать их поверхности. / Имеется в виду внешние и внутренние годичные слои древесины, ориентированные к поверхности ствола и к его сердцевине/. То есть положили одну доску наружной стороной вверх, следующую кладете внутренней стороной вверх. Где какая сторона хорошо видно с торца каждой доски.

Стягивание досок пола способом укладки
доски вверх-вниз слоями с годичными кольцами

Если у вас доски имеют искривление по длинным торцевым поверхностям, то подгонка каждой следующей доски к прежде уложенной осуществляется путем строжки. Для чего после прибивания первой доски рядом с ней крепят, вернее, наживляют вторую с зазором в 2-3 сантиметра.

Берут приспособление называемое отволокой, представляющее из себя брусок сколоченный из двух брусочков. На отволоке закреплен гвоздь или карандаш.

Вставляете приспособление в щель между досками и, опираясь на продольный торец первой доски, ведете отволоку по всей длине доски.

В результате получаете на второй доске линию, по которой надо строгать ее.

Построгаете и получите при сборке минимальный зазор между досками. Сложно? Что делать.

Стягивание досок пола приспособой

Но если оборудование на лесопилке, откуда доставлены обрезные доски, хорошо настроено, то вышеприведенную операцию делать не приходится.

Иногда приходится подтесывать нижние кромки досок топором или рубанком для лучшего их прилегания. Это делается в том случае, когда при взгляде на доску с торца ясно видно, что торец не прямоугольник, а подобие ромба или трапеции.

Для сплачивания досок используют систему деревянных клиньев, обрезков досок, иногда металлических скоб. То есть после того, как прибили первую доску, прикладываете к ней вторую, затем устанавливаете обрезки доски (или металлические скобы) на каждую половую лагу. Крепите их, загоняете между доской и приспособлением два клина, навстречу друг другу остриями.

И подбиваете клинья до почти полного или полного исчезновения щели между досками. Прикрепляете вторую доску. Гвоздями или саморезами. При ширине досок до 80 миллиметров можно использовать по одному гвоздю (саморезу). При большей ширине – по два. А при совсем широких досках крепеж пускают с шагом через 50-70 миллиметров.

Металлические скобы одинарные часто приводят к раскалыванию половых лаг, особенно когда они небольшого сечения. Поэтому предпочтительнее использование двойных скоб Смолякова, если сможете такие изготовить из скоб обычных в кузнечном производстве. Сварные аналоги менее прочны, хотя можете попробовать изготовить их сами.

Стягивание досок пола скобами

Вот коротенько ответил на ваш вопрос как смог.

Хотя в последнее время полы из нешипованных досок делают не часто. Обычно в тех случаях, когда эти полы застилают сверху оргалитом, фанерой, древесностружечной ориентированной плитой, линолеумом, различными массивами, ламинатами с подложкой и т.п.

Но в этих случаях особой подгонки досок друг к другу не требуется. Наличием щелей никого не испугаешь, все равно сверху прикроется. Здесь важнее, чтобы толщины всех досок были одинаковы.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме полов:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Что выбрать – саморезы или гвозди для крепления обрешетки к стропилам и как правильно крепить

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежа

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Воздействие окружающей среды на древесину

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

• вес кровельного покрытия;
• напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
• снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
• ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Воздействие ветровой нагрузки на крышу

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталей

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздок

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузку

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровля

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.

Соединение получится более прочным, если вбивать гвоздь не перпендикулярно, а слегка изменив угол наклона

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.

Гвозди ершённые

Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.

Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Оцинкованные винтовые гвозди

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

• толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
• толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
• толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Памятка по выбору и монтажу гвоздей

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 мм

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из бруса

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.