Забор из бутового камня своими руками

Строительство забора из бутового камня

Долговечным, прочным и красивым получится забор из бутового камня. Он надежно защищает усадьбу от ветра, нежданных посетителей и любопытных взглядов, приглушает уличный шум, придает изысканность и уникальность приусадебному участку. Самостоятельно возвести забор из бута — задача осуществимая, но, прежде чем приниматься за такую работу, следует разобраться в технических характеристиках камня и его разновидностях.

Бутовый камень — что это такое?

Бут — это не отдельная порода камня, а собирательный образ строительного материала, который отвечает признанным характеристикам. Глыбы горных пород — известняка, песчаника и доломита — разбивают или распиливают на меньшие фрагменты, после чего сортируют по размеру, виду и техническим свойствам.

Камни неправильной формы с предельным весом 50 кг и максимальной величиной 50 см (по самому длинному краю) и называются бутовыми. Такие камни используют в строительстве, так как они долговечны и надежны. Но для строительных целей применяют только качественный бут — без трещин, расслоений и примесей глины.

Стандартные характеристики и технические свойства бутового камня:

1. Объемный вес редко превышает 50 кг (исключением является спец. заказ на камни большего веса).
2. Удельный вес зависит от твердости породы. Глыба размером в 1 м³ имеет вес 1300-2600 кг (легкая порода) или 2000-3000 кг (твердая порода).
3. Прочность камня. Марки от М200 до М600 при эксплуатации выдерживают небольшой вес и отличаются слабой прочностью, они годятся для строительства заборов, фундаментов, декоративной отделки. Марки от М1200 до М1400, с высокой прочностью и выносливостью применяют в укладке дорог и возведении мостов.
4. Морозостойкость бутового камня определяется цикличностью замораживания-оттаивания и зависит от породы. Бут с маркировкой от F300 до F400 является самым устойчивым к низким температурам и востребован в наиболее холодных регионах.
5. Коэффициент уплотнения определяет объем строительного материала и зависит от размера фракций.
6. Радиоактивность первого класса допускается при использовании бутового камня в строительстве жилых домов, заборов и других объектов населенных пунктов. Бут с радиоактивностью второго класса применяется только для закладки дорог, мостов или насыпей.
7. Насыпная плотность определяется при соотношении массы камня и его объема, эти показатели важны для расчета строительного материала. Нормой для бутовой кладки считается соотношение от 1300 до 1900 кг на 1 м³.

Все обозначенные характеристики, размеры самых крупных и мелких камней, а также порода материала указываются в сопроводительном паспорте каждой партии бута.

Классификация и виды

Все виды натуральных камней, используемых для производства бута, имеют отличительные особенности — цвет, форму, износоустойчивость. От главных характеристик зависит сфера применения материала и его цена.

Всего существует 3 разновидности бутового камня:

1. Кладочный. Отличается меньшим весом (до 30 кг), более ровными гранями, а также высокой прочностью и морозоустойчивостью. При удачном выборе материала и соблюдении технологий укладки сооружение из бута прослужит не менее 150 лет.
2. Гранитный. Это самая твердая скальная порода с богатой цветовой палитрой и разнообразием форм.
3. Известняк. Осадочная порода на основе кальцинита, не отличается особой прочностью (за исключением мраморированных известняков) и применяется для укладки дорожек, мостов и стен. Для ландшафтного декорирования используют тонкослоистые разновидности породы.

Забор из бута своими руками

Прочный забор с декоративной расцветкой получится при использовании гранитного бута. Его можно сделать в одном цветовом решении или сочетать несколько оттенков камня для создания неповторимого ограждения приусадебного участка. Чтобы построить забор из бутового камня своими руками, следует запастись необходимыми материалами и строительным инвентарем. А понадобится следующее:

• бутовый камень одного вида;
• строительная кельма;
• штыковая лопата;
• строительный отвес;
• уровень;
• расшивка;
• прочный шнур;
• мелко просеянный песок;
• цемент.

Весь процесс делится на 4 этапа:

• 1. подготовка;
  2. закладка фундамента;
  3. кладка самого ограждения;
  4. расшивка.

На каждом этапе важно соблюдать технологию, чтобы в результате получить не только красивый, но и прочный забор.

Подготовительные работы

Натуральные каменные заборы возводить сложнее, чем ограды из кирпича или шлакоблока, поскольку работу усложняет неровная форма строительного материала. Поэтому подготовительный этап имеет большое значение.

Первым делом определяются с размерами будущего ограждения — создают чертеж с указанием необходимой высоты и длины забора. В соответствии с планом рассчитывают количество строительного материала и подготавливают все инструменты для дальнейшей работы. Место, где планируется установить ограждения из булыжника, освобождают от мешающих деревьев и кустарников.

Чтобы не отвлекаться в процессе размещения камня, бут сортируют по размеру и раскладывают в кучи по всему периметру будущего забора.

Фундамент

Для ограждений из природных материалов требуется прочная основа, и с этой ролью лучше всего справляется ленточный фундамент из бетона и арматурного каркаса. Сначала выкапывают траншею и устанавливают деревянную опалубку по обеим ее сторонам, потом укрывают всю конструкцию слоем рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. На стыках материал промазывают битумной мастикой, укладывают на дно траншеи арматуру и заливают цементным раствором.

Фундамент должен полностью высохнуть и устояться, только после этого можно приступать к укладке осадочных горных пород, из которых производится большая часть бутового камня.

Особенности кладки

Для возведения каменного забора применяется 2 типа кладки — сплошная и фрагментарная. Прочность сооружения от типа кладки не зависит, а сам процесс немного упрощается во втором варианте.

Первый тип мало чем отличается от кладки кирпичной, разве что приходится тщательнее подбирать положение камня, при котором происходит лучшее сцепление с цементным раствором. Заполнить большие промежутки между бутом поможет галька среднего размера. Чтобы сооружение было прочным и устойчивым, каждый последующий ряд нужно сдвигать в сторону на 10-15 см и уплотнять камни при помощи кувалды или трамбовки.

Второй вариант предполагает сперва сделать столбы из камня на равном расстоянии друг от друга (1,5-2 м), а после этого крепить к ним металлическую сетку для лучшей прочности остального полотна забора. Раствор в этом случае накидывают на сетку, а сами булыжники крепят с двух сторон, тщательно уплотняя кладку. Последующие ряды кладут после просыхания цемента в предыдущих.

Можно ограничиться кладкой одних только каменных столбов, между которыми закрепить полотна металлического профиля или кованые решетки. При любом варианте кладки важно периодически проверять уровень и вертикальность забора.

Расшивка швов

Для придания каменной кладке забора эстетичности стоит сделать расшивку швов. Для этого используется специальное приспособление — расшивка, или шовник. Существует 9 вариантов декоративной расшивки:

• прямоугольная заглубленная (пустошовка);
• прямоугольная в подрезку;
• вогнутая;
• выпуклая;
• односрезная;
• супервыпуклая;
• двухсрезная;
• супервыпуклая прямоугольная;
• двухсрезная выпуклая.

Ограждениям из галечника лучше всего подходит расшивка двухсрезная выпуклая, а если округлые камни забора плохо подогнаны, стоит применить вогнутую расшивку. В любом случае требуется подготовка и некоторые навыки. Приступать к декорации швов следует после полной усадки строения и высыхания цементного раствора.

На первом этапе декорирования всю поверхность кладки обметают щеткой от пыли и увлажняют, чтобы камни не поглотили влагу из свежего раствора слишком быстро, иначе он получится рыхлым и недолговечным. Для затирки швов можно использовать готовые цветные наполнители или приготовить густой цементный раствор в соотношении 1:0,4: 4, где 1 — цемент, 0,4 — известь, а 4 — песок.

Заполнять швы раствором лучше при помощи специального шприца-пистолета, а при его отсутствии — срезать уголок плотного пакета из полиэтилена и, положив в него затирку, осторожно распределить наполнитель по швам. Раствор не должен попадать на сами камни — это выглядит неэстетично.

Через 40 минут после заполнения швов затирка схватится, тогда ее можно выровнять и уплотнить при помощи специальных шовников. После завершения расшивки по поверхности забора снова нужно пройтись ворсяной или пластиковой щеткой.

Сооружаем красивый забор из бутового камня своими руками

Возведение забора из бута – задача несложная, особенно, если придерживаться рекомендаций и практических советов специалистов. Чтобы забор из бутового камня радовал глаз хозяина, и прослужил не одному поколению, нужно всего лишь усвоить правила отбора и обработки бута, укладки фундамента, возведения стен, и еще несколько секретов.

Как отбирать и обрабатывать камень

Любое строительство своими руками начинается с подготовки материала. Забор не исключение. Прежде чем начинать строительство, следует:

• тщательно отобрать большой и красивый камень как на фото, который станет основным в кладке. Камень меньших размеров пойдет для связки основных каменьев. Нестандартные, продолговатые камни тоже будут задействованы в фундаменте, клумбах и дорожках;
• приобретенный строительный материал не всегда чистый, поэтому требуется его предварительная очистка. Для этого достаточно смыть грязь струей воды. Мокрый камень гарантирует крепкую связку;
• бут подбирается для кладки по форме и цвету, чтобы вид забора был респектабельным.

Обработка природного материала не требует специальной подготовки. Колоть его легче вдоль волокон, линия скола намечается зубилом. Неровности сбиваются киркой, а мелкие дефекты – зубилом.

Секреты фундамента

Камень бут – тяжелый строительный материал, соответственно фундамент для забора из бута должен быть мощный и выстоянный (не менее двух недель). Самый оптимальный вариант для фундамента своими руками – ленточный:

1. Глубина траншеи не менее глубины промерзания земли.
2. Конструкция фундамента – безразрывная, даже в местах ворот и входной калитки.
3. Обязательно армирование, с выходом на поверхность в местах расположения столбов. Количество прутов зависит от толщины арматуры.
4. Несколько мест фундамента укрепляются металлическими трубами или залитыми стаканами – опорами.
5. Конструкция из несколько пролетов предполагает возведение между ними столбов. Возводятся они в местах опор, при обязательном условии − они должны быть той же ширины, что и фундамент. А отделать их можно осколками природного камня.
6. Готовая траншея обшивается опалубкой.

Траншея заливается качественным бетоном, в который можно добавлять мелкие элементы или строительные осколки (для прочности).

Технология кладки забора

Кладка забора из бутового камня двусторонняя на универсальный раствор, между которым укладывается большой и ровный природный строительный материал, с одинаковым расстоянием. Для изготовления раствора своими руками понадобится песок и качественный цемент в стандартной пропорции 3:1.

Вязкость раствору придает, добавленный плиточный клей, в небольшом количестве.

Ровная укладка между раствором

Цоколь

Для основания забора применяется камень правильной формы, углы формируются из каменьев прямоугольной формы, поверхность которых широкая. Укладывая забор своими руками, нужно следить за горизонтальной плоскостью верхней грани.

Природный строительный материал не бывает одинаковой формы, поэтому для выравнивания, применяются клинья из фрагментов камня треугольной формы. Их убирают после слабого застывания, а пустоты заполняются раствором.

Стена

Кладка бутового камня своими руками не предполагает строгих инструкций, важна фантазия и смекалка. Несколько мелких элементов для перевязки перекрываются более крупными элементами, а образовавшиеся пустоты заполняются мелкими каменьями или осколками и раствором. Величина материала уменьшается кверху конструкции. Новый ряд всегда начинается с углов, где укладываются крупные элементы. Завершает стену кирпич и тонкая плита или бетонная стяжка.

Между бутом должно быть минимальное количество пустот. Не дожидаясь полного застывания раствора, следует расшить швы укладки.

Забор из бута можно укладывать с добавлением облицовочного кирпича. Такой вариант укладки придаст конструкции индивидуальности. Столбы и цоколь можно возводить тоже из того же кирпича, а сверху наложить бутовый камень, таким образом, получается некое обрамление бута.

На заметку

Готовая конструкция с правильными швами и кладкой

Некоторые хитрости и рекомендации помогут в самостоятельном возведении конструкции:

• молотком или перфоратором производится отбивание мешающих сторон бута;
• лишний раствор следует убирать буквально сразу и сразу протирают сухой тканью, так как засохший раствор трудно оттирается с поверхности;
• скалывать камни проще по заметным линиям магмы на каменной поверхности;
• глубокая расшивка больше подходит для массивного забора и делает его объемным.

Конструкция из бутового камня гарантирует не только добротность и художественную ценность, но и долгосрочную надежность. А конструкция, возведенная своими руками, становится гордостью хозяина. Не менее полезную информацию о том, что такое бутовый камень и как использовать его для строительства, вы узнаете из видео ниже.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Забор из камня

Каменный забор для россиян всегда был символом крепкого хозяйства и рачительного хозяина. Как не пытается европейская мода привить нам открытые, ни чем не загороженные площадки перед домом, каменные заборы остаются такими же популярными как и несколько столетий назад.

И это не потому что нам есть что скрывать или от кого то прятаться, просто каждый хочет что бы его дом был крепостью. Заборы из бутового камня отличаются прочностью и долговечностью, многие каменные постройки стоят уже более ста лет. И время их практически не тронуло.

Забор из камня – прочность от природы

Материалом для таких заборов служит природный камень не дорогих пород. В основном применяется – известняк, ракушечник, песчаник и т.п. Самые красивые заборы получаются из бутового и тесаного камня.

Высотой заборы делают чуть более двух метров (2,2 м) а шириной не меньше 0,4 м. Обычно бутовый камень продают уже обработанный, но даже в этом случае он будет нуждаться в доработке. От того, каким будет материал зависит внешний вид ограждения.

Видео: Как сделать забор из дикого камня

Обработка бута

Может показаться, что обрабатывать камень тяжело и это работа для «каторжан». Не стоит сильно пугаться, многие камни легко раскалываются, все зависит от выбранной породы. Самыми податливыми считаются — песчаник и сланец. Работать с ними легко, колются они не намного трудней кирпича.

Принцип работы с камнем такой же как и с древесиной: колоть нужно вдоль волокон. Таким образом выше будет качество обработки и трудоемкость снижается в разы. Некоторые породы не имеют волокон, поэтому и направление особой роли не играет.

Нужную линию скола намечают при помощи широкого зубила. Приставив его к камню кувалдой делается наметка. После того, как полностью обработана линия раскола, по ней проходят вновь, но ударяют кувалдой сильнее.

Такая технология осваивается быстро, буквально два — три булыжника и вы профессиональный каменотес. Однако поверхность редко получается идеальной и требуется дополнительная обработка.

Грубая обработка

Пациент должен прочно стоять на земле, поверхность которую надо обработать должна быть повернута к каменотесу. Все лишние неровности и выпуклости сбивают киркой (молоток каменщика). Таким образом удаляют все имеющиеся выступы.

Чистовая обработка

С помощью зубила и кувалды делают чистовую обработку. Не большим заостренным зубильцем (25 мм) и кувалдой не более 2 кг, камень обрабатывается от края к центру. Обрабатывать нужно небольшими участками, таким образом избавляемся от мелких дефектов на поверхности.

Подготовка к строительству

Для строительства каменного забора в основном используют элементы которые может поднять один человек. Работа довольно трудоемкая и поэтому надо заранее все предусмотреть, что бы потом не было лишних «телодвижений».

Первым делом необходимо расположить каменные элементы как можно ближе к линии кладки. Укладывают их не большими частями на расстоянии около 2 м. друг от друга. Рядом устанавливается бадья под раствор.

И самое главное — возвести ограду из бутовых камней в одиночку практически не реально, потребуется хотя бы один помощник. Он будет подносить расходный материал.

Фундамент для каменного забора

Забор из этого материала очень тяжелый, поэтому фундамент под него потребуется массивный. Обычно такие заборы ставят на ленточном фундаменте. Траншея копается на ширину предполагаемых столбов, глубиной ниже уровня промерзания почвы.

Конструкция фундамента должна быть монолитной, то есть без разрыва в местах где будет калитка и ворота. Желательно, что бы в нескольких местах были залиты стаканы – это такие углубления которые расширяются внизу. Или использовать готовые стаканы, которые можно купить в строительном магазине.

Когда траншея будет готова, сверху по уровню устанавливается опалубка. Для фундамента под каменный забор обязательно используйте армирование. В тех местах, где запланированы столбы для забора, арматура выпускается наружу. При толщине арматуры 14 мм, таких прутов понадобится 4 шт.

После заливки бетона, фундамент должен постоять не меньше двух недель. И только после этого можно приступать к кладке забора.

Технология строительства

Кладка забора получается как бы двойной, камни укладывают одновременно с двух сторон — внешней внутренней. Раствор для кладки используется цементно-песчаный в пропорции 1/3, то есть на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Для того, чтобы раствор был более вязким можно добавить половинку части клея (плиточный или для кладки блоков). По углам укладывают большие прямоугольные камни, с перпендикулярными смежными плоскостями. Верхние грани камней должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Можно сделать не большой уклон к центру стены. Если камень не ставится ровно, его расклинивают небольшим каменным фрагментом треугольной формы. После того, как раствор схватится клин можно убрать, пустоту заполнить раствором. Для перевязки над несколькими мелкими элементами укладывают более крупный.

Пустоты между камней можно заполнять мелкими камешками и раствором. Для перевязки внешней и внутренней стены, используют крупные камни, которые укладываются перпендикулярно с регулярным шагом. Каждый новый ряд начинают с угловых камней.

Для кладки первого ряда используют самые большие камни, остальные в сторону уменьшения. По верху каменной стены делают покрытие из небольших плит (70 мм) или стяжку из раствора (бетона). Через 40 — 45 минут после укладки ряда, расшивают швы.

Ну вот теперь вы сможете построить каменное ограждение самостоятельно или проконтролировать работу бригады строителей. Конечно проще и быстрее будет если обратиться в кампанию которая специализируется на возведении заборов. Тогда вы можете быть уверенными в качестве выполненных работ и забор будет построен в короткие сроки.

А стоимость кладки будет в принципе разумной — от 1 200 рублей за 1 кубометр стены, в зависимости от региона. Цена на бут зависит так же от региона и характеристик самого камня и будет от 1 000 до 3 000 за тонну.

Например: бут серо-зеленого цвета стоит 1 000 рублей тонна, цена на желтый с разводами – 2 500 рублей, а бут — валун стоит так же от 1 000 рублей тонна.

Посмотрите видео: Стена из бутового камня

Забор из бутового камня: особенности выбора материала и технология строительства

6 минут на чтение

Забор из бута – сооружение, сочетающее в себе античную красоту и максимальную прочность. Он надежно защищает придомовую территорию от ветра, уличного шума и посторонних глаз, и в то же время придает участку изысканность и уникальность.

Самостоятельное возведение бутового забора – дело трудоемкое, но вполне осуществимое, при условии следования технологии строительства и учета рекомендаций специалистов.

• Характеристика материала
• Преимущества и недостатки бутового ограждения
• Советы по выбору и обработке материала
• Технология строительства
  • Секреты правильного фундамента
  • Кладка полотна забора
  • Варианты сплошной кладки
• Особенности возведения фрагментарной кладки
  • Как возвести столбы
• Финальная отделка забора
• Видео с кладкой бутового камня

Характеристика материала

Бут – осколки неправильной формы горных пород: известняка, песчаника и доломита. В местах добычи этого материала огромные глыбы делят на фрагменты, затем сортируют по размеру, виду и техсвойствам. Отходы добычи идут на изготовления щебня. Кладочные камни обладают следующими характеристиками:

• прочность — от М200 до М 1400;
• морозостойкость — F300-F400;

• насыпная плотность — от 1,3 до 1,9 т/м3;
• удельный вес — от 1300 до 2600 кг/м3.

Значительный разброс цифр по каждому показателю обусловлен выбраковкой. Во время добычи подходящие части скальных пород отбирают не по типу, а по весу (30 – 50 кг) и калибру (150 – 500 мм).

Важный показатель – наличие у обломка параллельных граней – постелей. Причем, в каждом экземпляре не должно быть внутренних трещин и расслоений.

Преимущества и недостатки бутового ограждения

Забор из бута обладает множеством плюсов и минусов.

• устойчивость к внешнему разрушающему воздействию;
• безопасность для человека и окружающей среды;
• неограниченный срок эксплуатации (прочность зависит только от качества раствора);
• декоративность и сочетаемость с любым стилем оформления участка.

К некоторым минусам материала относят:

• обязательное наличие фундамента, что растягивает процесс строительства на длительный срок;
• сложность и трудоемкость процесса возведения;
• высокая, по сравнению со многими материалами, стоимость.

Советы по выбору и обработке материала

Приобретенный строительный материал не всегда идеален, поэтому требует некоторой подготовки.

Чтобы забор из бута получился красивым и прочным, перед кладкой рассортируйте камни по форме и размеру.

Для лицевой стороны выбирайте более правильные, с выразительной фактурой экземпляры крупного и среднего размера.

Более мелкие камни неправильной формы оставьте для связки элементов. Смойте с камней налипшую грязь.

Специальной шлифовки или выравнивания бут не требует. Но для более качественной кладки некоторые камни приходится раскалывать. Делайте это вдоль волокон, наметив линию разлома с помощью зубила. Слишком выдающие куски откалывайте киркой.

При покупке протестируйте несколько экземпляров бута на прочность. Если после ударов молотком камень не крошится – это отличный материал для возведения забора.

Технология строительства

Возведение забора начинают с разметки территории. Эскиз будущей конструкции предварительно прорисовывают на бумаге.

Затем участок разравнивают, и с помощью колышков и веревки намечают схему расположения строения на участке.

Секреты правильного фундамента

Бут – один из самых тяжелых стройматериалов, поэтому забор требует возведения прочного основания.

Оптимальный вариант – бетонный ленточный фундамент неразрывной конструкции, даже в местах установки ворот и столбов. Возведение основания состоит из следующих этапов:

1. Подготовка траншеи. Глубина закладки фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В некоторых регионах показатели достигают 170 см. Ширина траншеи на 15 см больше предполагаемых размеров будущего забора.
2. Дно траншеи выстилают песчаной подушкой, затем стенки укрепляют опалубкой.
3. Следующий этап – выкладка камня и заливка песчано-цементным (3:1) раствором. На дно кладут крупные камни, в щели забивают щебень. После сборки каждый слой заливают бетонной смесью.
4. В качестве альтернативы бутовому наполнителю можно использовать армирующие элементы – металлические прутки 8 – 10 см диаметром, в 2 слоя. Первый на высоте 50 мм от песчаного основания, второй – на глубине 50 см ниже поверхности грунта.
5. В местах расположения опорных столбов при любом варианте наполнения фундамента устанавливают вертикальную арматуру.
6. Фундамент выводят на высоту цоколя (не менее 10 – 15 см) и оставляют до застывания не менее, чем на 15 дней. Окончательную крепость фундамент набирает через 35 – 40 дней.

Если работы по заливке фундамента производятся в сухую, жаркую погоду, первые 10 дней поверхность увлажняют. Это поможет избежать образования в бетоне трещин.

Кладка полотна забора

Для возведения забора применяют 2 вида кладки – сплошную и фрагментарную.

На общую прочность конструкции это не влияет. Но фрагментарная конструкция более простая в плане возведения.

Сплошная кладка в целом аналогична возведению стен и заборов из кирпича или цементных блоков.

В этом варианте важно тщательнее подбирать положение камней для более качественного сцепления с раствором. Если образуются небольшие щели, их заполняют мелким щебнем или галькой.

Для получения плотной кладки каждый последующий слой сдвигают на 10 – 15 см в сторону, и камни уплотняют кувалдой или трамбовкой.

Варианты сплошной кладки

Особая форма бута предполагает использование различных вариантов возведения из него забора:

1. Под лопатку. Первым слоем кладут подушку из цемента высотой 3 см. Затем – ряды камня высотой в 25 см, с заполнением щелей мелкой галькой или щебнем, а затем заливкой бетонной смесью. Камни кладут «постелью». Рваные края образуют внешние стороны стены.
2. Под скобу. Для такой кладки используют нарезанный (калиброванный по шаблону-скобке) бут. Кладка предполагает чередование слоев – ложка (горизонтально на «постель») и тычка (вертикальная установка камня). Каждый слой, также, как в первом варианте, заливают песчано-цементной смесью с заполнением щелей мелкими фракциями.
3. Под залив. Технология сходна с процессом заливки фундамента. Поверх цоколя собирают опалубку высотой 30 см. В нее засыпают бут и заливают цементной смесью. После затвердевания каждого слоя дают бетону схватиться. Затем опалубку переставляют на новую высоту. Скорость строительства в этом случае достаточно медленная. На возведение забора в 2,5 метра высотой уходит около 30 – 40 дней.

Особенности возведения фрагментарной кладки

Такой вариант забора предполагает возведение на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга опорных столбов. Между ними крепят металлическую сетку и накидывают на нее раствор.

Камни крепят с двух сторон сетки, тщательно уплотняя. Последующие ряды кладут после того, как застынет предыдущий слой бетона.

Как возвести столбы

Опорные столбы строят методом скользящей опалубки, которую собирают из досок, скрепленных саморезами. Рекомендуемые габариты столбов – 300Х300 или 400Х400 мм. Последовательность работ:

1. На фундамент устанавливают доски для первого ряда камней.
2. Выкладывают первый слой камня без цемента и уплотняют его, исключая зазоры.
3. После тщательного промера камни кладут уже с раствором. Щели заполняют щебнем и бетонной смесью.
4. Заполнив первый ряд, продолжают заполнение опалубки камнями и раствором.
5. Через сутки нижний ряд опалубки снимают и крепят его на верхний ряд.
6. Заделывают щели густым раствором. Таким образом продолжают кладку всей высоты столба.

Финальная отделка забора

На завершающем этапе строительства забора из бута проводят его декоративную отделку – расшивку швов. Это позволяет удалить часть раствора для того, чтобы обнажить фактуру натурального камня.

Расшивку удобнее всего проводить через 3 – 4 часа после кладки. Для процесса понадобится:

Забор из бутового камня

Возведённый по всем правилам забор из бутового камня придаёт отличный вид ландшафту участка загородного дома, хорошо смотрится на фоне домов выполненных из различного материала. О долговечности и надёжности конструкции этого ограждения не стоит и упоминать. Один раз построенный забор из камня не потребует многие десятилетия дополнительных затрат на его эксплуатацию. Конструкция забора в выполнении достаточно сложная и трудоёмкая, все основные шаги по строительству следует выполнять старательно.

Как строится забор из бутового камня

Чаще всего заборы из камня возводятся по главным фасадам загородных домов. Конструкция каменного ограждения требует большой трудоёмкости и приличных материальных затрат. Разметка и земляные работы выполняются, последовательно по краям земельного участка забиваются первые колышки, между ними натягивается шнур. Затем выполняется разметка ворот и калиток, места помечаются колышками.

Далее, выполняется разработка грунта под фундамент. Бюджетным вариантом можно считать устройство свайно-ленточного фундамента. Простой ленточный фундамент выйдет несколько дороже, но будет также прочен. Разработку грунта производят в виде траншеи глубиной 700-800 мм, ширина принимается на 150-180 мм больше, чем используемый камень для забора.

Затем, по углам забора и с шагом около 2000 мм, устраиваются отверстия под сваи углов и ленты фундамента. Отверстия выполняются диаметром 250-300 мм, их глубина должна быть на 200 мм ниже промерзания грунта в регионе строительства.
В выполненные отверстия монтируются стальные или асбестоцементные трубы. В трубы устанавливаются арматурные каркасы, арматура применяется диаметром 10–12 мм, для связки хомутами достаточно арматуры 6 мм. Рабочих стержней в каркасе следует устраивать не менее 3–4 штук.

Верх трубы сваи должен соответствовать низу ленты траншеи, а арматурные каркасы выходить на всю высоту ленточного фундамента. Эта часть фундамента (ленты) называется ростверком. Далее, устраивают армирование ростверка. Вяжутся каркасы из арматуры 12–17 мм, количество рабочих стержней должно быть 6–8 штук. До начала армирования ростверка следует выполнить бетонирование свай на всю их высоту бетоном марки М200.

Затем по основанию ростверка выполняется песчано-щебеночная подушка, уплотняется. После армирования ленты выполняют монтаж опалубки, её верх будет являться отметкой цоколя забора. Этот размер равен 150–250 мм. Выполняется бетонирование ростверка на нужную отметку, бетон применяют М200.

Два способа устройства столбов забора

1. Первый в сваи ещё до бетонирования монтируются металлические профили сечением 60х60 мм. Их следует установить по отвесу и выполнить бетонирование ростверка.
2. Второй вариант заключается в монтаже металлических закладных деталей из пластин толщ. 5 мм. По этим закладным затем монтируются профиля для столбов забора.

Фундамент выполнен, через 3–5 дней можно демонтировать опалубку.

Возведение столбов забора из бутового камня.

Столбы устраиваются сечением от 300х300 мм и до 450х450 мм. Зависит от толщины самого пролёта забора и его высоты. Оптимальной считается высота забора из камня около 2500 мм. Короба изготавливаются из обрезной доски нужного для столбов сечения, они устраиваются по методу скользящей опалубки. Выставляется опалубка на основании фундамента. Затем без раствора предварительно раскладывается один ряд камней, грани бута должны плотно прикасаться к доскам опалубки.

Вторым шагом является уже укладка бута на густом цементном растворе. В таком виде кладку оставляют на 1–2 дня. Далее опалубка приподнимается, и аналогично выкладываются остальные ряда камня до проектной высоты. После снятия опалубки швы между камнями обрабатываются и затираются цементным раствором, после можно выполнить расшивку швов.

Устройство пролётов забора

По основанию ростверка на цементном растворе укладывается первый ряд камней. Закрепляется шнур как при обычной кладке, только его лучше натянуть с обеих сторон пролёта. Так как бутовый камень не имеет идеальных размеров, он может слегка выступать за натянутый шнур. Кладка выполняется из камня размером 220–250 мм, камни укладываются с перевязкой швов.

Кладку бутового камня следует производить не более одного ряда за сутки. Так, выполняется проектная высота забора, швы заделываются раствором дополнительно при необходимости, и выполняется расшивка швов между бутом. Расшивку следует производить через 3–4 часа после кладки, так как свежий раствор расшить невозможно, а через большой промежуток времени очень затруднительно.

Узанть цену на бутовый камень можно у специалистов «Стройщебень»