Шлифовка вагонки своими руками

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

  • ленточные;
  • осцилляционные;
  • болгарки (УШМ);
  • плоскошлифовальные;
  • орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

  • гранат (очень редко);
  • карбид кремния;
  • керамика;
  • электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Читайте также  Как правильно обшить вагонкой внутри дома

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Стоит задача отшлифовать старую вагонку

Какой шлифмашинкой это эффективнее делать? Работаю ЭШМ Метабо 450Sx Duo (или как-то так). Все хорошо, но края шлифовальных кружков быстро сбиваются о края соседних вагонок.
Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

Ренат 2607 написал :
Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.

Ренат 2607 написал :
но края шлифовальных кружков быстро сбиваются о края соседних вагонок.
Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

. вторая тема примерно одинакова.. ..В швы между вагонок подлезть что Эшм,что ЛШм почти не возможно. по-нормальному шлифуют всё перед тем как прибивать на место. и по-штучно,и разными по зернистости листами,Только тогда будет результат. А теперь,если не хочется разбирать,дрючте Лшм- кой(хоть и тяжело на вертикале),а пазы можно дошлифовать или в ручную(есть такие брусочки специальные) или (дорого) к мультимастеру ФЙайн есть спец платформа для фасок всяких и щелей. Ещё,в этх пазах конечно можно поиздеваться и бормашинкой с сответствующей насадкой. Но долго и надоедливо будет.

В зависимости от того, чем была покрыта старая вагонка. Если просто запылилась и потемнела (ничем не покрытое дерево) — то лучше ПШМ, если покрыта краской (лаком), то лучше ЭШМ или ЛШМ (съем больше). А края подошвы ЭШМ задираются неизбежно. если только ровные поверхности не шлифовать.
из-за этого в дополнение к своей DUO прикупил SR 20-23.

Много встречался с заявлениями, что шлифовали УШМ с лепестковыми кругами.

helmutivan написал :
к мультимастеру ФЙайн есть спец платформа для фасок всяких и щелей. Ещё,в этх пазах конечно можно поиздеваться и бормашинкой с сответствующей насадкой. Но долго и надоедливо будет.

Ну очень долго.

Serg написал :
Много встречался с заявлениями, что шлифовали УШМ с лепестковыми кругами.

. не,ну брус,бревно на худой конец,да. но вагонка. Она же тонкая,ямы возможны(хотя некоторым такой»кривой» стиль и нравиться,но в стыках же углубление ..туда по-любому не влезть. Можно попробовать прилепить толстый,мягкий демпфер с липучкой на обеих сторонах и прижимать в этих пазах. Ну или, я уже говорил вот такой диск подобрать,и крутилку под него. Но всё это,если совсем уж делать нечего и хочется по-убивать время и нервы.

..и дорого. можно вагонки новой пол-машины купить.

Вот столкнулся с такой же проблемой, за два года не случилось ли прорыва в технологиях в области обработки стыков? Саму дощечку шлифую вибрационной макитой, получается просто отлично и быстро, а в стык, кроме как «специально обученного» профильного брусочка со шкуркой, ничем подлезть не получается, может все же у кого-то появилось работающее решение, ответьте, только без этих самых. ну Вы понимаете. ироническое теоретизирование мне тоже знакомо.

Да не будет никакого иронизирования. Я бы Вам посоветовал приобрести ленточный напильник Макита 9032 (если объемы позволяют и «зеленая квакушка» за спиной не стоит. ). Только им нужно аккуратно чистить дерево — «зароется» быстро. Как любая ленточка.

Uncle_James написал :
Вот столкнулся с такой же проблемой, за два года не случилось ли прорыва в технологиях в области обработки стыков? Саму дощечку шлифую вибрационной макитой, получается просто отлично и быстро, а в стык, кроме как «специально обученного» профильного брусочка со шкуркой, ничем подлезть не получается, может все же у кого-то появилось работающее решение, ответьте, только без этих самых. ну Вы понимаете. ироническое теоретизирование мне тоже знакомо.

.. дык это решение появилось сто лет назад: получше у Фестул,специальная шлиф машинка.. она вроде как и ПШМ,но со сменяемыми платвормами.. среди которых полно всяких профилей от рядо
ого треугольника,до всяких выпукло-впуклостей. шлифуй ,что хочешь. машинку в меню Фестула найдите пожалуйста сами по-хуже: Файн Мультимастер(СуперКат). У них среди прочей расходки есть и такая.. основа общая ,на неё лепятся тоже всякие профиля,на них шкурка. Медленнее чем ФЕ,но всё работает..

Зависит от того , покрыта вагонка чем либо или просто надо убрать » лохматость» . Если вагонка потемнела — отбеливатель древесины в помощь . Пласть шлифовать ЛШМ , промежуток м-у пластями если немного шлифуем вручную .

Совершенно верно, убрать надо лохматость, предварительно обработал отбеливателем.
За подсказку на букву «Ф», конечно спасибо, но Serg правильно написал, что очень долго и думаю дорого, может действительно макитский электронапильник, щаз посмотрю гле есть его обзор и видео.
helmutivan , ну извините пожалуйста, ну ложкомойник я, Кресс, Бош, Макито-мой потолок, выше не прыгается, и не профи я, так домик доделываю, после «новгородских плотников» и иногда еще на работу хожу, как-то так.

Шлифовка вагонки своими руками

Как происходит шлифовка вагонки

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов, например, гипсокартон или пластик. Но наиболее востребованным считается дерево. Ведь, что говорить об искусственных материалах, они конечно более доступные, но влияние на здоровье человека, увы, пагубное. Если вы до сих пор не определились со строительным материалом для отделки, например, балкона или лоджии, то мы рекомендуем вам ознакомиться с данной статьей, где рассказано о качественном и долговечном строительном материале для внутренних и внешних отделочных работ, а также осведомиться, как происходит шлифовка вагонки.

Характеристика

Вагонка – обшивочная доска, которую можно легко крепить собственноручно, благодаря специальным шунтовым соединениям. Строительные фирмы предлагают три вида строительного материала: деревянный, пластиковый и мдф. Пластиковое полотно является наиболее долговечным, прекрасно выдерживает резкие колебания температурных показателей, не поддается гниению и коррозии. Но для внешних отделочных работ лучше выбрать сайдин, так как пластиковое полотно теряет свой внешний вид от попадания прямых солнечных лучей. Средний срок эксплуатации составляет около 15 лет. Чтобы продлить срок службы деревянного полотна, необходимо обработать его специальными лаками от насекомых и грибка.

В зависимости от вида отделочных работ, деревянные полотна могут быть изготовлены из дуба, лиственницы, ели, сосны и т.п. Считается, что дерево благоприятно воздействует на самочувствие человека, особенно если в помещении был создан облицовочный слой из хвойной вагонки. Традиционно их хвои изготавливают отделочные пиломатериалы, доски для покрытия пола, блокхаус и т.п. Но важно внимательно ознакомиться с качеством шлифовки полотна, если она вас не устраивает, то ее можно произвести своими руками.

Что выбрать

Искусственный полимер или дерево, какой материал лучше выбрать?
Ответ кажется известен заранее, конечно же натуральный строительный материал. Ведь дерево, даже через несколько десятков лет, не будет выделять едкий и вредный для здоровья человека запах. Помимо всего древесина не токсична и ее можно использовать даже для отделочных работ в детской комнате.

Читайте также  Сколько вагонки в кубе таблица 6 метров

С помощью древесного полотна создают облицовочный слой, который имеет ряд преимуществ: прекрасно регулирует температуру в помещении, удерживая избыток влаги. Использование дерева несет в себе также эстетический смысл. Ведь издавна люди использовали все натуральное в обиходе. Вот поэтому вагонка пользуется немалым спросом на рынке строительных материалов.

Этапы изготовления

На первый взгляд кажется, что изготовить деревянное полотно своими руками довольно тяжело, но это на так. Вам потребуется пройти ряд несложных этапов:

  1. выбортипадревесины. Наданномэтапенеобходимоправильновыбратьполотно, ведь каждыйтипвагонкиимеетсвоинюансы, напримервнешнийвид, наличиесмоли т.п;
  2. непосредственноеизготовление. Вампотребуетсяраспилитьполотнонадоскинужной вамдлины. Илижеможнопридерживатьсястандартныхразмеров. Настроительных рынкахпредставленыдеревянныеполотнадлиной1,5м., 3м. и6м. Однаконаданном этапеважнонезабытьотшлифоватьстроительное полотнонаждачнойбумагойразмером 120-150. Далеенеобходимоотчистить все отстружкипылесосом, лучшевсегоиспользоватьмощныепрофессиональныемодели,анебытовые;
  3. сушка. Еслиполотнопредварительнонепросушить, тововремямонтажаегоможет «повести». Длявысушиванияиспользуютспециальноеоборудованиес12% показателемвлажности;
  4. шлифовка. Наданномэтаперекомендуетсяиспользоватьшлифовальнуюмашину, таккаквручнуюэтотпроцессможетзанятьдлительноевремя. Финальнуюшлифовку необходимопроводитьпослемонтажа и покрытия специальным строительным лаком и антисептиком. Послетого, как вы покроете полотно, можноувереннобратьнаждачнуюбумагуразмером320или шлифовальнуюмашинуипроводитьфинальную зачистку. Передтем,какпокупать деревянноеполотно, необходимоосведомитьсяупродавца, какойлакиантисептиклучше наноситьнавагонку, иначеможнопопастьвпросак.

Если вы желаете изменить натуральный цвет дерева, потребуется приобрести морилку, с помощью которой вы сможете своими руками придать тот цвет полотну, который выгодно оттенит ваш интерьер, как показано на видео.

Подведем итоги

Вагонка – это универсальный материал, который широко используется для внутренних и внешних отелочных работ. При этом стоимость полотна является доступной для каждого желающего.

Стоит задача отшлифовать старую вагонку

Какой шлифмашинкой это эффективнее делать? Работаю ЭШМ Метабо 450Sx Duo (или как-то так). Все хорошо, но края шлифовальных кружков быстро сбиваются о края соседних вагонок.
Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

Ренат 2607 написал :
Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.

Ренат 2607 написал :
но края шлифовальных кружков быстро сбиваются о края соседних вагонок.
Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

. вторая тема примерно одинакова.. ..В швы между вагонок подлезть что Эшм,что ЛШм почти не возможно. по-нормальному шлифуют всё перед тем как прибивать на место. и по-штучно,и разными по зернистости листами,Только тогда будет результат. А теперь,если не хочется разбирать,дрючте Лшм- кой(хоть и тяжело на вертикале),а пазы можно дошлифовать или в ручную(есть такие брусочки специальные) или (дорого) к мультимастеру ФЙайн есть спец платформа для фасок всяких и щелей. Ещё,в этх пазах конечно можно поиздеваться и бормашинкой с сответствующей насадкой. Но долго и надоедливо будет.

В зависимости от того, чем была покрыта старая вагонка. Если просто запылилась и потемнела (ничем не покрытое дерево) – то лучше ПШМ, если покрыта краской (лаком), то лучше ЭШМ или ЛШМ (съем больше). А края подошвы ЭШМ задираются неизбежно. если только ровные поверхности не шлифовать.
из-за этого в дополнение к своей DUO прикупил SR 20-23.

Много встречался с заявлениями, что шлифовали УШМ с лепестковыми кругами.

helmutivan написал :
к мультимастеру ФЙайн есть спец платформа для фасок всяких и щелей. Ещё,в этх пазах конечно можно поиздеваться и бормашинкой с сответствующей насадкой. Но долго и надоедливо будет.

Ну очень долго.

Serg написал :
Много встречался с заявлениями, что шлифовали УШМ с лепестковыми кругами.

. не,ну брус,бревно на худой конец,да. но вагонка. Она же тонкая,ямы возможны(хотя некоторым такой”кривой” стиль и нравиться,но в стыках же углубление ..туда по-любому не влезть. Можно попробовать прилепить толстый,мягкий демпфер с липучкой на обеих сторонах и прижимать в этих пазах. Ну или, я уже говорил вот такой диск подобрать,и крутилку под него. Но всё это,если совсем уж делать нечего и хочется по-убивать время и нервы.

..и дорого. можно вагонки новой пол-машины купить.

Вот столкнулся с такой же проблемой, за два года не случилось ли прорыва в технологиях в области обработки стыков? Саму дощечку шлифую вибрационной макитой, получается просто отлично и быстро, а в стык, кроме как “специально обученного” профильного брусочка со шкуркой, ничем подлезть не получается, может все же у кого-то появилось работающее решение, ответьте, только без этих самых. ну Вы понимаете. ироническое теоретизирование мне тоже знакомо.

Да не будет никакого иронизирования. Я бы Вам посоветовал приобрести ленточный напильник Макита 9032 (если объемы позволяют и “зеленая квакушка” за спиной не стоит. ). Только им нужно аккуратно чистить дерево – “зароется” быстро. Как любая ленточка.

Uncle_James написал :
Вот столкнулся с такой же проблемой, за два года не случилось ли прорыва в технологиях в области обработки стыков? Саму дощечку шлифую вибрационной макитой, получается просто отлично и быстро, а в стык, кроме как “специально обученного” профильного брусочка со шкуркой, ничем подлезть не получается, может все же у кого-то появилось работающее решение, ответьте, только без этих самых. ну Вы понимаете. ироническое теоретизирование мне тоже знакомо.

.. дык это решение появилось сто лет назад: получше у Фестул,специальная шлиф машинка.. она вроде как и ПШМ,но со сменяемыми платвормами.. среди которых полно всяких профилей от рядо
ого треугольника,до всяких выпукло-впуклостей. шлифуй ,что хочешь. машинку в меню Фестула найдите пожалуйста сами по-хуже: Файн Мультимастер(СуперКат). У них среди прочей расходки есть и такая.. основа общая ,на неё лепятся тоже всякие профиля,на них шкурка. Медленнее чем ФЕ,но всё работает..

Шлифовка вагонки

Восстановить внешний вид отделки и сократить расход материалов при покраске позволит профессиональная шлифовка вагонки. Обработка поверхности производится специализированным инструментом с использованием абразивных материалов с разной зернистостью для получения необходимого результата.

Компания «Домколор» в Москве выполняет шлифование стен, отделанных любыми деревянными материалами. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем оптимальное соотношение цены и качества, работы производим точно в оговоренные сроки. Оставляйте свои заявки по тел. +7 (495) 162-24-82.

Как происходит шлифовка вагонки

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов, например, гипсокартон или пластик. Но наиболее востребованным считается дерево. Ведь, что говорить об искусственных материалах, они конечно более доступные, но влияние на здоровье человека, увы, пагубное. Если вы до сих пор не определились со строительным материалом для отделки, например, балкона или лоджии, то мы рекомендуем вам ознакомиться с данной статьей, где рассказано о качественном и долговечном строительном материале для внутренних и внешних отделочных работ, а также осведомиться, как происходит шлифовка вагонки.

Как шлифовать вагонку?

Характеристика

Вагонка – обшивочная доска, которую можно легко крепить собственноручно, благодаря специальным шунтовым соединениям. Строительные фирмы предлагают три вида строительного материала: деревянный, пластиковый и мдф. Пластиковое полотно является наиболее долговечным, прекрасно выдерживает резкие колебания температурных показателей, не поддается гниению и коррозии. Но для внешних отделочных работ лучше выбрать сайдин, так как пластиковое полотно теряет свой внешний вид от попадания прямых солнечных лучей. Средний срок эксплуатации составляет около 15 лет. Чтобы продлить срок службы деревянного полотна, необходимо обработать его специальными лаками от насекомых и грибка.

В зависимости от вида отделочных работ, деревянные полотна могут быть изготовлены из дуба, лиственницы, ели, сосны и т.п. Считается, что дерево благоприятно воздействует на самочувствие человека, особенно если в помещении был создан облицовочный слой из хвойной вагонки. Традиционно их хвои изготавливают отделочные пиломатериалы, доски для покрытия пола, блокхаус и т.п. Но важно внимательно ознакомиться с качеством шлифовки полотна, если она вас не устраивает, то ее можно произвести своими руками.

Что выбрать

Искусственный полимер или дерево, какой материал лучше выбрать?
Ответ кажется известен заранее, конечно же натуральный строительный материал. Ведь дерево, даже через несколько десятков лет, не будет выделять едкий и вредный для здоровья человека запах. Помимо всего древесина не токсична и ее можно использовать даже для отделочных работ в детской комнате.

С помощью древесного полотна создают облицовочный слой, который имеет ряд преимуществ: прекрасно регулирует температуру в помещении, удерживая избыток влаги. Использование дерева несет в себе также эстетический смысл. Ведь издавна люди использовали все натуральное в обиходе. Вот поэтому вагонка пользуется немалым спросом на рынке строительных материалов.

Этапы изготовления

На первый взгляд кажется, что изготовить деревянное полотно своими руками довольно тяжело, но это на так. Вам потребуется пройти ряд несложных этапов:

  1. выбортипадревесины. Наданномэтапенеобходимоправильновыбратьполотно, ведь каждыйтипвагонкиимеетсвоинюансы, напримервнешнийвид, наличиесмоли т.п;
  2. непосредственноеизготовление. Вампотребуетсяраспилитьполотнонадоскинужной вамдлины. Илижеможнопридерживатьсястандартныхразмеров. Настроительных рынкахпредставленыдеревянныеполотнадлиной1,5м., 3м. и6м. Однаконаданном этапеважнонезабытьотшлифоватьстроительное полотнонаждачнойбумагойразмером 120-150. Далеенеобходимоотчистить все отстружкипылесосом, лучшевсегоиспользоватьмощныепрофессиональныемодели,анебытовые;
  3. сушка. Еслиполотнопредварительнонепросушить, тововремямонтажаегоможет «повести». Длявысушиванияиспользуютспециальноеоборудованиес12% показателемвлажности;
  4. шлифовка. Наданномэтаперекомендуетсяиспользоватьшлифовальнуюмашину, таккаквручнуюэтотпроцессможетзанятьдлительноевремя. Финальнуюшлифовку необходимопроводитьпослемонтажа и покрытия специальным строительным лаком и антисептиком. Послетого, как вы покроете полотно, можноувереннобратьнаждачнуюбумагуразмером320или шлифовальнуюмашинуипроводитьфинальную зачистку. Передтем,какпокупать деревянноеполотно, необходимоосведомитьсяупродавца, какойлакиантисептиклучше наноситьнавагонку, иначеможнопопастьвпросак.
Читайте также  Какую вагонку выбрать для парилки

Если вы желаете изменить натуральный цвет дерева, потребуется приобрести морилку, с помощью которой вы сможете своими руками придать тот цвет полотну, который выгодно оттенит ваш интерьер, как показано на видео.

Подведем итоги

Вагонка – это универсальный материал, который широко используется для внутренних и внешних отелочных работ. При этом стоимость полотна является доступной для каждого желающего.

Секреты ремонта. Как очистить грязь на вагонке?

Вагонка – отделочный материал, представляющий собой тонкую обшивочную доску. Её можно использовать как для внешней, так и для внутренней отделки жилых помещений. Ведь благодаря экологическому «происхождению» вагонка безопасна для всех проживающих в доме.

Но, как и у любого другого строительного материала, у такой доски есть свои недостатки, её бывает сложно очистить от загрязнений. Как очистить вагонку и не испортить структуру доски? Разберёмся подробнее.

Как почистить материал?

Чаще всего специальными досками обшивают стены в домашней бане или сауне, в прихожей, летней кухне или в мансардной пристройке. Кроме этого, ими также застилают полы и используют для утепления и облагораживания потолка.

  • экологичная,
  • имеет эстетичный и солидный вид,
  • имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства,
  • устойчива к механическим повреждениям,
  • довольно простая в монтаже,
  • доступна по цене.

ВниманиеВагонка – уникальный стройматериал, который способен подстроиться практически под любой стиль дизайна интерьера. Уютный «кантри», современный loft или экостиль только выиграют от «соседства» с такими панелями.

Чтобы вагонка не теряла первоначального вида, не покрывалась плесенью, не гнила, её необходимо правильно обрабатывать, своевременно очищать от сажи, копоти, других видов загрязнений.

От грязи

Удалить грязь с обшивочной доски можно с помощью:

  • мягкой тряпки, смоченной в мыльной воде,
  • салфетки, смоченной в растворителе,
  • щётки со щетиной средней жёсткости.

При этом важно следить за тем, чтобы вагонка не сильно намокала при такой «уборке». Иначе после высыхания она может деформироваться и поменять свой цвет.

От сажи

Сажа — частое явление в домашних банях. Такой неприятный чёрный налёт обычно «украшает» стены, пол и даже потолок. При этом эффективно избавиться от сажи можно только двумя способами:

  • ручной чисткой,
  • шлифованием.

Оба метода удаления чёрных, неприятных пятен с древесины предполагают сухой вариант работы, при котором загрязнённые поверхности очищаются либо шпателем, либо шлифовальной машинкой.

От старой краски

Прежде чем приступать к удалению краски с деревянной доски, следует решить её дальнейшую «судьбу». Если обшивочный материал просто будет перекрашиваться в новый цвет, то старую краску достаточно будет обработать наждачной бумагой.

Если предыдущий колерованный защитный слой покрылся пузырями или потрескался, на помощь придёт стамеска (металлический шпатель) и строительный фен. Ими нужно будет:

  • разогреть старую краску,
  • аккуратно удалить её с поверхности вагонки.

ВажноОпасно убирать слой старой краски с отделочной доски открытым огнём. Пересыхание строительного материала и изменение его структуры – лишь малая часть проблем, которые практически сразу же появятся после такой «варварской» очистки.

Что использовать?

Вагонка – «дышащий» строительный материал, поэтому она регулярно поглощает из воздуха пыль, грязь, сажу, другие виды загрязнений.

Уменьшить порчу древесины помогает покрытие её поверхности:

  • пропитками,
  • воском,
  • красками,
  • лаком.

Но даже они полностью не защитят отделочную доску от появления на ней пятен. Чем можно, а чем нельзя чистить вагонку?

К рекомендуемым средствам удаления загрязнений с отделочного материала относятся:

  • мыльные растворы,
  • скребки с острыми основаниями,
  • щётки для очищения древесины,
  • шлифовальные машинки.

Перед шлифованием вагонки нужно провести тестовую зачистку на отдельном куске материала или на наименее заметном участке обрабатываемой поверхности. Иначе вместо чистой доски можно получить окончательно испорченный материал.

Что нельзя применять?

Запрещается очищать отделочную доску с помощью:

  • Жёстких металлических щёток и губок. Их агрессивное воздействие приведёт к увеличению пористости дерева и ещё более глубокому проникновению загрязнения.
  • Бытовой химии (стирального порошка, средства для мытья посуды, жидкого мыла). Подобные моющие составы не предназначены для работы с вагонкой, поэтому результат их воздействия на неё предугадать сложно.
  • Кислотных, щелочных или хлорированных составов бытового назначения. К примеру, Белизна или Domestos очень выручают во время уборки, но они совершенно не подходят для дезинфекции отделочного строительного материала.

Во-первых, все агрессивные чистящие средства имеют сильный, неприятный запах, который впитывается в древесину буквально навечно. А, во-вторых, они уменьшают защитные функции красок и лаков, заметно сокращая срок службы вагонки.

Как убрать копоть в бане?

Копоть, появляющаяся в бане, свидетельствует о двух не самых приятных вещах:

  • о неправильной эксплуатации отопительного оборудования,
  • о постоянном риске возникновения пожароопасной ситуации.

Кроме этого, копоть заметно ухудшает внешний вид домашней парной, превращая её в тёмное, неприятное помещение, в котором невозможно расслабиться телом и душой.

Есть несколько способов борьбы с такой «неприятностью», но наиболее эффективный метод подбирается индивидуально.

Шлифовка

Углошлифовальная машинка быстро избавляет обшивочные доски в парной от копоти и сажи, но только при условии правильного её использования.

Если работать УШМ с большой мощностью или подобрать неверную зернистость круга, то можно не только избавиться от грязи, но и уменьшить толщину вагонки в 2-3 раза.

Для шлифовки этого строительного материала можно использовать только:

  • круги с минимальным показателем зернистости в 36 единиц и диаметром около 125 мм,
  • УШМ с мощностью до 1 кВт.

ВниманиеЧтобы удалить с поверхности образовавшуюся в результате очистки пыль, достаточно будет протереть стены, пол и потолок чистой ветошью, смоченной в мыльном растворе.

Народные методы

Народные способы очистки бани от копоти наименее затратны, но наиболее трудоёмки. Они предполагают тщательное, многоразовое повторение одних и тех же действий (до достижения необходимого результата).

Один из способов – удаление копоти мыльным раствором и песочным «шлифованием».

Понадобятся:

  • ёмкость с горячей водой, где растворяется натёртое на тёрке хозяйственное мыло,
  • мягкая ветошь,
  • речной песок.
  1. Сначала все поверхности парилки и предбанника тщательно натираются мыльным раствором. После его высыхания стены, пол и потолок тщательно протираются речным песком.
  2. Второй этап – смывка мыла, песка и оценка результата.
  3. Если копоть удалена не полностью, то процедура повторяется.

Химический способ

Многие уверены, что самый эффективный способ очистки деревянной вагонки – это использование специальных химических средств.

Плюсы метода:

  • быстрое удаление любых загрязнений,
  • малая трудоёмкость.

Минус у химического способа один — для очистки отделочной доски можно использовать далеко не все химические составы.

Хлорированные очищающие средства впитываются в вагонку и при её последующем нагревании автоматически попадают в воздух. Находиться в таком помещении опасно для жизни.

Поэтому для придания вагонке первоначального вида рекомендуется брать только специальное моющее средство, которое помогает удалять грязь и копоть с поверхностей, пострадавших в результате пожара.

Оно безопасно для человека или животных, поскольку в составе — щелочные композиты и органические моющие присадки.

Профилактика

Чтобы вагонка не чернела и не деформировалась, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • если деревянной вагонкой обшивается фасад строения, то её необходимо крепить на небольшом расстоянии от облагораживаемой поверхности,
  • после обшивки стены, пола или потолка специальными досками стройматериал необходимо обработать (загрунтовать, покрыть лаком, покрасить и пр.),
  • в помещении, которое обшито вагонкой, нужно обустроить хорошую вентиляционную систему,
  • если невозможно установить вентиляторы, регулярно проветривать помещение,
  • раз в полгода обшивочную доску необходимо пропитывать специальным защитным составом, который минимизирует риск появления плесени, грибка, защищает стройматериал от атмосферных осадков.

И последнее: чем более качественные материалы используются для внутренней или внешней отделки, тем меньше времени и сил понадобится в будущем, чтобы вернуть обшивочной доске первоначальный вид.