Перерубы в срубах из бруса

Сруб из бруса. Работы по возведению. Угловые соединения с остатком

Использование бруса в качестве основного строительного материала открывает перед индивидуальными застройщиками широкие возможности. С его помощью можно достаточно быстро возводить строения различных размеров. К примеру, сруб из бруса 10 на 10 м удается соорудить за более короткое время, чем аналогичный объект из кирпича или блоков.

На фото демонстрируется сруб из обычного бруса.

Рассмотрение плюсов и минусов

Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.

Список преимуществ

  • Особая технология соединения фрагментов конструкции позволяет добиться хороших результатов в плане устойчивости;
  • Невысокая цена основного материала дает возможность сооружать не слишком дорогие объекты;
  • Укладка базовых элементов является относительно простой, поэтому многие застройщики могут своими руками проводить все работы;
  • Низкая теплопроводность древесины позволяет сформировать надежный барьер от холода при сравнительно небольшой толщине стен;
  • Экологическая чистота используемого материала предоставляет возможность создать внутри жилища здоровый микроклимат.

Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.

Определенные недостатки

  • Невысокая устойчивость к биологическим факторам без дополнительной обработки антисептическими составами;
  • Основные элементы могут менять линейные размеры в результате усушки, что приводит к деформациям;
  • Пожарная безопасность находится на низком уровне, так как древесина довольно легко воспламеняется без использования специальных средств.

Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.

Типы используемых элементов

На сегодняшний день существуют различные виды срубов из бруса, так как в процессе возведения используются элементы, отличающиеся не только внешним видом, но и основными характеристиками. Выбор должен делаться с учетом эксплуатационных особенностей строения.

Обычная продукция

В данном случае материал имеет шероховатую поверхность, поэтому нуждается в дополнительной отделке. В основе лежит цельная древесина. Основное преимущество подобных изделий заключается в относительно низкой стоимости.

Представлена обычная продукция для строительных работ.

При укладке требуется особое внимание уделить теплоизоляции швов между венцами, так как дополнительных замков не предусматривается. Самый простой вариант подразумевает применение пакли, но при необходимости могут использоваться более эффективные материалы.

Профилированные изделия

Продукция такого типа отличается идеально гладкой поверхностью, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке после завершения строительства. Однако осуществить обработку защитно-декоративными составами просто необходимо, иначе древесина быстро потемнеет и начнет гнить.

Готовые изделия имеют специальный шип и гребень для более качественного соединения, благодаря чему не образуются мостики холода. При таком варианте теплоизоляционные характеристики строения существенно возрастают.

Демонстрируются профилированные элементы.

Клееные элементы

Отдельного внимания заслуживает сруб из клееного бруса, представляющего собой высокотехнологичный материал. Изделие удается получить непосредственно из отдельных досок, которые прошли через сушильные камеры. Именно поэтому элементы не склонны к деформациям.

При производстве склеивание составных частей происходит под высоким давлением с использованием высококачественного клея. В связи с этим балки обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям.

На картинке показан клееный брус.

Работы по возведению

Прежде чем приступить к сборке конструкции, следует подготовить качественное основание. Если объект будет использоваться как жилое строение, то лучше всего устроить ленточный фундамент. Он позволит защитить пространство под полом от проникновения холодных масс.

Формирование обвязки

Непосредственно на фундамент желательно укладывать элементы с большим сечением, чтобы обеспечить устойчивость для будущей конструкции. Между основанием и самым нижним венцом обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Крепление к железобетонной ленте не является обязательным, но может быть осуществлено посредством металлических штырей.

Так могут соединяться фрагменты обвязки.

Увеличенная толщина балок позволяет не только придать устойчивость, но и создать место для крепления лаг пола. Перекладина при таком варианте укладываются на выступающую часть обвязки.

На углах делаются врубки в виде лапы с остатком или без него. В данном случае все зависит от варианта укладки элементов. При соединении используются небольшие нагели, которые вбиваются в местах пересечения деревянных брусьев.

Угловые соединения с остатком

Каждый ряд состоит из внешних и внутренних балок, причем последние из них могут иметь меньшее сечение. Все составные части должны быть надежно соединены друг с другом.

Стыковка на углах с остатком может осуществляться несколькими способами, с которыми можно ознакомиться ниже.

Однострочное соединение балок на углах.

  1. Однострочные перерубы в срубах из бруса предполагают устройство перпендикулярного паза с одной стороны. По ширине выемка должна совпадать с сечением бруса;
  2. Двусторонние соединения подразумевает создание пропилов непосредственно с каждой снизу и сверху. Глубина перпендикулярной выемки обычно составляет одну четвертую часть от высоты элементов;
  3. Четырехсторонние стыки позволяют достичь максимальных результатов в плане прочностных характеристик, но их выполнять достаточно сложно. Выемка делается сразу со всех сторон.

Внимание! Выше были перечислены варианты соединения элементов в углах для стыковки с остатком. То есть в данном случае определенная часть балок выступает за пределы стен самого строения.

Стыковка на углах без остатка

Когда производится соединение фрагментов венцов без остатка, могут использоваться варианты на шпонках, коренных шипах или в виде ласточкиного хвоста. Последний из них отличается особой надежностью, но требует определенного мастерства, чтобы изготовить трапециевидный шип.

Базовые варианты соединения без остатка.

Дополнительные рекомендации

  • Соединение собранных венцов между собой осуществляется посредством деревянных нагелей;

Использование нагелей обязательно

  • Между рядами в обязательно порядке укладывается теплоизоляционная прослойка, которая фиксируется при помощи мелких скоб;
  • Во время проведения работ по сборке сруба используется строительный уровень для соблюдения вертикали;
  • Если фрагменты конструкции будут стыковаться по длине, то необходимо делать специальные запилы;
  • В местах оконных и дверных проемов должны в любом случае инсталлироваться поперечные стойки;
  • В качестве дополнительных крепежных элементов на углах можно применять металлические скобы;
  • После возведения основного строения из обычного или профилированного бруса желательно выждать около 6-12 месяцев, чтобы произошла усадка;
  • Для легких объектов, предполагающих использование элементов с небольшим сечением, можно устроить столбчатое основание.

В качестве заключения

Правила монтажа актуальны для любых видов срубов.

Если представленная инструкция будет изучена вместе с видео в этой статье, то даже начинающий мастер сможет понять, как возводится короб из бруса. При укладке элементов особое внимание должно уделяться угловым и стыковочным соединениям, тогда удастся избежать серьезных ошибок.

Перерубы в срубах из бруса

Дачник

Регистрация: 2.6.2005
Сообщений: 293
Из: Москва, Богородское

Дача в Чеховский р-н, Чепелево

Пытаюсь заказать сейчас сруб. Вопросы по срубу следующие:

1. Архитектор, с которым рисовали план сделала мой дом с кучей перерубов ( дом 9Х8) объясняя это тем, что максимальная длина бревен должна быть не более 6 метров. Все строители в один голос говорят, что это не нужно и длина в 9.6 ( в чашу) вполне приемлема. Что думаете?
2. Нужно ли сажать сруб на нагели. кто как говорит, и не знаю на что решиться.
3. Нужно ли делать сразу проемы для дверей и окон или можно оставить голый колодец до следующего лета и внутренней отделки?

Дачник

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 1540
Из: Санкт-Петербург

Стандартная длина бревна — 6 метров. А все, что длиннее — это и очень дорого, и непросто найти.
У нас тут сосед один задумал дом 10 х10. Планировал ставить сруб прошлым летом, а бревно нужное не смог найти даже на Псковщине. Но он упертый. 😕 Оплатил все осенью, обещали весной поставить бревно. Но во что оно ему обойдется.

Проемы делать не обязательно, но если делать сразу проемы, то можно использовать бревна покороче (нестандартные), тогда можно сэкономить на кубатуре бревна.

Количество перерубов определяется не только планировкой комнат (можно все и перегородками отгородить), дизайном и длиной бревен, но и конструктивным требованием . Так «пролет между бревенчетыми стенами без опор может быть не более 5 метров. Или надо ставить опоры или перерубы, а иначе через 10-15 лет бревна перекрытий обвиснут или просто упадут.

Читайте также  Технология укладки профилированного бруса

Нестандартная длинна бревна это всегда ДОРОГО -не только само но и доставка.

После возведения сруба его необходимо укрыть временной кровлей и можно оставить на тот период который Вам необходим. Учтите ,что время естественной сушки (осадки) бревна хвойных пород в зависимости от диаметра составляет от 3-х до 8-лет.

Дачник

Регистрация: 7.2.2006
Сообщений: 1230
Из: СП-б, р.Оредеж

Дача в окрестностях Вырицы

[
Нестандартная длинна бревна это всегда ДОРОГО -не только само но и доставка.

Я закалал В Новгор.обл. сруб 7х8. (без всякого проекта).Отдельно оплачиваю лес, отдельно — работу по рубке. 7-ми и 8-ми метровые бревна обходятся по 1200 рэ — за куб. ( 6-ти метровые, к примеру, можно купить и по 1000 рэ).Как видно- не особенно и дорого, зато в доме будет просторно.

Дачник

Регистрация: 9.7.2004
Сообщений: 2246
Из: Протвино, Моск.обл

Дачник

Регистрация: 2.6.2005
Сообщений: 293
Из: Москва, Богородское

Дача в Чеховский р-н, Чепелево

Новичок

Регистрация: 9.2.2005
Сообщений: 13
Из: Москва

Срубы из бруса для всесезонного проживания

Среди соотечественников, желающих обзавестись загородным домом, растет интерес к срубам. Именно поэтому информация о преимуществах и недостатках таких сооружений периодически встречается на различных специализированных форумах.

Попробуем разобраться в том, что собой представляют данные строительные объекты, и каковы особенности их возведения.

Типовой дом из бруса

Отличия сруба от дома

Сруб — это постройка, при возведении которой используется рубленная (механически обработанная) древесина. До определённого времени строительство таких домов осуществлялось исключительно из бревен, сегодня же ассортимент стройматериалов несколько расширился. Теперь, одновременно с оцилиндрованным бревном, применяется цельнодеревянный или клееный профилированный брус.

Возникает вопрос, чем отличается рубка сруба из бруса от возведения деревянных домов и коттеджей, которые повсеместно строятся как в странах Западной Европы, так и на постсоветском пространстве?

Разница есть и она существенная, заказывая в строительной организации дом под ключ, вы получаете готовое к заселению жилье с уже вставленными дверями окнами. В случае со срубами все несколько иначе, вы получаете деревянное сооружение без утепления, без окон и дверей. Смысл изготовления таких полуфабрикатов в том, чтобы подстраховаться от последствий усадочных процессов, которые могут изменить геометрию строительного объекта.

Таким образом, оставляя дом из бруса без внешней и внутренней отделки на полгода или на год, мы получаем возможность переждать то время, за какое постройка примет окончательную форму и типоразмеры.

Сруб в процессе усадки

Важно: заказывая сруб, а не готовый дом под ключ, вы доверяете специалистам самую сложную и ответственную часть работы. В то же время, окосячка и отделка может быть выполнена своими руками, за счет чего себестоимость дома снижается в среднем на 20% .

Достоинства и недостатки рубленых домов

Преимущества

  • Привлекательная эстетика экстерьера, независимо от выбора строительного материала;
  • Надежность и долговечность, апробированные в реальных условиях (некоторые бревенчатые срубы эксплуатируются свыше ста лет);
  • Низкая теплопроводность стен и, как следствие, энергоэффективность помещения;
  • Широкий выбор деревянных строительных материалов и, как результат, большие возможности при проектировании и в строительстве;
  • Меньшая восприимчивость строительного объекта к подвижкам фундамента и к сейсмической активности, в сравнении с каменными, кирпичными или бетонными строениями;
  • Экологическая чистота стенового материала, благоприятно сказывающаяся на самочувствии проживающих.
  • Естественная вентиляция и баланс влажности в помещении, за счет того, что древесина — это «дышащий» стройматериал.

Недостатки

  • Цена сруба из высококачественных пиломатериалов (например, из дубового бруса) может быть недешевой. Ведь не секрет, что дом, построенный из древесины, заготовленной с нарушениями технологии, не будет обеспечивать должных эксплуатационных преимуществ. Кроме того, себестоимость готового здания будет немалой из-за высокой оплаты труда профессиональных плотников.
  • Сруб требователен к соблюдению всех этапов технологии строительства, начиная с заготовки материалов и оканчивая сдачей в эксплуатацию.
  • С учетом перерыва на усадку, сборка сруба из бруса требует много времени.
  • Из-за перманентного процесса усадки сруба к проекту и качеству строительства предъявляются повышенные требования. Кроме того, отделка интерьера и экстерьера, в сочетании с заполнением оконных и дверных проемов, также должна быть на самом высоком уровне.
  • Срубы из клееного бруса или других пиломатериалов предусматривают необходимость в постоянном эксплуатационном уходе.
  • В течение первого года после сдачи объекта не рекомендуется сразу же использовать отопление, так как это приведет к деформации стен.
  • Совет: большая часть перечисленных недостатков компенсируются профессионализмом строителей, которые не только срубят постройку, но и подберут оптимальный по техническим характеристикам материал.

Технология строительства

Строительство срубов из бруса — это длительный и технически сложный процесс, но только в том случае, если в качестве стройматериала используется оцилиндрованное бревно.

Совсем иначе дело обстоит, если при постройке применяется цельнодеревянный или клееный профилированный брус 150х150. Такие пиломатериалы суше и легче бревен, а потому, процесс усадки не так критичен для здания и строительство проводится быстрее.

Брус, с которым строить просто

В качестве основных строительных инструментов применяются:

  • ножовка по дереву;
  • циркулярная пила;
  • плотницкий топор;
  • набор стамесок;
  • бурав;
  • электродрель с набором сверл по дереву;
  • шнурка;
  • измерительные приборы, включая уровень, отвес и рулетку.

Укладка брусьев

Правильно подобранный стеновой материал должен иметь ширину сечения от 20 до 40 см . Лучшие результаты обеспечивает предварительно высушенный брус или сруб может не соответствовать нормам теплосбережения.

Укладка материала осуществляется по принципу «в клеть» (один брус в другой). В углах соединение происходит «в обло» или «в чашу», в этом случае концы пиломатериалов выступают в стороны.

Соединение «в обло»

Соединение «в лапу»

Для того чтобы соединение было эстетически привлекательным и концы не выступали, применяется соединение «в зуб» или «в лапу». Есть и другие способы рубки срубов из бруса, но их реализация требует большего мастерства и больших трудозатрат.

На первом этапе укладки бруса монтируется один ряд, который называется окладным венцом.

Совет: несмотря на то, что строительный брус имеет сходные типоразмеры, убедитесь в том, что середина сечения равна. Если это не так, то более широкие балки подойдут для укладки первого ряда, в то время как более узкие балки пойдут в верхние ряды.

Межвенцевое соединение

Если изготовление срубов из бруса проходит с использованием обрезных оцилиндрованных струганых пиломатериалов, то для укладки венцов посредством стамески из материала выбирается паз. Размеры паза определяются климатическими условиями, характерными для того или иного региона. Как правило, паза шириной 15 см достаточно для того, чтобы обеспечить требуемую теплопроводность стен.

Пазы в оцилиндрованных бревнах

Оптимальной формой паза считается полуокружность. В некоторых случаях делают паз по форме треугольника, но такое решение чревато теплопотерями. Использование профилированных материалов исключает необходимость в изготовлении паза, так как пазогребневое соединение уже предусмотрено с завода.

Для того чтобы брусовые срубы были в достаточной степени теплоизолированными, в стенах применяются такие виды утеплителя, как льняная пакля, мох, войлок и ленточный джут .

Ленточный утеплитель из джута

Стеновой материал, несмотря на наличие замка, требует дополнительной поддержки, поэтому, уложенные брусья скрепляются друг с другом деревянными шипами-нагелями. Длина нагелей подбирается из расчета 20-30 см . Инструкция укладки призывает крепить каждую последующую балку со смещением в шахматном порядке. Первый ряд пиломатериалов крепится к фундаменту металлическими нагелями.

Важно учесть, что в ходе усадки положение брусовых нагелей в древесине может изменяться, поэтому отверстия под них целесообразно сделать на пару сантиметров глубже. То же правило актуально при изготовлении окосячки, когда сверху коробки оставляют зазор, необходимый для компенсации усадочной деформации. Впоследствии такие зазоры конопатятся или заполняются изоляционными материалами.

Герметизация перерубов

Не менее важным моментом являются перерубы в срубах из бруса. Эти зазоры на месте углового соединения необходимы для компенсации усадочных воздействий. Для того чтобы перерубы, впоследствии, не стали мостиками холода, их следует загерметизировать.

Для этого используется ленточный утеплитель или поролоновая полоса, которая монтируется в зазор. Дальше, поверх утеплителя наносится герметик. Полученный шов необходимо разгладить для того чтобы он, после высыхания, был как можно менее заметен.

Слой герметика в перерубе

Изготовление обсады

Сложным этапом является изготовление окосячки (обсады) . Для этого используется циркулярная пила или бензопила, которой в поперечном срезе брусьев, оставленном под оконную или дверную коробку, вырезается паз. Непосредственно в этот паз будет вставляться коробка обсады.

Читайте также  Профилированный брус из кедра от производителя

Окосячка дверей с утеплением

После этого подготавливаются элементы окосячки:

  • верхняя балка;
  • нижняя балка;
  • боковые балки.

Эти конструкционные элементы обрабатываются с тем расчетом, чтобы одна их сторона образовала шип, который, в свою очередь, войдет в паз. Готовая окосячка предназначена не только для того чтобы обеспечить строению достаточную прочность, но и для того чтобы придать окнам эстетическую привлекательность.

Деревянно-балочные перекрытия

После того как стены подняты, можно приступать к изготовлению деревянно-балочных перекрытий, которые будут выполнять функцию потолка и основы для кровельной системы.

На фото перекрытие (вид снизу)

Перекрытие (вид сверху)

Для изготовления балок применяются пиломатериалы из древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница реже кипарис). Важным условием является то, что влажность балок не должна превышать 18% . В качестве лаг применяется брус с соотношением сторон сечения семь к пяти. Учитывая то, что кровля срубов не тяжелее крыши обычного дома, шаг монтажа лаг должен составлять не более 1 метра.

Совет! Балки на торцах необходимо обработать антисептическими препаратами для предотвращения образования гнили. Примечание! Между брусовой стеной и краями лаг создается продух для проветривания, помните об этом. Обратите внимание! Сначала устанавливается первые и последние лаги, между которыми натягивается шнур, по которому ставятся оставшиеся лаги.

Подсчет материалов

Для того чтобы облегчить составление сметы работ и стройматериалов, применяется калькулятор сруба из бруса, который можно найти в сети интернет. Это онлайн приложение позволяет узнать приблизительную себестоимость дома, указав планируемые типоразмеры стен сруба и выбрав сечение брусьев.

Формула, по которой осуществляется калькуляция, проста: исходя из указанных габаритов, вычисляется площадь стен, а впоследствии и приблизительное количество бруса.

Также можете воспользоваться калькулятором в нашей статье:

Тонкости строительства дома из сруба

Возвращение к деревянному домостроению – современная тенденция в строительстве. Многие потенциальные застройщики выбирают купить сруб дома, хотя керамический кирпич для строительства дома, газосиликатные блоки так просто не сдаются.

Что представляет собой сруб дома?

Конструкция сруба – каркас дома из обработанных (без коры, рубленых) бревен, у которого нет кровли, пола, обрешетки. Для его изготовления применяются различные породы деревьев от сосны до кедра. Различаются и конструкции, чтобы купить сруб дома с учетом приоритетов:

  • четверик (прямоугольник);
  • пятистенок с перерубом;
  • шестерик (шестиугольник);
  • восьмерик (восьмиугольник);
  • повалуша и пр.

Различаются бревенчатые строение и по технологии возведения, которая заключается в углах строения: обло, чашка, лапа.

Что значит сруб под усадку?

Конструкция бревенчатого дома, не имеющая крыши и пола – сруб под усадку. То есть материалу (бревнам) дают время отстояться, что заключается в высыхании древесины в естественной среде. Время высыхания зависит от климата местности и исходного материала (бревен), а также качества выполненной работы. Процесс усадки может длиться от полугода до года. Сруб под усадку – правильное решение не только для самого строения, но и время для отстоя фундамента вместе домом. Это значительно повышает надежность и прочность всей конструкции.

Зачем нужен отстой сруба?

Отстой сруба – обязательный технологический процесс для последующей эксплуатации строения. Он дает усадку, то бревна или брус высыхает до эксплуатационных показателей и больше «не садится». Лучшее решение, чтобы купить сруб дома – дать ему отстояться на вашем участке, чтобы видеть все появившиеся изъяны и устранить их. Покрученные бревна, «поведенные» стены, уродливые изгибы – результат того, что сруб не прошел отстойку. Время отстояться можно вычислить самому с учетом первоначального состояния бревен или бруса.

Что такое перерубы?

Перерубы в срубных домах – точки, в которых пересекаются стены наружные и внутренние. Для получения необходимых показателей по жесткости перерубы выполняются симметрично на сторонах, противолежащих друг другу. То есть, стены пересекают сруб. Это необходимо учитывать еще на стадии проектирования размеров и количества комнат и других помещений. Переруб наделен еще несколькими опциями – стык для монтажа венца и сокрытие скоб, которые стягивают бревна при стыковке венца. Отсутствие перерубов не допускается, потому что понижает надежность несущей конструкции с потерей герметичности.

Нужно ли конопатить сруб?

Уплотнение срубленного бревенчатого дома (конопатка) – теплоизоляция для строения. Работы по конопатке проводятся после усадки. Конопатят срубы волокнистыми материалами: пакля, джут, мох. Даже при безупречной геометрии бревна или бруса остаются щели – мостики холода, приводящие строение к преждевременному износу, а само проживание становится некомфортным.

Выбираем сруб: бревенчатый и брусовый?

При выборе купить сруб дома из бревна или бруса нужно обратить внимание на свойства древесины в том или иной исполнении, учитывать их плюсы и минусы. Однозначного ответа на вопрос, какой рубленый дом будет лучше, нет. Выигрывая по техническим показателям материала, можно проиграть по финансам. Все зависит от возможностей застройщика и его дальнозоркости, чтобы предусмотреть все нюансы, начиная от проектирования и заканчивая вселением.

Выпиливание отверстий для окон

Проемы для окон в срубе могут выполняться как на стадии возведения стен, так и после строительства путем выпиливания. Нужно учитывать, если стены дома были возведены всплошную без проемов, то выпиливание проводится только после усадки. Венцы «найдут свое место», а все остальные элементы примут завершающие размеры. Для выпиливания рассчитывают границы проема, а затем пилой делаются прорези по линиям, а вырезанная часть осторожно удаляется внутрь дома.

Когда сруб нужно обрабатывать антисептиками?

Строители советуют обработать материалы антисептиками до начала строительства (бревна или брус) и по его завершению. Предварительная обработка материала защищает древесину от проникновения микроорганизмов и насекомых. Заключительная обработка сохранит дерево во время усадки. Антисептики выбираются только на водной основе, чтобы древесина могла «дышать», давая равномерную усадку.

Когда сруб шлифуется?

За время усадки рубленого дома дерево теряет свою первозданную эстетику. Оно темнеет, проявляются неровности и становятся видны следы жизнедеятельности микроорганизмов. После того как усадка завершена, но перед отделкой, все поверхности дома подвергаются шлифовке, которая возвращает цвет и фактуру древесине. Кроме того, она лучше обрабатывается, красится или лакируется. После шлифовки легче укладываются герметики в межвенцовых швах.

Почему сруб из зимнего леса лучше?

Удивительно, но факт, что многие считают, сруб дома из зимнего леса лучше, так как зимой в древесине меньше влаги, и высохнет она быстрее. Это заблуждение, потому что связанной влаги всегда одинаковое количество. Практика доказывает, что в зимнем лесу влаги на 15% больше, чем в летнее время. Это доказывается и весом древесины. Куб свежеспиленного дерева зимой весит около 850 кг, а летом на 100 кг меньше.

Почему на срубе появляются трещины?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Трещина на срубе появляются из-за влажности древесины. Испаряясь, влага «напрягает» древесину, и материал реагирует деформацией и растрескиванием. При качественной сборке деформации минимальны, единственное, что есть, это трещины. Но после усадки дома от них можно избавиться шлифовкой, а при глубоких трещинах – шпаклевку. Эти работы скроют трещины и предупредят проникновение грибка.

Чернота на срубе

Чернота на срубе – результат жизнедеятельности микроорганизмов: грибков и плесени. Они проникают в структуру древесины через микроскопические трещины и активно разрушают ее. Процесс почернения очень активен при высокой влажности окружающей среды. Предотвратить это можно только путем обработки бревен антисептиками. Также можно применить отбеливание и шлифовку древесины, для придания первичной эстетики.

Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Читайте также  Дом из бруса или газобетона что лучше

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Крепление нагелями

Лопатка. Фото: «Элесор»

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.