Как построить дом из досок своими руками

Недорогой дачный домик 6×6 своими руками

Дачами обзаводятся по-разному – получают в наследство, покупают участки с домом и переделывают или доделывают под себя или покупают землю практически в чистом поле и начинают освоение целины. Как раз таким процессом озадачился один из наших умельцев, решивший приобщиться к загородной жизни. А так как самый действенный способ сэкономить – это сделать своими руками, именно так он и поступил, начав с малого – с летнего домика на даче «на первое время».

Содержание

• Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3:
• проект;
• фундамент;
• водоснабжение;
• коробка;
• внутренние работы.

Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3

В прошлом году приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.

Проект дачного дома, сделанный своими руками

Проект дачного строительства умелец создал за зиму своими руками, по его задумке – это первый модуль, к которому в дальнейшем он пристроит еще один, объединив обе части в цельную конструкцию. С помощью специальной программы сделал чертеж, который позволил точно подсчитать необходимое количество стройматериалов.

Фундамент

Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, Gonzik1 отдал предпочтение столбчатому фундаменту из специальных бетонных блоков (20×20×40 см). Также на его выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями. В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня. По словам умельца, он по достоинству оценил этот простейший инструмент – и дешево, и точность измерений отличная. Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.

Водоснабжение

Центральному водопроводу в поле взяться неоткуда, поэтому проблема водоснабжения – личное дело каждого дачника. Наш умелец изначально планировал пробурить скважину. Пробное бурение на тридцать шесть метров получилось неудачным – вместо воды пошла плотная глина черного цвета. Бурильщики отчитались, что поможет только артезианская скважина метров под девяносто, озвучили заоблачную цену. Gonzik1 порасстраивался, представив масштаб проблемы, и решил копать колодец, как показало обозримое будущее – решение верное. Три дня работы, десять колец – столб воды на полтора кольца, восстанавливается за полтора часа.

Коробка

Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.

Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом имеет целый ряд преимуществ, но есть и некоторые недостатки, с которыми необходимо предварительно ознакомиться. Плюсами такого строения являются:

• высокая скорость строительства — дом вместе с отделкой можно возвести за 2 месяца;

• низкая стоимость, что способствует распространению данной технологии по всему миру;

• строительство можно осуществлять в любое время года;

• экологичность, поскольку при строительстве используются преимущественно натуральные материалы;

• здоровый микроклимат внутри здания, так как природные строительные материалы «дышат»;

• простота конструкции, поэтому при строительстве не нужно применять тяжелую технику;

• нет необходимости в заглубленном фундаменте, потому что вес строения сравнительно небольшой;

• простота отделки внутри дома, так как стены обшиваются современными плитными материалами, и оштукатуривание не требуется;

• удобство в проведении проводки и электрокабеля уже в процессе строительства;

• низкая теплопроводность благодаря использованию современных теплоизоляторов, что позволяет экономить на обогреве дома;

• нет необходимости в усадке дома, так как используются сухие строительные материалы;

• высокая сейсмоустойчивость, поскольку каркасный дом выдерживает колебания до 9 баллов;

• устойчивость к перепадам температуры, потому что дом хорошо удерживает тепло, и его можно отапливать периодически.

К недостаткам каркасного дома относятся:

• высокая воспламеняемость;

• низкая шумоизоляция, что требует дополнительного использования специальных звукоизоляционных материалов;

• в процессе внутренней отделки на стены сложно повесить тяжелые предметы;

• в сыром климате возможно появление плесени и грибка.

Шаг 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо расчистить место под строительство. Для этого убирается весь мусор и растительность, участок выравнивается. Важно также подготовить пространство для въезда и разворота техники.

После этого проводится разметка. Имеющийся план строения переносится на участок при помощи вбитых колышков, на которые натягивается веревка. Она будет показывать расположение всех внешних и внутренних стен. Углы между будущими стенами должны быть строго 90 градусов, иначе здание будет неустойчивым.

Шаг 2. Закладка фундамента для каркасного дома

Чтобы правильно заложить фундамент, нужно соблюдать следующие условия: определить тип грунта на участке, примерный вес будущего дома, высоту пролегания грунтовых вод, снеговые и ветровые нагрузки.

Большим достоинством каркасного дома является то, что для него подойдет практически любой вид фундамента. Наиболее распространенными являются свайно-винтовой, плитный и мелкозаглубленный ленточный типы.

Свайно-винтовой фундамент используется наиболее часто, поскольку он достаточно простой и дешевый. Кроме того, его можно соорудить и собственными руками. Такой фундамент предполагает установку свай, которые завинчиваются глубоко внутрь. Он подходит практически для всех почв, кроме скалистых. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен для заболоченных грунтов, где другие виды фундамента требуют больших затрат, поскольку плотные породы грунта располагаются достаточно глубоко.

Плитный фундамент создается из арматуры и бетона. Получившаяся плита должна быть в высоту не менее 30 см. Она заглубляется в землю на 10-20 см. Такой фундамент, несмотря на повышенную стоимость, обладает рядом преимуществ: он более прочный и долговечный, его можно использовать в качестве основы для пола без затраты дополнительных средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту высотой около 70 см, которая заглубляется в землю на глубину 10-40 см. В вырытой траншее создается песчаная «подушка», укладывается металлическая арматура и заливается бетон. Стоимость такого фундамента сравнительно небольшая, его можно создать собственными силами, но необходимо четко соблюдать технологию установки.

Шаг 3. Сооружение пола

В случае с бетонным полом плитный фундамент уже является основой. Когда установлен ленточный фундамент, требуются дополнительные работы по заливке бетонного пола. При этом используются легкие виды бетона, например, керамзитобетон.

Сооружение деревянного пола на свайно-винтовом фундаменте требует более сложных работ. Первоначально необходимо провести обвязку фундамента. Она выполняется с помощью бруса размером 150 на 150 мм или 150 на 200 мм. Обвязка нужна, чтобы придать фундаменту прочность, равномерно распределить нагрузку на него и создать опору для будущего пола.

Углы брусьев соединяются методом «в полдерева» (отрезается половина от толщины бруса) или «в полулапу» (брус срезается так, чтобы элементы соединения находились под углом друг к другу). После этого угол обвязки крепится к фундаменту при помощи болтов.

Следующим этапом после обвязки является монтаж лаг. Лаги (брусья соответствующей длины) крепятся к обвязке с помощью крепежных уголков и гвоздей на расстоянии около 60 см друг от друга. Такое расстояние необходимо, чтобы можно было разместить между лагами утеплитель пола.

Заключительные работы по сооружению пола связаны с гидроизоляцией и утеплением. Снизу к лагам с помощью саморезов крепится доска. На нее укладывается гидроизоляционное покрытие, а на него уже слой утеплителя толщиной 15-20 см. Поверх утеплителя натягивается пароизоляция, которая прикрывается фанерой или доской.

как построить дом из досок своими руками

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.

Строим деревянный дом своими руками – этапы строительства деревянных домов

Строительство деревянных домов от А до Я включает:

• выбор материала;
• составление проекта;
• строительство фундамента;
• воздвижение стен;
• установка крыши;
• навешивание окон и дверей.

Итак, постараемся разобрать по косточкам, как построить деревянный дом своими руками.

Выбор дерева

Современные деревянные дома строятся из бревен и брусьев. Наилучшее бревно – оцилиндрованное. Оно сортируется и обрабатывается промышленным способом. Поэтому материал содержит минимальное количество следов от сучков, в достаточной мере просушен. Также может использоваться для строительства стен рубленое бревно.

Чем хороши стены из бревен? Они имеют максимальную толщину, благодаря чему в холодную пору в жилых помещениях долго держится тепло. Дом из бревен имеет продолжительный срок эксплуатации; смотрится самобытно и красиво.

Подобными характеристиками обладает клееный профилированный брус. Помимо большой толщины (для капитального строительства используют 210-ю маркировку), он имеет следующие важные качества:

• Дает минимальную усадку (всего 5 см);
• Максимально устойчив к агрессивному воздействию внешней среды;
• Практически не гниет, благодаря особой промышленной обработке;
• Не имеет естественных дефектов (смоляных карманов, насекомых и прочее), которые влияют на качество стен.

Кроме профилированного, строительство деревянных домов осуществляется из пиленого и строганного бруса. Их стоимость на несколько порядков ниже. Брусья имеют меньшую степень просушки и соответственно дают большую усадку.

Что касается выбора сорта древесины, лучше всего приобретать хвойные породы, которые произрастали в северной части страны. Они более смолистые и поэтому более влагостойкие. Деревянный дом своими руками рационально возводить из ели, кедра, сосны.

Индивидуальный проект

Как сделать деревянный дом своими руками без проекта? Это практически невозможно. Частный строитель обязательно в чем-нибудь сделает упущение.
Качественные индивидуальные проекты учитывают особенности каждого этапа строительства. Вид фундамента, способ установки и крепления венцов, типы кровли выбираются с учетом свойств бревна или бруса.

С одобрения заказчика разрабатывается планировка жилых помещений и их квадратура. От общей площади, а точнее длины внешних стен, зависит каким образом следует крепить венцы. В проектах учитываются и многие другие нюансы. Деревянные дома своими руками, проекты (фото ниже) для которых разрабатываются в индивидуальном порядке, получаются надежными и красивыми, не имеют изъянов и долговечны.

Выбор фундамента

Под деревянный дом своими руками нужен надежный долговечный фундамент. Поскольку капитальные постройки из дерева не имеют такого большого веса, как каменные, выбор основания достаточно широк.

В частном строительстве устанавливаются фундаменты:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Специалисты считают, что наилучший из них – облегченный ленточный. Облегченным он называется потому, что при замесе рабочего раствора не добавляется щебень. Поэтому плотность застывшего бетона меньшая.

Столбчатый фундамент, хотя и весьма популярен, имеет существенные недостатки. Одним из самых значимых является стоимость работ. Помимо использования спецтехники для установки свай или столбов, часто должно производиться предварительное геодезическое исследование для определения свойств почвы. Плитные фундаменты хороши под жилые деревянные постройки, имеющие большую общую площадь.

Хотя просторный деревянный дом своими руками (видео представлено в конце статьи) смотрится роскошно, но требует больших физических затрат и денег. Согласно проекту, глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания грунта. Траншея выкапывается на глубину, где почва не замерзает. Ширина траншеи должна составлять 25 – 30 см.

Строится ленточный фундамент под деревянный дом своими руками следующим образом:

• 1. Выкапывается траншея соответственной глубины и ширины.
• 2. Слоем в 10 см насыпается песок, который поливается водой и хорошенько утрамбовывается.
• 3. Сверху насыпается 10-сантиметровый слой щебня, который также поливается водой и плотно трамбуется.
• 4. Поверх подушки прокладывается слой рубероида.
• 5. Устанавливается опалубка. Если она несъемная, ее укрепляют при помощи металлической проволки.
• 6. Над слоем гидроизоляции монтируют арматуру. Обработанные антисептиком металлические пруты протягивают вдоль и поперек, скрепляют жесткой проволокой.
• 7. Далее заливают бетон. Годятся марки 200, 250 и 300. Бетон по консистенции должен напоминать жидкую сметану.

Время достаточного схватывания фундамента составляет 10 – 12 дней. Бетон при благоприятных погодных условиях набирает проектной прочности до 70-80% за 7-14 дней. Этого достаточно, чтобы уже нагружать фундамент, а полное 100% застывание фундамента произойдет только после 28 дней с момента заливки фундамента.
Можно продолжить строить деревянный дом своими руками (видео в конце статьи).

Строительство стен

Самостоятельное строительство деревянных домов упрощается, если используется профилированный брус.

Он имеет пазы, которые легко соединяются. Перед началом возведения стен необходимо проверить горизонтальность фундамента. Необходимо, чтобы гидравлический уровень показывал ноль, так как при установке первого венца должна соблюдаться строительная геометрия.

Плоскость фундамента должна быть идеально ровной и прямой. Вдобавок при закладке углы первого венца выверяются по вертикали. Они должны составлять ровно 90 градусов. Если с самого начала геометрия строительства нарушена, стены не получатся ровными, будет идти перекос на уровне оконных и дверных проемов.

Монтаж деревянного дома своими руками на этапе возведения стен производится следующим образом:

• 1. На фундамент накладывается слой рубероида без предварительного нанесения мастики.
• 2. При необходимости выровнять поверхность фундамента, когда ее перекос более одного сантиметра, на расстоянии в 30 см один от другого ставятся деревянные клинья.
• 3. Сверху устанавливается по всему периметру фундамента «нулевая» доска.
• 4. Пространство между ней и фундаментом задувается монтажной пеной.
• 5. Первый венец может укладываться с отступом от края фундамента в 25 см. Также допускается установка венцов за краем фундамента на расстоянии не большем 5 см.
• 6. По углам первый венец крепят на анкеры.
• 7. Чаши первого и последующих венцов для уплотнения стягиваются путем сборки на шпильку.
• 8. Чаши первого венца стягиваются при помощи усиленной шайбы размером 60х80 мм.
• 9. Далее усиление стяжки с применением усиленной шайбы производится через каждых 5 – 6 венцов.
• 10. Стяжка по периметру венцов производится при помощи металлических или деревянных нагелей.
• 11. Венцы соединяются между собой, благодаря бороздкам. На нижний брус накладывается новый. В пазы он вставляется ударами кувалды сверху по накладной доске.
• Кроме анкерного крепления, еще применяется торцевое – концы венцов стыкуют по торцам. В этом случае, если один из них дал трещину, его легко вынимают и заменяют целым.

Установка крыши

Наилучшим вариантом для деревянного дома является легкая двускатная или мансардная крыша. Крыши сложной конфигурации уместны для больших строений, так как они тяжелее. Соразмерность веса крыши с возможностью ее удерживать стенам дома высчитывается при составлении индивидуального проекта. Непрофессионалу сложно высчитать правильно эту величину.

Монтаж деревянного дома своими руками на стадии установки крыши состоит из таких этапов:

• установка балок-оснований;
• крепление стропил;
• наложение обрешетки;
• прокладывание гидроизоляции;
• крепление кровли.

Балки-основания (мауэрпаты) одним краем при помощи анкеров крепят к верхнему венцу в диагональном положении. Горизонтальность противоположных концов выверяют уровнем. Стропила представляют собой деревянные треугольники. Их сколачивают, а потом крепят, начиная от конька, на балки. Сверху крепится обрешетка, то есть, тонкие поперечные и продольные досточки. Величина зазоров зависит от выбора кровельного материала.

Если предполагается крыть крышу листовой кровлей (профнастилом, металлочерепицей, шифером, одулином), расстояние между обрешеткой составляет полметра, рулонными материалами (рубероидом) – обрешетка имеет максимальный зазор в один сантиметр.

Поверх обрешетки выстилается гидроизоляция. На стыках крыши полотнище ее укладывается внахлест с зазором в 15 – 20 см. Поверх гидроизоляции крепится кровельный материал. Как на деревянный дом своими руками (видео в конце статьи) устанавливается кровля, видно на этой схеме:

После установки крыши желательно ее утеплить, даже если чердак не будет жилым помещением. Это позволяет вдвое сократить энергозатраты при отоплении дома. Самый лучший утеплитель – минеральная вата. Она делается из натурального сырья, нетоксична и прекрасно держит тепло продолжительное время. Минеральную вату нарезают на полотнища средней величины, которые крепят между балками и стропилами.

Если чердак мансардный и в нем будут проживать члены семьи, необходимо дополнительно утеплять еще и полы и стены. Для этого также используется минеральная вата. В первом случае необходимо устанавливать лаги; во втором случае утеплитель крепят на обрешетку. При этом не нужно забывать про гидро- и пароизоляцию. Закрыть некрасивые зазоры можно плитами ДСП.

Распорка для проемов

В зависимости от типа бруса или бревна, построенный деревянный дом своими руками в среднем дает усадку на 6 – 9 %; дом из клееного бруса – до 3%.
Это необходимо учитывать при намерении установки окон и дверей. Чтобы избежать перекоса и растрескивания рам и дверных наличников, стоит по окончании строительства на оконные и дверные проемы поставить окосячки.

Они представляют собой Т-образные пластины. Окосячки устанавливаются следующим образом:

• 1. В торцах примыкающих венцов выпиливают пазы.
• 2. В них забивают деревянные бруски.
• 3. Сверху набивают окосячки по всему периметру проемов.
• 4. Зазоры между окосячками и торцами венцов заполняют паклей.

В дальнейшем стенам необходимо дать время, чтобы они «встали» на место. На протяжении этого времени проемы сохраняют прямоугольную или четырехугольную форму, не перекашиваются, так как окосячки надежно их удерживают. Когда основная усадка закончится, поверх окосячек можно крепить оконные рамы и дверные коробки.

Если смотреть в разрезе, конструкция имеет такой вид:

• 1 — венцы;
• 2 — пакля (50 мм);
• 3 — наличник;
• 4 — окосячка (40 мм);
• 5 — откосные рейки;
• 6 — оконная рама

Опытные столяра умеют ставить окосячки на оконные и дверные проемы сложной конфигурации. И даже простую работу лучше поручать им. При минимальном опыте часто происходит растрескивание венца по торцу, разлом окосячек в ходе усадки венцов.

Итак, вы теперь знаете, как делать деревянный дом своими руками. Успешного вам строительства.

Пост-ремонт

Большинство из нас мечтают приобрести землю за границами города. И соорудить комфортный, небольшой и самое основное безопасный загородный или дачный дома. Самым экологически безопасным материалом для постройки жилья считается дерево. Воздух в данных домах всегда свеж и наполнен запахами леса. А с наружной стороны дом смотрится эстетично и красиво. Также этот вид работ можно сделать самостоятельно. Сегодня мы побеседуем про то, как соорудить дом из досок?

Работы по подготовке

Чертеж дома

Если вы решились делать все собственными силами, нужно начать с чертежа грядущего дома. Он должен включать схему каркаса, размещение перегородок, высоту помещения, вид крыши, расположения дверей и окон. Все можно нарисовать самим.

Если дают возможность материальные возможности, заказываем проект у архитектора или приобретаем стандартный готовый у подрядчиков или застройщиков.

Подбор древесины

После схемы, нужно определится с видом древесины и ее количеством.

Для конструкций несущего типа эксперты советуют использовать древесину твёрдых пород как дуб или лиственница. Так как они могут держать высокие нагрузки, и не предрасположены процессу разложения. Для обшивания дома советуют применять сосну, так как соотношение качества и стоимости удовлетворяют потребностям застройки. Данного материала понадобится много.

Самое основное все элементы из дерева необходимо обработать антисептиком и антипиренами, до процесса установки.

Подбор фундамента

Другой этап, это разметка участка и подбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к не тяжёлым постройкам, вы смело можете применить сваи. Некоторые взамен фабричных свай в виде бура применяют закопанные асбоцементные трубы, заполненные бетонным раствором.

Но в нашем случае, мы станем применять фундамент ленточного типа, чтобы это сделать понадобиться снять грунт на глубину 90 см. Засыпать песочный слой и щебня все затрамбовать.

Выставляем опалубку из не доски с обрезанными краями без щелей, закрепляем шурупами.

Делаем два уровня армопояса, арматура связывается между собой проволокой для вязания.

После этого все заливается бетонным раствором, следует все залить за 1 раз, а после прокатить железным катком, для убирания воздуха.

Требуется выждать 28 дней до абсолютного застывания и высыхания бетона.

Домостроительство из досок

Рабочие инструменты

Для процесса процесса установки дома из досок, понадобятся такие:

шуроповерт;

самосверлящие шурупы по дереву, уголки из металла и цинковые гвозди;

электрический рубанок, лобзик электрический;

пена для монтажных работ;

гидрозащита, теплоизолятор, пароизоляция;

рулетка, уголок, молоток, карандаш.

Монтаж каркаса

Строительства каркаса, начинают с обвязки снизу.

Для обвязки в большинстве случаев применяют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной гидроизоляционный барьер (рулонный кровельный материал, рулонный беспокровный гидроизоляционный материал) ложим брус и закрепляем его при помощи анкерных болтов или шпилек, которые были заложены заблаговременно в бетон. Еще один слой кладут в перекрытия стыков начального ряда. Древесина обязана быть сухое и отделаное особыми средствами. Также доски между собой сбивают оцинкованными гвоздками через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем при помощи уровня для строительных работ.

Следом закрепляем доски обвязки, они имеют аналогичные размеры, что и доски для обвязки снизу.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздками спустя каждые 40-50 см.

Следом устанавливают деревянные бруски с интервалом приблизительно 50 см, для очень качественного перераспределения нагрузки.

Размер поперечных балок 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Напольное утепление выполняют при помощи мин. ваты, помним про гидрозащиту мембранная ткань или полиэтиленовая пленка, также можно теплоизолировать опилками.

Оставляя просвет 2-3 см для проветривания между теплоизолятором и базовым полом.

Сверху базового пола кладут чистовые доски с обрезанными краями со сдвигом или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять просвет между листами 2-3 мм.

Также можно применять половую напольную доску. Закрепляем шурупами.

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они бывают размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на десять сантиметров. 10 см. на десять сантиметров. как правило устанавливают при строительстве домов с одним этажем. А 15 см. на 15 см. применяют для строений 2-ух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а после с шажком в 50-60 см. Шаг в большинстве случаев подбирают по размерам теплоизолятора. Прикрепляют в большинстве случаев при помощи уголков из металла. Но еще можно применять врубку на половину основания, или заколачивать древесные нагеля.

Сразу размечаем места под двери и окна, их следует улучшить дополнительным рядом досок. Стены увеличивают в середине каркаса укосинами. Потом делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропильные системы, делаем обрешетку и собираем кровлю. Кровля обязана быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу доской с обрезанными краями, кладется гидроизоляционный барьер, теплоизоляционный слой, пароизоляционный слой.

Если вы подкрышное пространство будете применять как мансарду, то застилаем базовым полом и фанерными листами. При желании также утеплить можно кровлю.

Обустраивание стен и монтаж дверей и окон

Как только каркас поставлен, необходимо заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в пустоты стен.

Снаружи обшивание проводят доской с обрезанными краями плоской или полукруглой. Доски в первую очередь отделываются особыми средствами. Прежде чем переходить к обшивке с в середине, следует сделать утепление.

Как утеплительный материал применяем вату на базальтовой основе.

Она выпускается в рулоне и матах. Лучше подбирать в матах, так как плотность больше, а исходя из этого и лучше ложить между балками стены. Эксперты советуют ложить минвату 2-мя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и поэтому во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет особенность вбирать влагу, благодаря этому с наружной стороны стены закрепляем материал для гидроизоляции, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделочных работ с внутренней стороны стены, можно применять также доски с обрезанными краями или фанерные листы, Ориентированно-стружечные плиты. Листы идут крепить не плотно, а оставляя просвет 2-3 мм.

Проводим установку рам окна. Вид остекления необходимо подбирать от назначения помещения.

Если вы желаете жить в зимний период какое то время, то прекрасный вариант устанавливать трехкамерные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные благородным газом).

А если нет, то и хватит двухкамерного стеклопакета.

Также устанавливаем наружную дверь и внутренние двери.

Наружную дверь предлагают ставить, также из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих дверях сделанных из металла, с внутренней стороны двери появится конденсат, и возникают подтеки.

Сверху чернового слоя стены, разрешено делать любую облицовку, используя для этого ГКЛ, обои, плитку и многое иное.

Нужно сказать, что в местах установки и крепления тяжёлой техники необходимо положить закладные, для лучшего распределения нагрузки.

Если в доме будет камин, то в месте размещения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против загорания плюс положить закладную, а сверху закладной зафиксировать лист металла.

Все Ваш дом готов.

Если вы думаете построить дачу или жилье за городской чертой, то дом из досок – это хороший и хороший подбор экологично чистого, практичного и недорогого жилья.

И самое основное, что весь монтаж вы можете выполнить своими руками, посмотрев видеоролики и почитав информацию на просторах интернета. Однако если вы хотите 100% качество и гарантию, то необходимо обратиться в специальные организации и фирмы.

Финны строят каркасный дом